Qué ver en Vercelli: arte, arrozales e historia

Si hay un monumento que cuenta Vercelli en pocas líneas, es la Basílica de San Andrés. Me encontré ante esta maravilla casi por casualidad, y quedé fascinado. Está considerada la primera iglesia gótica del Piamonte, y con razón: construida entre 1219 y 1227 por voluntad del cardenal Guala Bicchieri, fusiona la austeridad románica con el ímpetu vertical del gótico francés, gracias a la influencia de los canónigos de San Víctor de París. La fachada es un triunfo de bicromía: piedra verde de Pralungo, calcarenita clara, ladrillo rojo. Dos torres campanario gemelas enmarcan el rosetón, una rareza en Italia. Las lunetas de los portales están esculpidas con escenas del martirio de San Andrés y la ofrenda de la iglesia por parte del cardenal, obras de la escuela antelámica. En el interior, el espectáculo continúa: arcos ojivales rojos sobre paredes blancas crean un contraste que realza la verticalidad. No se pierdan el monumento funerario del abad Tommaso Gallo, del siglo XIV, con altorrelieves y frescos, y el coro de madera de 1511 de Paolo Sacca, con taraceas que incluyen una vista de la misma basílica. El ambiente es recogido, casi místico. Desde el claustro lateral, con sus arquerías de medio punto, se disfruta una vista inédita del costado de la iglesia. Todo ello se visita cómodamente a pie desde el centro. Una parada imprescindible para los amantes del arte medieval.

La Catedral de San Eusebio es el corazón espiritual de Vercelli. Dedicada al patrón del Piamonte, se alza sobre una necrópolis romana donde fueron enterrados los primeros mártires. El actual edificio, iniciado en 1570 según proyecto de Pellegrino Tibaldi, mezcla diferentes estilos: la fachada barroca de Benedetto Alfieri, la cúpula decimonónica y el campanario románico del siglo XII, único resto de la antigua basílica. Dentro, os llamará la atención de inmediato el crucifijo otoniano, obra maestra en lámina de plata de más de tres metros de altura, datado hacia el año mil. Representa a Cristo triunfante, con escenas de la Ascensión y del Descenso al Limbo. Sufrió un grave acto vandálico en 1983, pero tras una restauración ha recuperado su esplendor. No os perdáis la Virgen de la Bofetada, una estatua marmórea del siglo XIII: según la tradición, una mancha en la mejilla es la señal de un milagro. La Capilla del Beato Amadeo IX es una joya barroca con las sepulturas de la Casa de Saboya, mientras que la luminosa Capilla de San Eusebio conserva las reliquias del santo. El pavimento de mosaico y el órgano Mascioni de 1910 completan la belleza. Al lado, el Museo del Tesoro de la Catedral expone relicarios y el Evangeliario de San Eusebio. Visitable todos los días (horarios variables). Entrad, y os sentiréis envueltos por siglos de fe y arte.

La Catedral de San Eusebio es el corazón espiritual de Vercelli. Dedicada al patrón del Piamonte, se alza sobre una necrópolis romana donde fueron enterrados los primeros mártires. El actual edificio, iniciado en 1570 según proyecto de Pellegrino Tibaldi, mezcla diferentes estilos: la fachada barroca de Benedetto Alfieri, la cúpula decimonónica y el campanario románico del siglo XII, único resto de la antigua basílica. Dentro, os llamará la atención de inmediato el crucifijo otoniano, obra maestra en lámina de plata de más de tres metros de altura, datado hacia el año mil. Representa a Cristo triunfante, con escenas de la Ascensión y del Descenso al Limbo. Sufrió un grave acto vandálico en 1983, pero tras una restauración ha recuperado su esplendor. No os perdáis la Virgen de la Bofetada, una estatua marmórea del siglo XIII: según la tradición, una mancha en la mejilla es la señal de un milagro. La Capilla del Beato Amadeo IX es una joya barroca con las sepulturas de la Casa de Saboya, mientras que la luminosa Capilla de San Eusebio conserva las reliquias del santo. El pavimento de mosaico y el órgano Mascioni de 1910 completan la belleza. Al lado, el Museo del Tesoro de la Catedral expone relicarios y el Evangeliario de San Eusebio. Visitable todos los días (horarios variables). Entrad, y os sentiréis envueltos por siglos de fe y arte.

Si crees que un castillo es solo una fortaleza medieval, prepárate para cambiar de opinión: el Castillo Visconti de Vercelli es hoy nada menos que el tribunal de la ciudad. Sin embargo, basta con mirar su mole cuadrada con las torres angulares para entender que aquí la historia está en casa. Construido alrededor de 1290 por orden de Matteo Visconti, se levantaba probablemente sobre edificios más antiguos, en una zona que entonces estaba entre el gueto judío y la catedral. Durante más de un siglo fue la residencia de los podestà visconti, hasta que en 1427 Vercelli pasó a los Saboya y el castillo se convirtió en residencia saboyana. Aquí murió el Beato Amadeo en 1472. En 1638 sufrió graves daños durante el asedio español, y con el tiempo se transformó: cuartel bajo Napoleón, prisión en el siglo XIX y, finalmente, desde 1926, tribunal. La estructura original aún es bien reconocible: planta cuadrada, torres angulares y restos del foso que lo rodeaba por tres lados. De las tres entradas con puente levadizo, una todavía se usa en el lado sur. Paseando alrededor, puedes notar que la torre noreste se alineaba con las murallas de la ciudad, mientras que la sureste quedaba más afuera. En el interior, el patio antiguo ha sido ocupado en gran parte por construcciones más recientes, pero las restauraciones han mantenido la disposición. Lamentablemente, el acceso es limitado porque es una oficina judicial, pero la vista exterior vale la pena. Si tienes oportunidad, intenta mirar por las ventanas: casi podrías escuchar el eco de los juicios que se desarrollan entre los mismos muros donde antaño los podestà administraban justicia.

Paseando por las calles del antiguo gueto de Vercelli, en la via Foa, se encontrarán con una fachada que deja sin aliento: bandas bicolores blancas y azules, almenas y cúpulas bulbosas. Es la Sinagoga de Vercelli, una obra maestra del siglo XIX construida entre 1874 y 1878 para celebrar la emancipación de la comunidad judía. El proyecto inicial de Marco Treves (el mismo arquitecto de la sinagoga de Florencia) resultó demasiado costoso, por lo que la realización fue encargada a Giuseppe Locarni, quien dirigió las obras. El interior es de tres naves, con una abundancia de decoraciones geométricas y vidrieras policromadas obra de Michele Fornari. El arón y la tevá están en el ábside, iluminado por cinco ventanas. Suban al matroneo para admirar la vista de conjunto. En la contrafachada, un órgano de tubos de 1878, lamentablemente hoy en estado de abandono. Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía se redujo drásticamente y la sinagoga cayó en el deterioro. Solo a partir de 2003, gracias a las restauraciones, recuperó su esplendor. Hoy se puede visitar con cita previa (tel. 339 2579283) y alberga el Museo Judío en el matroneo, instalado en 2017. Ya no se utiliza para el culto diario por falta del minyán, pero sigue siendo un poderoso símbolo de una historia centenaria. Prepárense para quedar encantados por esta joya morisca, una parada obligada para quienes quieran entender el alma de Vercelli.

Si pasas por Vercelli, no puedes perderte el Museo Francesco Borgogna, la segunda pinacoteca del Piamonte en importancia después de la Galleria Sabauda de Turín. Nacido de la pasión coleccionista de Antonio Borgogna – abogado, viajero y filántropo – el museo abrió sus puertas en 1908 y hoy ocupa tres plantas de un elegante palacio neoclásico. Más de 800 obras cuentan siglos de arte: desde los polípticos del Renacimiento piamontés (Gaudenzio Ferrari, Defendente Ferrari) hasta las pinturas flamencas y holandesas del Seiscientos, pasando por el Barroco italiano. Una de las joyas absolutas es "¡Por ochenta céntimos!" de Angelo Morbelli (1895-97), que retrata a las mondinas inclinadas sobre los arrozales – una obra maestra divisionista que aquí adquiere un sentido especial. Pero lo bello del Borgogna es también el ambiente: muchas salas conservan la disposición original de casa museo, con muebles, porcelanas y la Sala Árabe, un espacio exótico que evoca los viajes por Oriente Medio del fundador. El recorrido es cronológico y por escuelas, se respira un amor por el arte que casi se puede tocar. Horarios reducidos (jueves y viernes por la tarde, sábado y domingo), entrada 10 euros. Un lugar que vale la visita, aunque solo sea por ese salto a la Vercelli de antaño.

Si pasas por Vercelli, el Teatro Cívico merece una parada. Situado en via Monte di Pietà, a dos pasos de la piazza Cavour, es el corazón palpitante de la cultura de la ciudad. Inaugurado en 1815 según proyecto de Nicola Nervi, el edificio original se destruyó en un incendio en 1923. Fue reconstruido entre 1929 y 1931 por los arquitectos Giuseppe Rosso, Guido Allorio y Paolo Verzone, y reabierto con el Aida de Verdi. Hoy presenta una clásica sala a la italiana con un solo orden de palcos y una galería, capaz de albergar 746 espectadores. En el primer piso, junto al vestíbulo, se encuentra el Museo del Teatro Cívico, inaugurado en 2014 y dedicado a la historia del teatro. Desde 1950 es sede del prestigioso Concurso Internacional de Música Giovambattista Viotti y del Viotti Festival. La programación abarca desde la prosa hasta la danza, desde conciertos hasta musicales: para la temporada 2024-2025 destacan nombres como Luca Bizzarri, Alessandro Preziosi, Ambra Angiolini y el Harlem Gospel Choir. La taquilla abre solo los miércoles y sábados de 17 a 19, pero para información actualizada te conviene llamar al 0161 255544. ¿Un consejo? Si puedes, reserva para un espectáculo: la acústica es óptima y el ambiente íntimo te hará sentir parte de la historia.

La Piazza Cavour es el corazón de Vercelli, un salón al aire libre que desde hace más de ocho siglos acoge a vercelleses y visitantes. Antiguamente llamada Piazza Maggiore, fue dedicada al Conde de Cavour en 1864, estadista que tanto hizo por el cultivo del arroz en la zona. La plaza tiene forma trapezoidal y está rodeada de soportales medievales, cada uno con su propio nombre: Soportales de los Brentatori con arcos apuntados, Soportales del Ángel con decoraciones en ladrillo visto, Soportales de la Estrella y Soportales de Santo Tomás. Bajo estos soportales se esconden históricas pastelerías como Taverna & Tarnuzzer, donde probar los bicciolani. En el centro, el monumento a Cavour con estatuas alegóricas. Pero el verdadero símbolo es la Torre del Ángel, octogonal y almenada, con la leyenda de un hombre salvado por un ángel. Al lado, la Torre Cívica, de 38 metros de altura, antigua torre del reloj. La plaza es peatonal, perfecta para un paseo. Si pasas un martes o viernes por la mañana, encuentras el mercado municipal. En fin, un lugar que encierra la historia de Vercelli e invita a detenerse para un café bajo los soportales.

Si piensas que Vercelli es solo arrozales y niebla, prepárate para cambiar de opinión. En el corazón del centro histórico, en la plaza de San Marcos, hay un lugar que mezcla la Edad Media y la contemporaneidad de manera sorprendente: la antigua iglesia de San Marcos, hoy Polo Expositivo Arca. Su historia es larga y accidentada: las obras comenzaron en 1246 y concluyeron solo en 1479, entre dificultades económicas e indulgencias papales. Luego, en 1799, terminó el culto: la caballería francesa la transformó en caballeriza, y durante casi dos siglos fue mercado de frutas y verduras. Solo en 2007, tras profundas restauraciones, renació como espacio expositivo. El impacto visual es increíble: en la nave central, suspendido como una nave espacial, hay un paralelepípedo de vidrio y acero, el Arca, diseñado por Ferdinando Fagnola. No toca columnas ni paredes: sus bóvedas transparentes dejan entrever las estructuras góticas y los frescos del siglo XV restaurados por el Centro de Venaria Reale. En la nave derecha destacan un ciclo sobre la Vida de María (hacia 1480, taller novarés) y el Árbol de Jesé mutilado; en la izquierda, un raro San Antonio Abad con manto abierto (iconografía de la Virgen de la Misericordia, descubierta en 2017). Y luego está la Capilla Pettenati, reabierta en 2022, con frescos que parecen recién pintados. Hoy el Arca alberga exposiciones temporales de alto nivel – de Peggy Guggenheim a Gaudenzio Ferrari – pero vale la visita incluso solo por su atmósfera única. La taquilla cierra media hora antes del horario, así que ojo con el horario. Y sí, es un lugar que se queda dentro de ti.

Vercelli guarda una joya poco conocida: el Museo Camillo Leone, nacido de la pasión coleccionista del notario Camillo Leone (1830-1907). En 1910, tras su muerte, su casa y sus colecciones pasaron a ser patrimonio de la ciudad. El museo ocupa dos edificios históricos conectados: la Casa Alciati del siglo XVI y el barroco Palacio Langosco, unidos por un pasillo de enlace de 1939, ejemplo de museografía racionalista. El recorrido es un salto en la historia, desde la Prehistoria hasta el siglo XIX. En la planta baja de Casa Alciati, trece salas albergan los hallazgos arqueológicos: destaca la rarísima estela bilingüe latino-gala, una inscripción en piedra del siglo I a.C. encontrada cerca del río Sesia. En las salas en forma de aula basilical, se exhiben restos romanos como epígrafes, sarcófagos y vidrios. Subiendo al primer piso del Palacio Langosco, se entra en el mundo de las artes decorativas: mayólicas, porcelanas, vidrios venecianos y el precioso cofrecillo del cardenal Guala Bicchieri, con esmaltes de Limoges del siglo XIII. No faltan armas antiguas y una biblioteca con más de 1.200 incunables. El museo también es family-friendly: desde 2017 está reconocido como 'Family and Kids Friendly' y organiza la actividad 'Arqueólogos por un Día', donde los niños participan en una excavación simulada. El horario varía entre invierno y verano, pero siempre es mejor consultar la web oficial. Si pasan por Vercelli, deténganse: aquí la historia se toca con la mano.

En el corazón de Vercelli, la Iglesia de San Cristóbal es mucho más que un lugar de culto: es un auténtico cofre del arte renacentista. Apodada la Capilla Sixtina de Vercelli, alberga las obras maestras de Gaudenzio Ferrari, realizadas entre 1529 y 1534. Nada más entrar, me sorprendió la luz que se filtra a través de las ventanas barrocas, pero la mirada se dirige enseguida al retablo de la Virgen de los Naranjos (en realidad un manzano, pero dejémosle llamarlo así). La Virgen con el Niño está rodeada de santos y ángeles músicos: entre ellos, un violín representa una de las primeras representaciones artísticas del instrumento. Al trasladarte al crucero, la Capilla de la Magdalena narra las historias de la santa con frescos vivaces, a pesar de las marcas de los daños sufridos durante el asedio de 1704. Enfrente, la Capilla de la Virgen muestra la Asunción y otros episodios marianos. Pero la sorpresa llega al levantar la vista: la bóveda del siglo XVIII, pintada al fresco por Bianchi y los hermanos Giovannini, es un derroche de perspectivas ilusionistas y medallones con las historias de San Cristóbal. Entre los detalles, noté el bastón del santo con dos serpientes entrelazadas, símbolo de protección contra la peste. La balaustrada de mármol policromado, diseñada por Filippo Juvarra, separa la nave del presbiterio con elegancia. En fin, una parada aquí es obligada: la entrada es gratuita, y la iglesia está abierta todos los días (días laborables 8:45–12:30 y 16:00–18:30, domingos 8:45–18:00). No te pierdas esta joya escondida.

Si pasan por Vercelli, no se pierdan el Museo Arqueológico Cívico Luigi Bruzza. Inaugurado en 2014, está alojado en el ala medieval del antiguo monasterio de Santa Chiara – un lugar que ya de por sí cuenta siglos de historia. Aquí encontrarán más de 600 piezas procedentes de las excavaciones urbanas de los últimos treinta años, que arrojan luz sobre la vida de la antigua Vercellae y del pueblo prerromano de los Libui (población celta).

El recorrido es cronológico e interactivo: siete salas con proyectores y pantallas táctiles los guían desde la época prerromana hasta el siglo III d.C. Entre las piezas destacadas, una estatua de Apolo de dos metros de altura del siglo I a.C., encontrada en 1573 en el centro de la ciudad. Me impactó la reconstrucción virtual del puerto-canal romano de la vía Pastrengo y la posibilidad de “tocar” la vida cotidiana: ánforas, monedas, joyas, urnas cinerarias. El museo lleva el nombre del padre Luigi Bruzza, quien en 1874 publicó las “Inscripciones antiguas vercellesas”, sentando las bases de la arqueología local.

Información práctica: Corso Libertà 300, abierto mar-vie 15-17:30, sáb-dom 10-12 y 14-18 (en horario de verano ligeramente diferente). Entrada general 9 €, reducida 7 €. Recomiendo dedicar al menos una hora: entre videos, vitrinas y animaciones, el tiempo vuela. Un tesoro para aficionados a la historia, pero también para familias: los niños se vuelven locos con las pantallas táctiles y las reconstrucciones.

Entre las iglesias de Vercelli, San Julián tiene un encanto especial. Ya mencionada en 1147 como parroquia, es la única a lo largo del Corso Libertad que ha conservado la antigua orientación este-oeste y las dimensiones reducidas de la época románica. Al entrar, el ambiente es recogido y silencioso. La tradición popular dice que aquí se refugió San Eusebio durante la persecución arriana: un eco de historia que se respira entre las naves.

El interior de tres naves es un derroche de frescos del siglo XVI. Destacan los atribuidos a Girolamo Giovenone: en la nave derecha, el Redentor y San Francisco recibiendo las llagas, y en un pilar, un santo obispo. En el altar mayor preside el Descendimiento de Bernardino Lanino de 1547, una tabla de gran intensidad. Otra maravilla es la Resurrección en el altar izquierdo. Y no os perdáis el suelo de baldosas hexagonales, un detalle que narra las numerosas restauraciones sufridas, la última en 2014.

Hoy rectoría, la iglesia está abierta todos los días de 8:30 a 19:00, con entrada gratuita. Si pasáis el lunes por la noche, a las 21 hay adoración eucarística. Un consejo: sentaos un momento en una de las naves laterales y dejad que el silencio os hable de siglos de fe y arte. Es un pequeño cofre que merece una parada, quizás antes de un paseo entre los arrozales.

Si pasan por Vercelli, no pueden perderse la Torre degli Avogadro, una de las mejor conservadas de la ciudad. Se encuentra en via Verdi 31, en el corazón del barrio Monrosa, y su construcción comenzó el 19 de agosto de 1266, fecha grabada en la piedra de la cercana iglesia de San Marco, de la que se convirtió en campanario. Es una torre de planta octogonal, toda de ladrillo rojo-marrón, con una característica cornisa imposta a tres cuartos de altura que la distingue de las demás torres vercellesas. Las esquinas están achaflanadas con pilastras salientes, y carece de matacanes, señal de que es más antigua que las torres nobiliarias posteriores.

La torre era el símbolo del poder de la familia Avogadro, antiguos abogados y vizcondes de la diócesis, de estirpe manfredinga. Aquí, durante restauraciones del siglo XIX, se halló intacto el sepulcro vertical de Simone Avogadro da Collobiano, condotiero y señor de Vercelli: su armadura y espada se custodian hoy en la Armería Real de Turín. Entre los exponentes más célebres del linaje está Amedeo Avogadro, el célebre científico de la ley de Avogadro.

Hoy la torre es propiedad municipal, en espera de ser reabierta al público. Mientras tanto, pueden admirarla desde el exterior. Sus fachadas muestran aún las dobles hileras de agujeros para los andamios y ventanales ojivales tapiados. Es un pedazo de Medievo que perdura, contando historias de luchas entre güelfos y gibelinos y de una ciudad que fue un cruce de poder.

A dos pasos de la basílica de San Andrés, el claustro homónimo es uno de esos lugares que te sorprenden. Entras y de repente el ruido de la ciudad se apaga. Construido en el siglo XVI – entre 1511 y 1519 para ser precisos – por los canónigos lateranenses, reutiliza elegantemente materiales del antiguo claustro del siglo XIII. Las columnillas en grupos de cuatro sobre base única sostienen arcos de medio punto, mientras que los capiteles de gancho recuerdan el estilo de la basílica. Bajo los arcos, restos de frescos geométricos y a la grutesca del siglo XVI. En el centro del patio, un pozo es testigo silencioso. Desde el claustro se disfruta una vista espectacular del costado izquierdo de la basílica, con los óculos, los arbotantes y el cimborrio. En el portal restaurado que conecta al templo, una luneta del siglo XIII con el Agnus Dei y los santos Juan. Durante años aquí hubo un museo lapidario – hoy las lápidas están en el Museo Leone. Pues sí, el claustro también es sede de la Universidad del Piamonte Oriental: estudiantes de Letras y Filosofía lo frecuentan a diario. ¿Un consejo? Vengan al atardecer, cuando la luz es baja y las columnas dibujan sombras nítidas. Abierto todos los días hasta las 19:00, la entrada es gratuita pero forma parte del recorrido de la basílica. Traigan la cámara: los detalles arquitectónicos merecen una foto.

Si pasas por Vercelli, no puedes perderte el Monumento a la Mondina, una estatua que hace discutir. Realizada por Agenore Fabbri en 1984 e inaugurada el 11 de abril con la presencia del Presidente Sandro Pertini (a pesar de la lluvia), se encuentra en los jardines de la estación de Vercelli (o en el Parque Kennedy, según cómo se llame). La escultura representa a una mondina de pie, orgullosa, con la mirada al horizonte, una mano que aprieta tallos de arroz y la otra extendida hacia adelante en un gesto acusatorio. Una expresión de protesta, más que de sumisión: una elección estilística deseada por el artista, que sin embargo no gustó a todas las mondinas reales, acostumbradas a trabajar inclinadas sobre el arrozal. El estilo es expresionista, moderno, con un cuerpo cansado por el esfuerzo pero digno. La base estaba pensada como una fuente, para simbolizar el agua de los arrozales, pero por problemas técnicos permaneció seca durante mucho tiempo (y cuando se reparó, fue un evento). Con los años, la estatua ha sufrido actos vandálicos y signos de deterioro: el basamento está roto, la estatua inclinada, y la falta de mantenimiento ordinario es evidente. Una lástima, porque es un símbolo para la ciudad, que recuerda el duro trabajo de las mondinas y la importancia del arroz para Vercelli. La realización también fue controvertida: el escultor propuso una figura con el pecho desnudo, desatando debate entre los ciudadanos. Al final, la estatua se quedó así, desnuda y provocadora, para representar no solo el cansancio sino también la fuerza de las mujeres. Verla hoy causa cierta impresión: está allí, frente a la estación, recordando a todos de dónde venimos. Un monumento que merece ser valorado, pero que mientras tanto sigue siendo un punto de referencia para visitas guiadas y paseos urbanos. En fin, un lugar que cuenta historias de arrozales, de trabajo, de polémicas y de orgullo.