Qué ver en la Provincia de Vicenza: villas, altiplanos y tradiciones

Si hay una villa que ha enamorado al mundo de la arquitectura, esa es La Rotonda. Diseñada por Andrea Palladio en 1566 para el canónigo Paolo Almerico, se alza sobre una colina justo a las afueras de Vicenza, con vistas que abrazan las colinas y el santuario de Monte Berico. El nombre “Rotonda” proviene de la sala central circular cubierta por una cúpula semiesférica, una idea genial que evoca el Panteón y hace único al edificio. Al llegar, te impactan las cuatro fachadas idénticas, cada una con un pórtico hexástilo y una escalinata: parece casi un templo pagano. En el interior, los frescos de Alessandro Maganza y Louis Dorigny, con gigantescas deidades olímpicas, te transportan a otro mundo. Y no acaba ahí: los estucos, las estatuas de Lorenzo Rubini y las intervenciones de Scamozzi (que completó la obra tras la muerte de Palladio) enriquecen cada rincón. La villa sigue siendo propiedad de los Valmarana, que la abrieron al público en 1980. Visitarla es una experiencia que va más allá de la simple arquitectura: el parque, restaurado recientemente con un jardín sensorial y un bosquecillo, te invita a pasear entre cítricos y senderos. Reserva con calma, porque los horarios son reducidos: de abril a octubre solo viernes, sábado y domingo, y la entrada para interiores y exteriores cuesta 15 € (pero también hay la visita guiada “Los Secretos de la Rotonda” por 20 € que incluye las cocinas monumentales). En fin, si pasas por Vicenza, no te lo pierdas.

Si hay una villa que ha enamorado al mundo de la arquitectura, esa es La Rotonda. Diseñada por Andrea Palladio en 1566 para el canónigo Paolo Almerico, se alza sobre una colina justo a las afueras de Vicenza, con vistas que abrazan las colinas y el santuario de Monte Berico. El nombre “Rotonda” proviene de la sala central circular cubierta por una cúpula semiesférica, una idea genial que evoca el Panteón y hace único al edificio. Al llegar, te impactan las cuatro fachadas idénticas, cada una con un pórtico hexástilo y una escalinata: parece casi un templo pagano. En el interior, los frescos de Alessandro Maganza y Louis Dorigny, con gigantescas deidades olímpicas, te transportan a otro mundo. Y no acaba ahí: los estucos, las estatuas de Lorenzo Rubini y las intervenciones de Scamozzi (que completó la obra tras la muerte de Palladio) enriquecen cada rincón. La villa sigue siendo propiedad de los Valmarana, que la abrieron al público en 1980. Visitarla es una experiencia que va más allá de la simple arquitectura: el parque, restaurado recientemente con un jardín sensorial y un bosquecillo, te invita a pasear entre cítricos y senderos. Reserva con calma, porque los horarios son reducidos: de abril a octubre solo viernes, sábado y domingo, y la entrada para interiores y exteriores cuesta 15 € (pero también hay la visita guiada “Los Secretos de la Rotonda” por 20 € que incluye las cocinas monumentales). En fin, si pasas por Vicenza, no te lo pierdas.

Si hay un edificio que encapsula el alma de Vicenza, es la Basílica Palladiana. No se dejen engañar por el nombre: no es una iglesia, sino el antiguo Palacio de la Razón medieval, revestido por el genio de Andrea Palladio en el siglo XVI. Su característica más famosa son las logias serlianas, un juego de arcos y columnas que Palladio adaptó a la irregularidad preexistente, creando un ritmo perfecto. Caminar bajo esos pórticos les hará sentir dentro de una obra de arte.

En el interior, el salón del Consejo es enorme: 52 metros por 22, con un techo de cerchas de madera restaurado después de los bombardeos de 1945. Hoy alberga exposiciones temporales de altísimo nivel, como la reciente "Italia Alemania" (hasta el 2 de mayo de 2027). Pero el verdadero golpe de efecto es la terraza panorámica (abierta desde abril de 2025): una vista de 360° sobre tejados, cúpulas y el Santuario de Monte Berico.

¿Un detalle que me llamó la atención? La cubierta de cobre verde aguamarina, que recuerda a un barco volcado. ¿Y saben por qué se llama Basílica? Palladio lo quiso en homenaje a los antiguos tribunales romanos. Patrimonio de la UNESCO desde 1994, se puede visitar de martes a domingo (10-18, cerrado los lunes), entrada 6 € (gratuita para residentes). Si pasan por Vicenza, deténganse: es el corazón palpitante de la ciudad.

Si hay un lugar que encarna el genio de Andrea Palladio, es el Teatro Olímpico. No solo es el primer teatro estable cubierto de la época moderna, sino también el único en el mundo que conserva las escenografías de madera originales del Renacimiento. Entrar aquí significa dar un salto atrás en 1585, cuando fue inaugurado con el Edipo Rey de Sófocles. Las escenografías fijas, diseñadas por Vincenzo Scamozzi, representan las siete calles de Tebas con un ilusionismo perspectivo que parece ampliar el espacio. El teatro es Patrimonio de la UNESCO desde 1994 y monumento nacional desde 2004. Parece increíble que se haya realizado con materiales pobres como madera, estuco y yeso, y sin embargo el efecto es suntuoso. La cávea elíptica, las 95 estatuas, el proscenio de doble orden: cada detalle habla de la pasión de Palladio por la antigüedad clásica. Hoy el teatro tiene una capacidad limitada a 470 plazas por motivos de conservación (sin calefacción ni aire acondicionado, para proteger las estructuras). Se visita de martes a domingo (cerrado los lunes): horario invernal 9:00-17:00, estival 10:00-18:00. La entrada se puede comprar en taquilla o en línea. Si les toca en primavera u otoño, quizás puedan asistir a un espectáculo: el teatro acoge el Ciclo de Espectáculos Clásicos y festivales como Vicenza Jazz. Un consejo: no se apoyen en la barandilla, está prohibido. Y después de la visita, den un paseo por la tienda en Stradella dell'Olimpico 8, especializada en libros sobre Palladio. En fin, una joya que no hay que perderse.

Si hay un lugar que encarna el genio de Andrea Palladio, es el Teatro Olímpico. No solo es el primer teatro estable cubierto de la época moderna, sino también el único en el mundo que conserva las escenografías de madera originales del Renacimiento. Entrar aquí significa dar un salto atrás en 1585, cuando fue inaugurado con el Edipo Rey de Sófocles. Las escenografías fijas, diseñadas por Vincenzo Scamozzi, representan las siete calles de Tebas con un ilusionismo perspectivo que parece ampliar el espacio. El teatro es Patrimonio de la UNESCO desde 1994 y monumento nacional desde 2004. Parece increíble que se haya realizado con materiales pobres como madera, estuco y yeso, y sin embargo el efecto es suntuoso. La cávea elíptica, las 95 estatuas, el proscenio de doble orden: cada detalle habla de la pasión de Palladio por la antigüedad clásica. Hoy el teatro tiene una capacidad limitada a 470 plazas por motivos de conservación (sin calefacción ni aire acondicionado, para proteger las estructuras). Se visita de martes a domingo (cerrado los lunes): horario invernal 9:00-17:00, estival 10:00-18:00. La entrada se puede comprar en taquilla o en línea. Si les toca en primavera u otoño, quizás puedan asistir a un espectáculo: el teatro acoge el Ciclo de Espectáculos Clásicos y festivales como Vicenza Jazz. Un consejo: no se apoyen en la barandilla, está prohibido. Y después de la visita, den un paseo por la tienda en Stradella dell'Olimpico 8, especializada en libros sobre Palladio. En fin, una joya que no hay que perderse.

Si llegas a Marostica, lo primero que te impresiona es Piazza degli Scacchi, una de las plazas más escenográficas del Véneto. El nombre no es casual: el suelo es un verdadero tablero de ajedrez de 256 metros cuadrados, realizado con mármol rojo y blanco de la Meseta de Asiago, enmarcado por traquita oscura. Pero la verdadera magia llega cada dos años, el segundo fin de semana de septiembre de los años pares, cuando la plaza se convierte en el escenario de la célebre Partida de Ajedrez Viviente. Más de 600 figurantes con trajes medievales animan un desafío que hunde sus raíces en una leyenda de 1454: el castellano Taddeo Parisio, para evitar un duelo entre dos pretendientes de su hija Lionora, decidió que el matrimonio se decidiría jugando al ajedrez. El ganador se casaría con Lionora, el perdedor con su hermana Oldrada. Un final feliz para todos, en resumen.

La plaza es rectangular y está rodeada de monumentos: a un lado el Castillo Inferior con su imponente torreón (construido en 1312 por Cangrande della Scala), al otro el Castillo Superior con cuatro torrecillas, y el palacio del Doglione. Dos lados están porticados, perfectos para un paseo a la sombra. En un lado se encuentra también Bottega Campana 1863, un cocktail bar en una histórica tienda de muebles, ideal para un aperitivo con vistas al tablero. Aquí, en 1954, Francesco Campana y Mirco Vucetich lanzaron la idea de la recreación.

Aunque no estés aquí durante el evento, vale la pena sentarse en las mesas bajo los soportales e imaginar caballeros y damas moviéndose sobre el tablero. Todo está enmarcado por las murallas medievales que conectan los dos castillos, de casi 2 kilómetros de largo. Si tienes tiempo, sube al Castillo Superior (500 metros de subida) para disfrutar de una vista espectacular de la plaza y los tejados de Marostica. En definitiva, un lugar que une historia, tradición y un toque de leyenda – y que funciona perfectamente también como parada para un helado o una copa.

Si piensas que la Meseta de Asiago son solo prados, cabañas y trincheras de la Gran Guerra, prepárate para mirar hacia arriba. Porque aquí, a 1045 metros de altitud, se encuentra el Observatorio Astrofísico de Asiago, una joya de la investigación astronómica italiana. Fundado en 1942 con motivo del tercer centenario de la muerte de Galileo Galilei, fue impulsado por la Universidad de Padua precisamente por la claridad del cielo de esta zona. El proyecto del arquitecto Daniele Calabi dio lugar a un edificio de encanto esencial, rodeado de un denso bosque de abetos.

El protagonista absoluto es el telescopio Galileo, con un espejo de 122 cm de diámetro: en su inauguración era el más grande de Europa, y hoy sigue funcionando perfectamente. Está acompañado de otros instrumentos, como el refractor de 23 cm y un Celestron C11 para observaciones solares. Pero el observatorio no es solo investigación pura: aquí también se realiza mucha divulgación. La Sala Multimedia, habilitada en la antigua cúpula del telescopio Schmidt, permite conectarse de forma remota a los telescopios de Cima Ekar (a 4 km de aquí) y observar el cielo incluso con mal tiempo.

No te puedes perder el MUSA – Museo de los Instrumentos de la Astronomía, que conserva el instrumental histórico utilizado desde los años 40 hasta los 70, y afuera, en el prado, los relojes de sol didácticos. Para las familias, hay un sendero peatonal que conecta el observatorio con el Sacrario Militar, con los elementos del sistema solar reproducidos a escala. Las visitas públicas nocturnas son una experiencia única: el cielo oscuro de la meseta ofrece una vista espectacular de la Luna, los planetas y las estrellas, guiados por los astrónomos de la Universidad de Padua. En definitiva, un lugar donde la historia de la ciencia se toca con las manos, y la mirada se pierde entre las estrellas.

Si hay un lugar capaz de hacerte sentir pequeño y a la vez lleno de respeto, es el Sacrario Militar del Leiten, a pocos pasos del centro de Asiago. Encaramado a 1.058 metros de altitud en el cerro homónimo, este imponente osario acoge los restos de más de 54.000 soldados italianos y austrohúngaros caídos en el Altiplano de los Siete Comunes durante la Primera Guerra Mundial. Diseñado por el arquitecto veneciano Orfeo Rossato, se completó en octubre de 1936 y se inauguró dos años después en presencia del Rey Víctor Manuel III. La estructura es de planta cuadrada (80 metros de lado) con una cripta subterránea donde los nichos se despliegan en galerías simétricas. Sobre ella, el imponente arco triunfal cuatrifronte de 47 metros de altura domina todo el altiplano. Subiendo las escaleras de 35 metros de ancho por lado, se llega a la terraza panorámica: desde aquí la vista abarca las cumbres que hicieron historia – Pasubio, Zebio, Verena – y se comprende por qué este lugar es considerado un símbolo de la provincia de Vicenza. Tras dos años de cierre por restauración, el sacrario reabrió al público el 28 de mayo de 2025. Dentro de la cripta, además de los nichos ordenados alfabéticamente, se encuentra una pequeña capilla octogonal con los restos de doce condecorados con la Medalla de Oro. Imperdible el museo contiguo, que conserva un conmovedor testimonio: una carta de un joven soldado escrita en vísperas de la Batalla de la Ortigara. El sacrario es accesible desde la Avenida de los Héroes (entrada gratuita) y abre de martes a sábado de 9 a 12 y de 14 a 17, domingos y festivos de 9 a 13. Un lugar que deja huella, aunque solo sea por el silencio que lo envuelve.

Si pasan por Schio, no pueden perderse un paseo por la colina que domina el centro: el Castillo de Schio. Hoy, a decir verdad, del castillo propiamente dicho solo quedan pocos restos, pero el lugar tiene un encanto especial. Suban por la avenida de los castaños de Indias hasta la iglesia de San Rocco, y llegarán a la cima. Aquí encontrarán la torre almenada con el reloj (instalado en 1900) que se ha convertido en la torre cívica de la ciudad, y junto a ella la iglesia de Santa María de la Nieve, desacralizada, que en su tiempo formaba parte de la fortaleza. No esperen un castillo imponente: de la estructura original, desmantelada por Venecia en 1412 y luego definitivamente en 1514, solo quedan basamentos de torres y muros. Pero la historia se respira: se dice que los orígenes se remontan incluso a la Edad del Hierro, con asentamientos de los Euganeos o los Vénetos. Luego fue de los Maltraversi, los Scaligeri, los Visconti… en fin, un ir y venir de poderosos. Un consejo: echen un vistazo a las pinturas de Francesco Verla de 1512, conservadas en la iglesia de San Francisco y en el convento de las Canosianas: muestran cómo era el castillo antes de ser arrasado. Bajo la colina, también hay un refugio antiaéreo de los años 40, hoy usado para añejar vinos y quesos – una curiosidad que no deben perderse. La explanada, acondicionada como parque público, es perfecta para una pausa con vistas a los Prealpes. Y si son amantes de las historias, busquen la exposición inmersiva “El castillo que no existe” en el Lanificio Conte (abierta hasta octubre de 2024), que con visores VR les hace revivir la fortaleza como nunca la han visto. En fin, un lugar que, a pesar de sus pocos restos, todavía habla.

En Recoaro Terme, en Via Roma 17, hay un museo que deja de lado cañones y medallas y se centra en gamellas, botas y petacas. Es el Museo histórico 'La vida del soldado en la Gran Guerra', inaugurado en 1999 y fruto de más de treinta años de investigación de Antonio Storti en los campos de batalla del Adamello y el Pasubio. Aquí, entre unos 1.200 objetos, se respira una dimensión antiheroica: la guerra vista a través de las pertenencias de los hombres en las trincheras. Vestimenta, equipo para la alimentación, utensilios de higiene personal, herramientas de trabajo e incluso juegos para los escasos momentos de descanso. El recorrido expositivo comienza con una maqueta que muestra los movimientos del frente, luego te sumerge en la cotidianidad. La entrada es gratuita, pero el museo está actualmente en proceso de renovación: se recomienda llamar al 0445 76888 o escribir a biblioteca@comune.recoaroterme.vi.it para reservar. Forma parte del Ecomuseo de las Prealpes Vicentinas, por lo que es el punto de partida ideal para excursiones por los senderos de la Gran Guerra en Campogrosso, Gazza y Civillina. Un lugar que no esperarías, lejos de los mitos bélicos, casi doméstico.

Si hay un lugar que encierra el alma de la Gran Guerra en el Pasubio, es el Osario del Pasubio. Encaramado en el Colle Bellavista a 1.217 metros de altitud, este monumento es mucho más que un santuario: es un verdadero faro de memoria, visible desde toda la llanura vicentina incluso de noche gracias al farol en su cúspide. Diseñado por el arquitecto Ferruccio Chemello (que perdió a su hijo en la guerra) y decorado por Tito Chini, fue inaugurado en 1926 ante la presencia del rey Víctor Manuel III. Con 35 metros de altura, la estructura consta de dos partes: el osario propiamente dicho, en la base, con dos galerías concéntricas que albergan los restos de 5.146 soldados italianos y 40 austriacos, y la capilla, una capilla de cruz griega con frescos y vidrieras. En la cripta central descansa desde 1953 el Mariscal de Italia Guglielmo Pecori Giraldi, comandante del Primer Ejército. Subiendo a la capilla — pasando por la Sala de la Espera y la Sala de la Apoteosis — se llega a una terraza panorámica que en días despejados abarca desde el Grappa hasta la laguna de Venecia. La entrada al osario es gratuita; el Museo del Primer Ejército cuesta 2,50 €. El monumento es accesible en silla de ruedas y está abierto de martes a domingo (cerrado los lunes), con horarios que varían según la temporada. Una visita aquí no es solo un salto en la historia: es una emoción que te llega al alma, entre el silencio de las montañas y el peso de miles de vidas.

Las Cuevas de Oliero, situadas en el municipio de Valbrenta (VI), no son simples cavidades: son las mayores surgencias valclusianas de Europa, un verdadero espectáculo de la naturaleza. Descubiertas en 1882 por el botánico Alberto Parolini, estas cuevas se desarrollan al pie de la Meseta de los Siete Municipios. El complejo comprende cuatro cuevas: Covol dei Veci y Covol dei Siori, de donde surge el río Oliero, y dos superiores ya secas. La visita más impresionante es a la Gruta Parolini, accesible solo en barca: una pequeña embarcación de madera tirada a mano te lleva a través de un lago de aguas cristalinas, rodeado de estalactitas milenarias. Se desembarca en un muelle y se llega a la Sala de la Colada, donde una cascada de estalactitas alabastrinas de 14 metros de altura te deja boquiabierto. El recorrido dura aproximadamente media hora, y la temperatura constante de 12°C requiere un chubasquero. Además de las cuevas, el parque ofrece el Museo de Espeleología y Karst y el Museo del Papel, ubicados en una antigua fábrica de papel del siglo XVIII. El área es también un sitio de interés comunitario (SIC) y parte de la Red Natura 2000, con una fauna única como el Proteus anguinus. El parque está abierto de abril a septiembre, con horarios variables, pero se recomienda visitarlo en primavera para disfrutar del frescor y de menos gente.

Si crees que conoces todas las villas palladianas, detente un momento. Villa Pisani en Bagnolo di Lonigo es una joya que a menudo pasa desapercibida, pero que merecería mucha más atención. Diseñada por Andrea Palladio en 1542 para los hermanos Vittore, Marco y Daniele Pisani, fue su primer encargo de una gran familia veneciana. La villa se levanta junto al arroyo Guà, rodeada de un parque histórico. La fachada principal, con tres arcos de sillar dórico y un frontón triangular, es un perfecto ejemplo de arquitectura renacentista. Las dos torrecillas laterales, más bajas que el proyecto original, añaden un toque único. En el interior, el salón central en forma de T está decorado con frescos de Francesco Torbido con escenas de las Metamorfosis de Ovidio. Hoy la villa es un polo cultural: alberga una colección de arte contemporáneo gestionada por la propietaria Manuela Bedeschi y organiza exposiciones anuales. La Barchessa, típico anexo agrícola del siglo XIX, se ha transformado en un hotel boutique, mientras que la Osteria del Guà ofrece cocina local reinventada. Declarada Patrimonio de la UNESCO en 1996, solo se visita con reserva. Me ha impresionado la sencillez elegante de la fachada, que se refleja en el verde del parque. Un consejo: organicen la visita con antelación y disfruten de un almuerzo en la Osteria. Una experiencia que une arte, historia y sabores.

Si crees que conoces todas las villas palladianas, detente un momento. Villa Pisani en Bagnolo di Lonigo es una joya que a menudo pasa desapercibida, pero que merecería mucha más atención. Diseñada por Andrea Palladio en 1542 para los hermanos Vittore, Marco y Daniele Pisani, fue su primer encargo de una gran familia veneciana. La villa se levanta junto al arroyo Guà, rodeada de un parque histórico. La fachada principal, con tres arcos de sillar dórico y un frontón triangular, es un perfecto ejemplo de arquitectura renacentista. Las dos torrecillas laterales, más bajas que el proyecto original, añaden un toque único. En el interior, el salón central en forma de T está decorado con frescos de Francesco Torbido con escenas de las Metamorfosis de Ovidio. Hoy la villa es un polo cultural: alberga una colección de arte contemporáneo gestionada por la propietaria Manuela Bedeschi y organiza exposiciones anuales. La Barchessa, típico anexo agrícola del siglo XIX, se ha transformado en un hotel boutique, mientras que la Osteria del Guà ofrece cocina local reinventada. Declarada Patrimonio de la UNESCO en 1996, solo se visita con reserva. Me ha impresionado la sencillez elegante de la fachada, que se refleja en el verde del parque. Un consejo: organicen la visita con antelación y disfruten de un almuerzo en la Osteria. Una experiencia que une arte, historia y sabores.

Si piensas en las villas palladianas, te vienen a la mente edificios majestuosos con columnas y estatuas. Y sin embargo, Villa Saraceno es toda otra historia. Estamos en Finale di Agugliaro, en plena campiña vicentina, y aquí Palladio – aún joven, hacia 1548 – realiza uno de sus proyectos más puros e íntimos. ¿El comitente? Biagio Saraceno, hombre político vicentino, que le pide reformar un caserío preexistente. El resultado es un volumen simple, casi ascético, de ladrillo y revoco, sin adornos. La logia de tres arcos y el tímpano recuerdan a los templos romanos, pero el conjunto es sobrio, casi desnudo. La sala en forma de T es el corazón, asomada a un lado al huerto, al otro al patio. Dentro, los frescos del quinientos atribuidos a Domenico Brusasorzi sobreviven solo en parte: en la logia una Riqueza alegórica, en una sala lateral un friso. Durante décadas la villa estuvo abandonada, hasta que en 1989 la adquirió el Landmark Trust, fundación inglesa, que la restauró con cariño (obras finalizadas en 1994). Hoy se puede visitar, pero solo en días señalados: de abril a octubre los miércoles por la tarde, o con cita previa para grupos. Es una de las villas menos suntuosas, pero quizás por eso la más auténtica: parece sentirse la vida campestre del quinientos. Si pasáis por aquí, no os la perdáis. Llevaos un rato para observar la fachada desnuda y la barchessa lateral, añadida en el ochocientos. Ah, la dirección es Via Finale 8 – y si sois aficionados a la arquitectura, aquí entenderéis por qué Palladio es considerado un genio.

Si hay un lugar que encierra la historia de la Gran Guerra en Véneto, es el Forte Verena. Encaramado en el Monte Verena a 2.015 metros, domina la Meseta de Asiago con un panorama de 360°. Los austrohúngaros lo llamaban 'el dominador de la Meseta', y no sin razón: desde aquí, el 24 de mayo de 1915, partió el primer cañonazo italiano de la Primera Guerra Mundial. Construido entre 1912 y 1914, el fuerte estaba armado con cuatro cañones de 149 mm en cúpulas blindadas, pero la prisa y el cemento de mala calidad marcaron su destino. El 12 de junio de 1915, un obús austriaco de 305 mm penetró en la casamata, matando a 44 artilleros, incluido el comandante. Hoy el fuerte es visitable gratuitamente y ofrece una experiencia única: caminar entre los escombros, observar los daños del impacto e imaginar la vida de los soldados. La excursión más clásica parte de la Casara di Campovecchio (1.523 m) y sigue el sendero CAI 820, una cómoda mulata que se adentra entre abetos rojos. En unas 4 horas (ida y vuelta, 11 km con 500 m de desnivel) se llega a la cima, donde también se encuentra el Refugio Verena para un almuerzo típico. El recorrido es apto para excursionistas de experiencia media y se puede realizar todo el año: en invierno, con crampones o raquetas, el fuerte es aún más sugerente. Al llegar a la cima, la vista abarca desde las Pale di San Martino hasta el Lagorai, hasta el Carega. Un consejo: quédate al atardecer, cuando el sol tiñe de rojo las Dolomitas.

Si estáis en la zona de Vicenza y buscáis una excursión fuera de la ciudad que combine naturaleza, educación y diversión, el Parque Faunístico Cappeller en Cartigliano es una parada imperdible. Abierto al público en marzo de 1998, se extiende sobre 40.000 metros cuadrados y no es un simple zoológico: es un auténtico jardín botánico con más de 500 especies vegetales (helechos tropicales, palmeras exóticas, coníferas) que enmarcan a los animales. El parque alberga cientos de ejemplares de todo el mundo, desde monos y canguros hasta hipopótamos pigmeos y lémures, todos en hábitats diseñados para su bienestar. No esperéis un parque espectacular, sino un lugar íntimo que invita a la observación y al respeto. El punto fuerte es el Museo Cappeller, inaugurado en 2009 con motivo del bicentenario de Darwin: en 2.400 metros cuadrados expone más de 4.000 ejemplares disecados y reconstrucciones que narran la evolución humana y animal. En el exterior, estatuas de dinosaurios alegran a los más pequeños. Los servicios son cuidados: senderos accesibles, áreas de picnic sombreadas, dos bares, parque infantil y personal informativo. Se recomienda seguir el recorrido en sentido antihorario para no perderse a ningún habitante. Horarios: de marzo a noviembre todos los días de 9 a 19 (domingo hasta 20:30); cerrado en diciembre. Entradas: adultos 15€, niños 9,50€ (2-10 años), museo extra 4€. Prohibida la entrada a perros. Una experiencia que combina ocio y conciencia, perfecta para familias y amantes de la naturaleza.

Si buscas un lugar donde el tiempo parece ir más lento, Monte Lungo es el indicado. Con sus 445 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de los Colli Berici, y se encuentra en la tranquila pedanía de San Giovanni in Monte, en el municipio de Barbarano Mossano. Una vez allí, entenderás por qué vale la pena la subida: la cima es una mezcla perfecta de bosques, claros y antiguos muretes de piedra seca, con algunos restos de caseríos rurales que cuentan historias de otros tiempos. Y luego están los “covoli”, esas extrañas formaciones rocosas modeladas por la erosión: en los Berici se cuentan más de 580, pero aquí parecen guardianes silenciosos. Lo bueno de Monte Lungo es que no necesitas ser un experto excursionista para disfrutarlo. Los senderos que lo recorren son sencillos, y desde los que están en la ladera hacia el sur – especialmente desde Monte Cengia – la vista es espectacular: si el día está despejado, se abarcan los Berici orientales, todo el bajo vicentino y, al fondo, los perfiles de los Colli Euganei. Es el típico lugar donde te sientas en una roca, calladito, y disfrutas del espectáculo. No hay multitudes, no hay bullicio. Solo el viento entre los árboles y un silencio que lo llena todo. En fin, si pasas por aquí, Monte Lungo es una parada que no te defraudará.