Squero de San Trovaso: astillero histórico de las góndolas

En el corazón del sestiere de Dorsoduro, a lo largo del rio San Trovaso, hay un rincón que parece detener el tiempo: el Squero de San Trovaso, uno de los últimos astilleros activos de Venecia. No es un museo, y quizá ahí radica su encanto. Aquí todavía se construyen y se reparan góndolas de madera, con gestos transmitidos de generación en generación. Desde fuera se ve la fachada que recuerda a una casa de montaña, el tejado a dos aguas y el discreto ir y venir de los artesanos. La vista desde el rio, con las embarcaciones amarradas y la madera puesta a secar, es más auténtica que muchas postales. Existen visitas guiadas, pero hay que reservarlas: no esperes entrar a última hora. Para mí es uno de esos lugares que hay que ver sin prisa, mejor si con la curiosidad de entender cómo nace una góndola.

El squero ya estaba activo antes del siglo XVII; los primeros testimonios documentados se remontan a principios del siglo XVII. La técnica de construcción se ha mantenido casi sin cambios y se transmite de generación en generación, a menudo sin planos escritos. Un detalle que ayuda a entender el lugar: muchos carpinteros de ribera llegaban de la zona del Cadore, y de allí procedía también parte de la madera. Hoy el Squero San Trovaso es uno de los pocos squeri que siguen en activo en Venecia y se centra en la construcción y reparación de góndolas. En el pasado, su actividad incluía también pupparini, sandoli, s’ciopóni y otras embarcaciones lagunares. No es una recreación para turistas: es un astillero de verdad, con polvo de madera, herramientas y trabajo manual.

• Antes del siglo XVII: astillero ya activo.
• Principios del siglo XVII: primeros testimonios documentados.
• Hoy: pocos squeri en activo, especialización en góndolas.

Aquí el trabajo se mide en horas y paciencia: una góndola requiere unas 500 horas de trabajo, ocho tipos de madera y más de 200 piezas cortadas y trabajadas a mano, además de algunos elementos de hierro. No se parte de un diseño industrial; se parte de la experiencia. La forma final es asimétrica: el lado derecho es 2,4 cm más estrecho para compensar la posición del gondolero a la izquierda. Visto desde fuera parece un detalle mínimo, pero cambia el equilibrio de la embarcación. Los artesanos del squero trabajan en embarcaciones distintas, pero la góndola sigue siendo la protagonista. Las visitas guiadas duran unos 30 minutos y permiten acercarse a las técnicas artesanales; se organizan con reserva por correo electrónico. No es un recorrido muy largo, pero sí concreto y específico.

Lo que llama la atención es la arquitectura: parece una casa de montaña trasplantada a la laguna. El tejado a dos aguas no es una elección decorativa, sirve para proteger la madera y las embarcaciones de la lluvia. Su forma insólita se explica también por los orígenes cadorinos de muchos maestros artesanos y por la madera que llegaba de esas zonas. Para Venecia es una presencia extraña, casi fuera de escala. Desde la Fondamenta Nani se observa el astillero desde el exterior: el canal, las barcas, la estructura de madera y el ir y venir de los artesanos. No siempre se puede entrar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también la vista desde el puente cuenta mucho. A mí me recordó más un taller de montaña que un monumento de la ciudad: y es precisamente por eso por lo que vale la pena detenerse.

El hierro de proa es un pequeño mapa simbólico de Venecia. Las seis barras orientadas hacia delante representan los seis sestieri; el hierro que mira hacia atrás simboliza la isla de la Giudecca. El arco superior recuerda al Puente de Rialto, y el inferior, al Gran Canal. La parte superior se conoce como el “sombrero del Dux”. Son detalles que a menudo pasan desapercibidos mientras se contempla una góndola en el Gran Canal, pero aquí se pueden observar con más calma. No esperen encontrar paneles enormes ni explicaciones largas: el squero es un lugar de trabajo. Sin embargo, si alzan la vista y observan la proa con atención, la ciudad se convierte en un relato de metal. Es la parte que más me impactó, quizá porque transforma un objeto cotidiano en un símbolo.

Hay al menos tres motivos prácticos. Primero: ver un astillero real, no una reconstrucción, donde todavía se trabaja en góndolas y otras embarcaciones de madera. Segundo: entender todo el trabajo artesanal que hay detrás de una góndola, con 500 horas de trabajo, maderas distintas y más de 200 piezas. Tercero: la posibilidad de reservar una visita guiada de unos 30 minutos por correo electrónico, sin entradas en línea. Además, se pueden organizar excursiones en bragozzo, una típica embarcación pesquera histórica. No es una visita indicada para quien busque un recorrido museístico largo; es breve y concreta. Sin embargo, si les gusta la artesanía, vale la pena desviarse. Yo volvería más por el ambiente del canal que por un tour estructurado.

No hay una hora mágica, pero yo elegiría una mañana tranquila o la luz baja del final de la tarde, cuando el canal está menos caótico. La fachada y el tejado inclinado se ven mejor con una luz oblicua, y desde fuera se perciben la madera y las barcas sin la multitud de las horas centrales. Si llueve, el ambiente resulta aún más de taller artesanal, pero las visitas hay que reservarlas igualmente. Evitaría los momentos en que Dorsoduro se llena de gente de paso hacia la Accademia. En un día claro, el contraste entre el agua del canal y la estructura oscura del astillero es la parte más fotogénica. No hace falta una estación concreta: basta con un momento para quedarse quieto a mirar.

Sin salir de la zona, dos paradas encajan bien con la visita. La primera son las Gallerie dell’Accademia, a pocos pasos: después de la madera y las góndolas, el paso al museo sale natural. La segunda es la Colección Peggy Guggenheim, otro referente de Dorsoduro. Si tienen tiempo, deténganse también junto al rio y en Campo San Trovaso, donde se entiende mejor la escala del barrio. No pongo distancias ni tiempos: en Venecia todo está más cerca de lo que parece, pero también más lento. La idea es combinar artesanía y arte, sin prisas. A mí me gusta pensar en esta zona como un recorrido informal entre talleres, agua y museos.