Qué ver en la ciudad de Asti: torres, vinos e historia

Si hay un monumento que encarna la historia y el arte de Asti, es la Catedral de Santa María de la Asunción, también conocida como la Catedral. Es un coloso del gótico piamontés: 82 metros de longitud y 24 de altura, que la convierten en una de las iglesias más grandes del Piamonte. Entrar te deja sin aliento: tres naves, arcos apuntados y bóvedas decoradas con frescos que narran historias sagradas. La fachada exterior es un derroche de ladrillo y piedra, con tres rosetones y un portal lateral llamado 'de los Pelletta', de estilo gótico florido, adornado con estatuas cuatrocentistas de santos. En el interior, los verdaderos tesoros son las obras de arte: la ‘Madonna del banchiere’ de Gandolfino da Roreto (1516), con el comitente arrodillado, y el grupo escultórico del Llanto sobre Cristo muerto en terracota policromada. No te pierdas el campanario románico de 1266, originalmente de siete pisos, y el mosaico pavimental del siglo XII que representa los ríos del Paraíso. El ambiente es recogido, a pesar de las dimensiones. La entrada es gratuita y puedes visitarla todos los días de 8:30 a 12:00 y de 15:00 a 17:30. Un consejo de viajero: alza la mirada hacia el cimborrio octogonal y déjate sorprender por los frescos dieciochescos de Carlo Innocenzo Carloni. Es un lugar que habla de fe, poder y belleza, todo en uno.

Si hay una torre que cuenta la historia de Asti, es la Torre Troyana. Con sus 44 metros, es la más alta de las torres medievales supervivientes de la ciudad. Cada paso por sus 199 escalones de madera te acerca más a un panorama que abarca todo el Asti. Construida en el siglo XIII por la familia Troya – ricos banqueros con negocios en media Europa – esta torre debía mostrar poder. Y lo conseguía: superaba en altura incluso a las torres de las familias rivales, a pesar de las prohibiciones. Paseando por la Piazza Medici, no puedes dejar de notar su perfil esbelto, con las biforas góticas y la triple coronación de arcos de ladrillo y arenisca, típicos del estilo astigiano. Al subir, el esfuerzo se ve recompensado: desde la cima, la vista se extiende sobre tejados, colinas y viñedos. Y luego está la campana: fundida en 1531, es una de las más antiguas del Piamonte aún en uso para marcar las horas. ¿Oyes su tañido? Es el mismo que durante siglos ha marcado la vida ciudadana, anunciando la apertura de las escuelas o, en tiempos más remotos, los castigos públicos. Hoy la torre forma parte del circuito Smarticket: con un solo billete puedes visitar también el Palazzo Mazzetti, la Cripta de Sant’Anastasio y otros tesoros. Atención: la torre está abierta todos los días de 10:00 a 19:00, pero solo hasta el 31 de octubre. En invierno cierra por seguridad. Así que, si pasas por Asti, no pierdas la oportunidad de subir. Es una de esas experiencias que te hacen sentir el tiempo pasar – literalmente.

Si visitas Asti, no puedes perderte el Baptisterio de San Pedro, un conjunto que encierra siglos de historia. El corazón es la Rotonda del Santo Sepulcro, construida entre 1100 y 1130 en ladrillo y arenisca. En el interior, ocho columnas de ladrillo cocido y toba sostienen arcos de medio punto y una cúpula octogonal, creando una atmósfera recogida. Los dinteles están decorados con frisos zoomorfos del siglo XII: un detalle que me impresionó. Al lado, la Capilla Valperga (siglo XV) sorprende por sus ricos frisos de terracota en las ventanas, con cabezas de animales y motivos florales. El claustro y la casa prioral completan el conjunto. Hoy, parte del complejo alberga el Museo Arqueológico (cerrado por restauración). ¿La visita es gratuita? En realidad, para acceder a todos los sitios conviene el Smarticket (10 € completo, 8 € reducido), válido 7 días para seis museos, incluido este. Horarios: de martes a domingo, 10-13 y 15-18 (en verano hasta las 19). Se encuentra en Corso Vittorio Alfieri, 2, fácilmente accesible a pie desde el centro. Un lugar que habla del pasado de Asti, entre caballeros de Jerusalén y antiguas tradiciones.

Si piensas que Asti es solo vino y torres medievales, déjame llevarte al Teatro Alfieri. Es el principal teatro de la ciudad, justo en el centro, a dos pasos de la Piazza Alfieri. Inaugurado el 6 de octubre de 1860 con el *Moisés* de Rossini, fue promovido por un grupo de 97 accionistas liderados por el banquero Zaccaria Ottolenghi. Lo diseñó el ingeniero Domenico Svanascini, inspirándose en el Teatro Carlo Felice de Génova: una planta de herradura, con 103 palcos en cuatro pisos y un gallinero, con capacidad para más de 2000 espectadores. En el interior, el salón está embellecido con los frescos de Costantino Sereno, mientras que el techo y el telón son obra de Francesco Gonin – el telón en particular representa la apoteosis de Vittorio Alfieri, el escritor al que está dedicado el teatro. En 1911 el ingeniero Antonio Vandone revolucionó la estructura: eliminó el último piso de palcos para crear una galería, modificó los otros pisos y amplió el vestíbulo, mejorando la acústica con la adición del 'golfo místico' para la orquesta. La reapertura tuvo lugar el 26 de octubre de 1912 con *Isabeau* de Mascagni. Después de ser utilizado durante mucho tiempo como cine y salón de baile, el teatro cayó en declive, pero de 1979 a 2002 fue sometido a una imponente restauración. Hoy ha vuelto a brillar: tiene una capacidad de unos 700 asientos entre platea, palcos bajos, palcos y gallinero, y un foso para la orquesta. Alberga una temporada rica en teatro, música y ópera – he visto en la programación la *Traviata* e incluso conciertos gospel. Si quieres visitarlo, la taquilla está en Via al Teatro 2, abierta martes y jueves de 10 a 17, y los días de espectáculo también por la noche. Un consejo: consulta el sitio www.teatroalfieriasti.it para los eventos en curso. Es una joya que realmente merece una parada.

Si pasan por Asti, no se pierdan el Museo del Risorgimiento en Palazzo Ottolenghi (Corso Alfieri 350). Un lugar que narra la Unificación de Italia a través de piezas auténticas: pinturas, banderas, armas y monedas datadas desde 1797 (la República Astesa) hasta 1870. La colección nace de donaciones de familias locales y del mecenazgo del conde Leonetto Ottolenghi, quien en 1898 encargó a los mejores pintores retratos y batallas. Aquí encuentran obras de Paolo Arri (Cavour, Garibaldi, Brofferio) y de Luigi Morgari, Raffaele Pontremoli y Felice Cerruti Bauduc para las escenas bélicas. Entre las reliquias más sugerentes: la bandera de los veteranos garibaldinos con la inscripción “Garibaldi gritó: venid a morir conmigo. Mentana, 3 de noviembre de 1867”, el uniforme del mayor Orazio Dogliotti, una camisa roja original de 1866 y el maletín de viaje de Vincenzo Gioberti. Bajando a los sótanos, visiten el refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial – con una proyección de 20 minutos – y las salas dedicadas a las dos guerras mundiales. Atención: actualmente el museo está cerrado por restauración (info en visit.asti.it), pero apenas reabra merece una parada. La entrada es gratuita, el recorrido accesible para discapacitados con puestos táctiles y multimedia. Un viaje a la memoria, entre estandartes y cañones, que les hará sentir el corazón de la Italia risorgimentista.

La Cripta y Museo de Sant'Anastasio es uno de esos lugares que no te esperas. Se encuentra en corso Alfieri, a dos pasos de la Catedral, pero para visitarlo tienes que bajar bajo el edificio del Liceo Clásico. Sí, porque aquí en 1907, cuando demolieron la antigua iglesia para construir la escuela, salió a la luz una cripta altomedieval que ha permanecido intacta. Hoy es el corazón de un pequeño museo arqueológico que cuenta más de mil años de historia astigiana.

La cripta es de planta basilical, con tres naves y bóvedas de crucería. La parte más antigua, del siglo XI, impacta por sus columnas heterogéneas: algunas son recuperadas de edificios romanos, otras de arenisca hechas a propósito. Entre los capiteles, el de la primera columna norte es altomedieval (primera mitad del siglo VIII) con incisiones y cruces griegas – un hallazgo de rara belleza. Paseando entre las naves, se respira una atmósfera de silencio y sacralidad.

Alrededor de la cripta, el museo expone restos lapídeos del siglo VII al XVI. En la zona oeste son visibles las losas del foro romano de Hasta (siglo I d.C.) y tumbas longobardas del siglo VII-VIII. En la zona este, capiteles románicos de la iglesia del siglo XII, decorados con tallos, animales y hojas, junto con escudos de palacios señoriales. Merece atención también el palio procedente de San Pietro in Consavia.

El museo abre todos los días de 10 a 19 (última entrada a las 18). La entrada general cuesta 10 euros, reducida 8. Para información: 0141 437454. En 2022 registró más de 9.500 visitantes, pero a pesar de ello sigue siendo una joya poco conocida. Si pasas por Asti, no te pierdas este viaje al pasado: te parecerá entrar en una cápsula del tiempo.

La Cripta y Museo de Sant'Anastasio es uno de esos lugares que no te esperas. Se encuentra en corso Alfieri, a dos pasos de la Catedral, pero para visitarlo tienes que bajar bajo el edificio del Liceo Clásico. Sí, porque aquí en 1907, cuando demolieron la antigua iglesia para construir la escuela, salió a la luz una cripta altomedieval que ha permanecido intacta. Hoy es el corazón de un pequeño museo arqueológico que cuenta más de mil años de historia astigiana.

La cripta es de planta basilical, con tres naves y bóvedas de crucería. La parte más antigua, del siglo XI, impacta por sus columnas heterogéneas: algunas son recuperadas de edificios romanos, otras de arenisca hechas a propósito. Entre los capiteles, el de la primera columna norte es altomedieval (primera mitad del siglo VIII) con incisiones y cruces griegas – un hallazgo de rara belleza. Paseando entre las naves, se respira una atmósfera de silencio y sacralidad.

Alrededor de la cripta, el museo expone restos lapídeos del siglo VII al XVI. En la zona oeste son visibles las losas del foro romano de Hasta (siglo I d.C.) y tumbas longobardas del siglo VII-VIII. En la zona este, capiteles románicos de la iglesia del siglo XII, decorados con tallos, animales y hojas, junto con escudos de palacios señoriales. Merece atención también el palio procedente de San Pietro in Consavia.

El museo abre todos los días de 10 a 19 (última entrada a las 18). La entrada general cuesta 10 euros, reducida 8. Para información: 0141 437454. En 2022 registró más de 9.500 visitantes, pero a pesar de ello sigue siendo una joya poco conocida. Si pasas por Asti, no te pierdas este viaje al pasado: te parecerá entrar en una cápsula del tiempo.

En el corazón de Asti, en via del Varrone 30, se esconde un tesoro arqueológico de excepcional valor: la Domus Romana del Varrone. Datada en la segunda mitad del siglo I d.C., esta rica vivienda patricia es la única domus romana visitable en Piamonte. Descubierta bajo un edificio moderno, la domus ofrece un fascinante vistazo a la vida en la antigua Hasta. La pieza central es el mosaico del triclinium (comedor), una rara alfombra de 3×1,70 metros con teselas blancas y negras e inserciones de mármoles de colores: serpentino, verde, amarillo númida. El motivo, único en la región, representa peces, delfines y ramitas de hiedra, enmarcado por una trenza y una espina de pescado. Pero no es todo: también se pueden ver los pilares de ladrillo del hipocausto, el antiguo sistema de calefacción por suelo radiante, y fragmentos de estuco pintado. El sitio, gestionado por la Fondazione Asti Musei, está abierto todos los días de 10 a 19 (última entrada a las 18). Entrada general 5€, reducida 3€. Recomiendo combinar la visita con la cercana Torre Rossa y el Museo de Sant’Anastasio para una inmersión completa en la Asti romana. Un lugar que te permite tocar con la mano dos mil años de historia.

En el corazón de Asti, en la pequeña plaza del Seminario, se encuentra el Palacio del Seminario Episcopal, un imponente edificio barroco diseñado por el arquitecto real Benedetto Alfieri en 1762. La fachada austera y rigurosa no deja entrever la riqueza que se esconde en su interior: un patio porticado, una escalera de perspectiva setecentista y un refectorio elipsoidal. Las obras, promovidas por el obispo Paolo Maurizio Caissotti, se prolongaron hasta 1775, pero por falta de fondos el edificio quedó inconcluso – de los cuatro frentes previstos solo se construyeron tres. Hoy en día el palacio sigue siendo sede del seminario, pero ofrece al visitante un acceso limitado: solo la Biblioteca del Seminario es visitable, previo contacto. Fundada en 1730, custodia manuscritos, libros antiguos y un patrimonio bibliográfico entre los más importantes del Piamonte, especializado en teología y filosofía. En su interior también se encuentran valiosas pinturas, como la “Natividad con los Santos Bartolomé y Benito” de Gandolfino da Roreto y la “Adoración de los Magos” de Jacobino y Giovanni Longo, lamentablemente no accesibles al público. Durante la ocupación francesa de 1798 el edificio se utilizó para fines militares y el seminario cerró temporalmente. El poeta Silvio Pellico, que visitó el lugar, dedicó algunos versos a los clérigos. Si sois apasionados de los libros antiguos o de la arquitectura barroca, vale la pena organizar una visita a la biblioteca: un rincón de tranquilidad donde el tiempo parece haberse detenido.

En el corazón de Asti, entre las torres medievales y los aromas de los vinos, se esconde una joya que pocos conocen: el Museo Diocesano San Juan. Instalado en la antigua iglesia de San Juan, considerada la primera catedral de la ciudad, este museo es un salto al pasado que comienza muy atrás. Abierto en 2010, reúne el patrimonio artístico de la diócesis y lo expone en un ambiente que ya es de por sí una pieza arqueológica. La estructura tiene orígenes paleocristianos: bajo sus pies, una cripta del siglo VIII con columnas de pórfido rojo egipcio y capiteles altomedievales le hará sentir en otra época. Y luego está la pieza estrella: el coro de madera de Baldino da Surso, fechado en 1477. Treinta y seis asientos una vez adornaban el presbiterio del Duomo, hoy quedan veintiuno, pero su belleza tardogótica está intacta. Los respaldos tallados representan evangelistas y doctores de la iglesia, con detalles que revelan la mano de un maestro y su discípulo nórdico. No se pierda la estatua acéfala de San Juan Bautista en arenisca, decapitada por el tiempo pero llena de encanto, y el ostensorio gótico de Materniganus de Filipis de 1447. El museo aún está en fase de finalización, pero ya hoy ofrece un recorrido emocionante entre lápidas, frescos y objetos litúrgicos. La visita es a oferta libre, y los viernes por la tarde el ambiente es casi recogido. Un consejo: tómese el tiempo para observar la cripta, donde el silencio y las piedras cuentan siglos de fe.

Si piensas que Asti es solo vino y torres, te equivocas de medio a medio. Bajo el Palazzo del Michelerio, un edificio del siglo XVI que lo ha visto todo (monasterio, orfanato, hasta 1971), se esconde uno de los museos más sorprendentes del Piamonte: el Museo Paleontológico Territorial del Astigiano. El nombre es un poco largo, pero la visita es sencilla: bajas a los sótanos y te catapultan 25 millones de años atrás, cuando toda la llanura padana era un mar tropical. Y aquí, para ser sinceros, la pieza estrella son los cetáceos fósiles. La colección está considerada la más importante de Italia y Europa: ballenas, delfines e incluso un cachalote de 11 metros, el Leviatán de Vigliano d'Asti, expuesto en la antigua iglesia del Gesù (con frescos del siglo XVII, por cierto). El recorrido se divide en dos: primero una sección general con fósiles de moluscos, corales y tiburones (imperdible la reconstrucción de la mandíbula del megalodonte a la entrada), luego la galería de los cetáceos. Aquí destacan la Ballena de San Marzanotto (un ejemplar único aún en estudio) y el Delfín de Settime, una especie nueva para la ciencia. También hay un pequeño acuario prehistórico que reconstruye los fondos marinos del Plioceno. La entrada cuesta 7 euros y la visita guiada es muy recomendable: los paleontólogos son apasionados y cuentan anécdotas que los carteles no dicen. Y si vienes con niños, los talleres didácticos son una maravilla: pueden tocar fósiles reales y hacer moldes. En fin, un museo que no te esperas, justo como Asti.

Si paseas por Corso Vittorio Alfieri, no puedes dejar de notar la Torre Rossa, uno de los monumentos más antiguos de Asti. Su historia comienza hace dos mil años, cuando los romanos fundaron Hasta: la parte inferior, de 16 lados, data del siglo I d.C. y probablemente era una de las torres de la puerta occidental de las murallas. En el siglo XII se elevó con una estructura cilíndrica de ladrillo y arenisca, típico bicromatismo románico astigiano, y se transformó en campanario para la iglesia de San Secondo (hoy Santa Catalina). ¿El nombre? De la familia De Rubeis o por el color rojo de los ladrillos. La leyenda cuenta que aquí fue encarcelado San Secondo antes del martirio: una estatua del santo, que antes estaba en una celda subterránea hoy tapiada, se encuentra en el interior. Lástima que la torre no sea visitable al público (propiedad de la Orden Mauriciana), pero vale la pena admirarla desde el exterior. En los años treinta se derribaron las casas adosadas para ponerla en valor, y la placita resultante debía albergar una estatua de Augusto, nunca realizada. Curiosidad: junto a ella, en el número 432, hay una miniatura de la torre en una vitrina de hierro, perfecta para un selfi. Una joya que mezcla épocas y relatos, imprescindible para quienes aman la historia verdadera.

Si paseas por el Rione Catedral de Asti, en la esquina entre via Carducci y via Giobert, te encuentras frente a un pedazo de historia medieval: Torre Solaro, una de las llamadas 'torres gigantes' del segundo periodo. Construida en la segunda mitad del siglo XIII en estilo gótico, hoy es más baja que la original – como muchas torres astigianas – pero su mole cuadrada de 8,10 metros de lado aún permite imaginar la imponencia original. La torre es tradicionalmente atribuida a la poderosa familia güelfa de los Solaro, pero el historiador Niccola Gabiani se equivocó: en realidad, en el siglo XVI pertenecía a los Ponte. En fin, un misterio histórico que lo hace todo más fascinante.

A nivel arquitectónico, llaman la atención las dos biforas con arcos ojivales en los pisos superiores, inusuales para el arte astigiano de la época: probablemente son fruto de la restauración 'reconstructiva' de 1932. El resto del fuste es liso, con simples monóforas. Desafortunadamente, por ahora la torre no es visitable por dentro, pero vale la pena admirarla desde fuera, quizás al atardecer cuando la luz juega con sus formas. Un consejo de viajero curioso: levanta la mirada e intenta imaginar su altura original, antes del corte – era una de esas torres que desafiaban el cielo.

Si paseas por Asti y levantas la mirada, no puedes perderte la Torre De Regibus en la esquina entre via Roero y corso Alfieri. Es la única torre octogonal de la ciudad, una pequeña joya gótica que data del siglo XIII. Originalmente se desarrollaba en nueve pisos, alcanzando los 39 metros, pero hoy quedan seis con una altura de aproximadamente 27 metros. Los tres pisos perdidos, con sus bíforas y el almenado gibelino, fueron derribados en el siglo XVIII. El nombre proviene de la familia De Regibus (luego italianizado como Re), un linaje gibelino de comerciantes y prestamistas activos entre Metz, Lorena y Piamonte. La torre formaba parte de un complejo defensivo de tres torres: aún hoy se ve la Torre Quartero, más baja, mientras que la tercera ha desaparecido. La zona se conoce tradicionalmente como "rincón de los tres Reyes". Desafortunadamente, la torre no es visitable por dentro, pero su silueta se ve bien desde la calle, ofreciendo una vista impresionante. Si eres un apasionado de la historia medieval, detente un momento a observar los detalles en arenisca e imagina el esplendor de la familia Re. Para mí, es uno de esos lugares que cuentan el alma más antigua de Asti sin necesidad de palabras.

Paseando por la Piazza Roma, es imposible no notar la Torre Comentina, que se eleva con sus 38,55 metros en la esquina con Corso Alfieri. Es la segunda torre civil más alta de la ciudad, pero para mí es la más fascinante: un fuste liso de estilo gótico-piamontés, salpicado de ventanas ojivales, y en la cima un doble orden de arcos de ladrillo y arenisca que enmarcan un almenado gibelino de cola de milano. Construida en la segunda mitad del siglo XIII, es la única torre medieval de Asti que ha conservado su altura original. Durante siglos se llamó Torre de San Bernardino, porque servía como campanario de la iglesia adyacente, demolida en 1897 para dar lugar al palacio neogótico que hoy la engloba. Una lástima que no se pueda visitar: sería maravilloso subir hasta arriba y disfrutar de la vista. Pero incluso desde tierra, la torre cuenta historias. Aquí, durante mucho tiempo, daba inicio el Palio de Asti que se corría "a la larga" por la Contrada Maestra. Hoy es propiedad privada, pero sigue siendo un símbolo de la ciudad, un vínculo directo con el Medievo astigiano. Si pasáis, paraos un momento a mirarla: parece que os habla.

Si paseas por la calle Natta, en la esquina con la calle Milliavacca, te topas con una torre que parece salida de otra época. Es la Torre Natta, erigida a finales del siglo XII – aunque algún historiador la considera más antigua. Con su planta cuadrada de 5 metros por lado y la característica doble franja de frisos en gotas, es un perfecto ejemplo de arquitectura gótica astigiana. En otro tiempo se elevaba más alta, pero fue truncada quién sabe cuándo. Hoy, adosada a los palacios de la familia Natta, forma una sólida casa-fuerte que te hace imaginar luchas de poder y vida nobiliaria.

La torre no es visitable – lástima, porque subir esas escaleras habría sido épico. Pero puedes admirar sus detalles desde fuera: el portón de la calle Natta es una remodelación renacentista, mientras que el de la calle Milliavacca es gótico, con sillares blancos y rojos alternados, típicos del medievo astigiano. La fachada del palacio, en cambio, está decorada al trompe-l’œil del siglo XIX, un capricho que añade un toque casi teatral.

La familia Natta, que aquí habitaba, tiene una historia mítica: se dice que descendía de Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Más concretamente, el vástago Enrietto Natta (muerto en 1485) poseía terrenos en toda la zona, hasta el punto de dar nombre al Valle Natta. En fin, Torre Natta no es solo un monumento: es el corazón de un barrio que cuenta siglos de Asti entre vino, poder y ladrillos rojos.