O que ver em Ancona: 15 paradas entre porto histórico, museus únicos e mapa panorâmico

Se chega a Ancona pelo mar, a primeira coisa que vê é precisamente ele: o Arco de Trajano, que se destaca branco e imponente no cais norte do porto. Não é apenas um arco do triunfo, mas um verdadeiro símbolo da cidade, construído em 115 d.C. para celebrar a ampliação do porto desejada pelo imperador Trajano. O que impressiona imediatamente é a sua posição: está praticamente a pique sobre a água, como se ainda hoje velasse pelos navios que entram e saem. É feito em mármore proconésio, aquele branco e luminoso que vem da Turquia, e apesar dos séculos mantém uma elegância surpreendente. Subindo as escadas que levam à base, notam-se os detalhes arquitetónicos: as colunas estriadas, os nichos que outrora alojavam estátuas (hoje infelizmente perdidas), as inscrições latinas que contam a dedicação ao imperador. Pessoalmente, gosto de observá-lo ao pôr do sol, quando a luz quente do sol realça o branco do mármore e cria jogos de sombras sugestivos. Não é um monumento que se visita em horas, bastam alguns minutos para o admirar, mas vale a pena demorar-se a ler os painéis informativos que explicam a sua história. É um dos poucos arcos romanos em Itália ainda no seu contexto original, não deslocado ou isolado, e isso dá-lhe um fascínio especial. Se tiver a sorte de passar por aqui num dia de sol, o contraste entre o mármore branco, o azul do mar e o verde das colinas ao fundo é um espetáculo que não se esquece facilmente. Uma sugestão? Leve uma máquina fotográfica, porque as enquadramentas do cais oposto são simplesmente perfeitas.

A Mole Vanvitelliana é um daqueles lugares que impressiona já de longe, com sua forma pentagonal emergindo das águas do porto de Ancona. Não é apenas um edifício histórico, mas uma verdadeira ilha artificial construída no século XVIII com projeto de Luigi Vanvitelli, o mesmo arquiteto da Reggia di Caserta. Originalmente concebida como lazareto para isolar doentes contagiosos, teve ao longo do tempo diferentes vidas: de depósito de tabaco a hospital militar. Hoje tornou-se um polo cultural vibrante, e na minha opinião essa transformação é o mais fascinante. Chega-se atravessando uma pontezinha pedonal, e logo se respira uma atmosfera especial, suspensa entre o passado e o presente. No interior abriga o Museu Tátil Estadual Omero, uma experiência única na Itália dedicada à percepção tátil da arte, perfeita também para famílias com crianças. Depois há espaços expositivos que acolhem mostras temporárias, frequentemente de arte contemporânea, e esse contraste entre a arquitetura setecentista e as instalações modernas é verdadeiramente sugestivo. Não faltam eventos, concertos e mostras culturais, especialmente no verão. O meu conselho é subir à esplanada panorâmica: dali a vista sobre o porto, o mar e a cidade é inestimável, especialmente ao pôr do sol. Às vezes pergunto-me como seria viver ali quando era um lazareto, com aquele silêncio quebrado apenas pelas ondas. Hoje, porém, é um lugar cheio de vida, mas que conserva intacta sua aura misteriosa. Um detalhe que gosto: a forma pentagonal não é casual, mas estudada para otimizar a ventilação e o controle sanitário. Genial, para a época.

Se pensas que os museus arqueológicos são poeirentos, o Museu Arqueológico Nacional das Marcas vai fazer-te mudar de ideias. Situado no Palácio Ferretti, um edifício renascentista que por si só já vale a visita, este museu é um concentrado da história das Marcas, desde a Idade do Ferro até à época romana. O que me impressionou logo foi a exposição: moderna, arejada, com percursos bem sinalizados que te guiam sem te fazer sentir sobrecarregado. A secção dedicada aos Picenos é talvez a mais fascinante: aqui descobrirás que este povo antigo não era apenas de guerreiros, mas também de hábeis artesãos. Observa de perto os ajuntamentos funerários, com aquelas fíbulas e aqueles vasos que parecem contar histórias da vida quotidiana. Depois há os achados gregos, que testemunham o comércio de Ancona com o Mediterrâneo oriental – não por acaso a cidade já era então um porto importante. E os Romanos? Bem, não podiam faltar: a coleção de epígrafes e esculturas dá-te uma ideia de como era vibrante a vida nesta colónia. Pessoalmente, passei uma boa hora em frente à tumba da "Senhora de Numana", com o seu rico ajuntamento de joias em âmbar e ouro – uma descoberta excecional que te faz imaginar uma sociedade já sofisticada. O museu não é enorme, mas é denso em conteúdos: se és apaixonado por história, podes perder meio dia sem dar por isso. Atenção apenas aos horários: normalmente fecha à segunda-feira, mas verifica sempre antes porque por vezes há alterações. Um conselho sincero: não saltes a loja do museu, onde encontras publicações interessantes (e não apenas as típicas lembranças) sobre a história local. E se tens crianças, fica a saber que há ocasionalmente oficinas didáticas – talvez informa-te com antecedência. Em suma, é um daqueles museus que te deixa com vontade de saber mais, e talvez seja precisamente esse o seu ponto forte.

Se você pensa que museus são apenas para olhar, o Museu Tátil Estatal Omero fará você mudar de ideia. Este lugar é uma verdadeira revolução: é o único museu tátil estatal na Itália, e um dos pouquíssimos no mundo pensado expressamente para a exploração tátil. Não é apenas acessível para pessoas com deficiência visual, mas é uma experiência que abre os olhos de todos. Você está dentro da Mole Vanvitelliana, aquele majestoso edifício pentagonal no porto de Ancona, e já o ambiente é sugestivo. Dentro, as regras são invertidas: aqui pode-se tocar em tudo. Não há placas com proibições, pelo contrário, convidam você a fazê-lo. A coleção é uma surpresa contínua: há reproduções em escala de obras-primas como o David de Michelangelo ou a Vênus de Milo, mas também obras originais de artistas contemporâneos pensadas para serem percebidas pelo tato. Você passa os dedos sobre uma estátua grega, sente as veias do mármore, a suavidade do bronze. É estranho no início, quase nos sentimos culpados, mas depois torna-se natural. A experiência é profundamente envolvente e muda a forma de se relacionar com a arte. Notei que muitos visitantes, mesmo videntes, fecham os olhos para se concentrar apenas no tato. O museu organiza frequentemente oficinas para crianças e visitas guiadas que explicam como 'ler' as formas com as mãos. Um detalhe que me impressionou: as legendas estão em braille e com caracteres grandes, mas as descrições são tão vívidas que mesmo sem tocar você consegue imaginar a obra. Recomendo dedicar pelo menos uma hora, sem pressa. É um lugar que convida à lentidão, à descoberta sensorial. Perfeito para famílias com crianças curiosas, mas também para quem quer uma abordagem diferente à cultura. Uma experiência que fica gravada, no verdadeiro sentido da palavra.

Se pensas que Ancona é apenas o porto e a Catedral, estás muito enganado. O Parque do Cardeto "Franco Scataglini" é uma daquelas surpresas que te fazem reavaliar uma cidade. Fica mesmo acima do centro histórico, encravado no monte Cardeto, e oferece-te uma perspetiva completamente diferente. Não é o típico parque com bancos e canteiros: aqui respira-se história. O nome presta homenagem ao poeta dialectal de Ancona Franco Scataglini, e só isso já te faz perceber que não estamos a falar de um lugar qualquer. O que impressiona logo são as vistas panorâmicas sobre o mar Adriático e o porto: de certos pontos parece que estamos suspensos entre o céu e a água, com os navios a parecerem brinquedinhos lá em baixo. Mas o parque também esconde testemunhos do passado militar da cidade. Há os vestígios do Forte Altavilla, uma fortificação do século XIX que fazia parte do sistema defensivo de Ancona, e as muralhas do vizinho Forte Garibaldi. Caminhando pelas veredas de terra e pela vegetação mediterrânica (pinheiros, azinheiras, arbustos típicos) deparamo-nos com estas ruínas que emergem do verde, criando um contraste fascinante. É um lugar perfeito para um passeio relaxante, longe do bulício do centro, mas também para os amantes de fotografia: ao pôr do sol, com a luz a refletir-se no mar, tiram-se fotografias dignas de postal. Pessoalmente, acho que é um daqueles lugares onde podemos parar para ler um livro ou simplesmente contemplar o horizonte, sem pressa. Atenção, porém: alguns percursos são um pouco íngremes e nem todos estão perfeitamente sinalizados, por isso convém usar calçado confortável. Não esperes quiosques ou serviços: aqui o atrativo é precisamente a sua essencialidade, o silêncio quebrado apenas pelo vento e pelas gaivotas. Se visitares Ancona, saltar o Cardeto seria um pecado: é um pedaço autêntico da cidade, que mistura natureza e memória de forma única.

Se procura um lugar que una espiritualidade, história e paisagem de tirar o fôlego, Santa Maria de Portonovo é uma paragem imperdível. Esta abadia românica do século XI ergue-se literalmente à beira-mar, numa posição que deixa sem respiração. Não é apenas um monumento, mas uma experiência sensorial completa. Ao chegar, somos recebidos pelo som das ondas a rebentar nos rochedos abaixo e pelo cheiro salgado do Adriático. O edifício em pedra branca do Conero tem uma simplicidade desarmante, com as suas linhas limpas e a fachada despojada que contrasta com o azul intenso do céu e do mar. No interior, a atmosfera é de uma quietude quase palpável. A luz filtra pelas pequenas frestas, criando jogos de claro-escuro nas paredes espessas. Impressionou-me particularmente a cripta semi-anular, um elemento arquitetónico raro que parece escavado na rocha viva. Passeando em torno da abadia, descobrem-se recantos mágicos: o caminho que leva à praia de cascalho abaixo, perfeita para um mergulho refrescante após a visita, ou o miradouro de onde se admira toda a baía de Portonovo. Há algo de primordial neste lugar, como se o tempo aqui tivesse parado. Não é raro encontrar artistas que tentam capturar a luz particular deste trecho da costa. A abadia é ainda hoje um local de culto ativo, e por vezes podemos assistir a cerimónias ou concertos de música sacra que ecoam entre estas antigas muralhas. Um conselho pessoal: visite ao pôr do sol, quando o sol tinge de rosa e laranja a pedra do edifício. É um espetáculo que fica no coração.

Se você pensa que Ancona é apenas mar e porto, a Pinacoteca Cívica "Francesco Podesti" fará você mudar de ideia. Encontrá-la é fácil: está sediada no Palazzo Bosdari, um edifício histórico que já do exterior promete beleza. Ao entrar, você é recebido por uma atmosfera acolhedora, distante do caos turístico. A coleção é uma viagem pela arte das Marcas do século XIV ao XIX, com algumas surpresas que você não espera. Francesco Podesti, o pintor de Ancona que dá nome à pinacoteca, é obviamente o protagonista: suas obras, como o grande afresco destacado "A Coroação da Virgem", cativam pela intensidade das cores e pela maestria técnica. Mas não é só ele. Há telas de Carlo Crivelli, aquele veneziano que deixou uma forte marca nas Marcas, e de Lorenzo Lotto, com sua maneira única de contar histórias sagradas e profanas. Pessoalmente, perdi-me a observar os detalhes nas roupas dos santos de Crivelli: parecem reais, percebem-se as dobras do tecido. Outra seção que merece atenção é a dedicada às paisagens das Marcas do século XIX: ver como os artistas retratavam essas colinas e este mar, antes das fotografias, é emocionante. A pinacoteca não é enorme, e talvez isso seja bom: visita-se com calma, sem a pressa dos grandes museus. Algumas salas podem parecer um pouco datadas na montagem, mas na minha opinião isso acrescenta charme, como se o tempo aqui tivesse parado. Atenção aos horários: geralmente abre de manhã e à tarde, mas convém verificar porque às vezes há fechamentos por eventos. O bilhete custa pouco, e se você tem o cartão dos museus das Marcas pode ter descontos. Uma sugestão? Dedique-lhe pelo menos uma hora, talvez quando lá fora está a chover ou faz muito calor: é um refúgio perfeito para os amantes da arte, mas também para quem quer descobrir um lado mais íntimo e culto de Ancona.

Se procura um lugar que conte a alma cultural de Ancona, o Teatro das Musas é uma paragem imperdível. Não é apenas um teatro, mas um verdadeiro símbolo do renascimento da cidade após os bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Reconstruído em 2002, ergue-se sobre as cinzas do antigo teatro do século XIX, e só este detalhe histórico me faz pensar na resiliência do património artístico aqui. O exterior é moderno, com aquela fachada em travertino que se destaca no centro histórico, mas é ao entrar que se compreende a magia: a sala principal, com os seus quatro andares de camarotes e capacidade para cerca de 1000 lugares, tem uma atmosfera íntima apesar das dimensões. Impressiona-me sempre a acústica, perfeita para concertos sinfónicos e óperas. A programação é variada: da temporada teatral com grandes nomes nacionais a concertos de música clássica e contemporânea, até eventos para famílias. Um conselho pessoal? Consulte o calendário online antes de ir, porque muitas vezes há matinés ou espetáculos noturnos que valem o bilhete. A entrada principal fica na Via della Loggia, bem no coração do centro, por isso é fácil de alcançar após um passeio pelas vielas. Se passar de dia, talvez encontre o foyer aberto para uma visita rápida: vale a pena dar uma olhadela aos espaços internos, nem que seja para imaginar as noites de gala. Para mim, é um daqueles lugares que mostra como Ancona sabe unir tradição e inovação sem perder o seu carácter.

A Praça do Plebiscito, carinhosamente chamada pelos locais de Praça do Papa, é o coração pulsante do centro histórico de Ancona. Não é apenas uma praça, mas uma verdadeira sala de estar ao ar livre onde a história se mistura com a vida do dia a dia. A primeira coisa que impressiona é a sua forma irregular, quase trapezoidal, que cria uma atmosfera íntima e acolhedora, diferente das grandes praças monumentais. Ao centro, a estátua do Papa Clemente XII domina o espaço com uma expressão severa, quase a vigiar os transeuntes. Realizada no século XVIII, esta estátua em bronze é uma homenagem ao pontífice que mandou construir o porto próximo, e observando-a de perto notam-se os detalhes das pregas do manto e o cetro, sinais de uma época em que Ancona era um importante porto marítimo. Num dos lados da praça ergue-se a Igreja de São Domingos, com a sua fachada em tijolos vermelhos que contrasta agradavelmente com o branco das outras arquiteturas. O interior guarda obras de arte notáveis, incluindo uma pintura de Tiziano, mas pessoalmente acho que o verdadeiro fascino está no exterior, especialmente ao pôr do sol quando a luz quente acaricia os tijolos. A praça é rodeada por palácios históricos como o Palazzo degli Anziani, que outrora acolhia o governo municipal, e hoje apresenta-se com os seus arcos e janelas góticas que contam séculos de poder e decisões. O que torna a Praça do Plebiscito especial, porém, é a sua vivacidade. Durante o dia é um vai e vem de estudantes, turistas e idosos que se sentam nos bancos a conversar; à noite anima-se com os locais que enchem os bares e gelatarias à volta. Notei que muitos anconetanos a usam como ponto de encontro, um lugar para tomar um café ou simplesmente observar as pessoas a passar. Às vezes pergunto-me se a praça perdeu um pouco da sua solenidade original, mas talvez seja precisamente esta mistura de sagrado e profano que a torna autêntica. Um detalhe que me impressionou: os paralelepípedos brilhantes e gastos pelo tempo, que refletem a luz dos candeeiros à noite, criando uma atmosfera quase teatral. Se visitar Ancona, não se limite a uma foto rápida: sente-se, espere que a praça se revele na sua normalidade, e entenderá porque para os habitantes é mais do que um simples espaço urbano.

Se passeares pelo centro histórico de Ancona, mais cedo ou mais tarde deparas-te com ela: a Fontana del Calamo, que muitos também chamam de Fonte das Treze Bicas. Não é uma simples fonte, mas um verdadeiro símbolo da cidade, com uma história que mergulha as suas raízes no Renascimento. Vês-na ali, na Piazza del Plebiscito, com a sua estrutura semicircular em pedra da Ístria que quase parece abraçar quem se aproxima. O que impressiona logo são as treze bicas em forma de máscaras, cada uma diferente da outra, de onde jorra água fresca. Há quem diga que representam divindades ou personagens mitológicos, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo – e talvez seja precisamente este mistério que a torna fascinante. A fonte original remonta ao século XVI, mas a que vês hoje é uma reconstrução fiel dos anos 60, depois de os bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial a terem quase destruído. Gosto de pensar que é uma espécie de fénix de Ancona, renascida das suas cinzas. A água que sai é potável, e não é raro ver locais e turistas a parar para beber ou encher as suas garrafas – um detalhe prático que sempre aprecio. A praça em redor é animada, com cafés e palácios históricos, e a fonte torna-se um ponto de encontro natural. Se passares à noite, as luzes iluminam-na de forma sugestiva, criando uma atmosfera quase mágica. Uma curiosidade? O nome 'Calamo' pode derivar do caniçal que outrora aqui existia, ou talvez de um antigo conduto romano. Em todo o caso, é um daqueles lugares que conta a história da cidade sem necessidade de muitas palavras.

Se passar pela Praça da República, não pode deixar de notá-la: a Loggia dos Mercadores é aquele palácio elegante com fachada em pedra da Ístria que parece contar histórias de navios e comércio. Construída no século XV, era o ponto de encontro dos mercadores que animavam o porto de Ancona, um dos mais importantes do Adriático. Hoje, caminhando sob seus arcos, ainda se respira aquele ar de trocas e viagens. A fachada é uma obra-prima de Giorgio Orsini da Sebenico, com esculturas alegóricas que representam as virtudes do bom comércio – a Prudência, a Fortaleza, a Justiça e a Temperança. São detalhes que se apreciam de perto, especialmente quando a luz da tarde as ilumina. No interior, o ambiente é sóbrio mas sugestivo, com abóbadas de aresta e uma atmosfera que faz imaginar os mercadores que aqui negociavam há séculos. Às vezes pergunto-me se alguém terá perdido uma carga de especiarias ou tecidos preciosos nestas salas – quem sabe. A Loggia foi restaurada várias vezes, a última após os danos da Segunda Guerra Mundial, e hoje acolhe eventos culturais e exposições. É um lugar vivo, não apenas um monumento para admirar de fora. Se visitar Ancona, pare aqui: é um pedaço da história da cidade que explica por que esta sempre foi uma porta para o mar. E se tiver oportunidade, olhe para o porto a partir da Loggia: a vista sobre o mar e os navios é um belo contraste com a elegância renascentista.

Se procura um lugar autêntico para respirar a alma de Ancona, o Mercado das Ervas é uma paragem imperdível. Não é apenas um mercado coberto, mas um verdadeiro pedaço da história da cidade que desde 1926 anima o centro. Ao entrar, é recebido por uma atmosfera vibrante e genuína: as bancas de frutas e legumes coloridas, o aroma do peixe acabado de pescar no porto próximo, as vozes dos comerciantes que conversam em dialeto. É um lugar onde a tradição das Marcas se toca com as mãos, entre caixas de azeitonas ascolanas, queijos locais como o pecorino di fossa e enchidos artesanais. Gosto de me perder entre os corredores, observando as avós que escolhem com cuidado os legumes para o almoço ou os peixeiros que filetam as sardinhas com gestos rápidos. Há também um canto dedicado à comida de rua: experimente o sanduíche com o mosciolo selvagem de Portonovo, uma especialidade única desta costa. O mercado é coberto, por isso funciona durante todo o ano, mas na minha opinião o início da manhã é o melhor momento, quando o ar está carregado de energia e os produtos acabaram de chegar. Não espere um lugar turístico e polido: aqui respira-se o quotidiano de Ancona, com as suas luzes um pouco suaves e os pavimentos de mármore desgastados pelo tempo. Se passar por aqui, pare para conversar com os vendedores: muitas vezes têm histórias interessantes para contar, como aquela família que gere a mesma banca há três gerações. É uma experiência que o faz sentir parte da cidade, mesmo que apenas por uma hora.

O Parque do Pincio é um recanto de paz no coração de Ancona, um jardim público que oferece vistas inesquecíveis. Não é um simples parque: é um mirante natural que se debruça diretamente sobre o porto e o Adriático. A sua posição, encravada numa colina, oferece uma vista panorâmica que se estende desde as docas até ao Monte Conero. Passeando pelas alamedas arborizadas, deparamo-nos com canteiros cuidados, bancos estrategicamente colocados e uma sensação de tranquilidade surpreendente, considerando que o centro histórico está a dois passos. Pessoalmente, adoro sentar-me aqui ao pôr do sol, quando a luz dourada ilumina as fachadas dos edifícios e os barcos ancorados. O parque não tem atrações monumentais espetaculares, e talvez seja precisamente esse o seu ponto forte: é um lugar para respirar, observar e fazer uma pausa. Notará que é frequentado por anconetanos de todas as idades: estudantes que estudam à sombra, famílias com crianças que correm na relva, casais que procuram um pouco de romantismo. Há também uma área de jogos para os mais pequenos, simples mas bem mantida. Se visitar Ancona, não se limite a vê-lo de baixo; suba até ao Pincio para capturar a cidade de uma perspetiva diferente. É um daqueles lugares que nos faz compreender a ligação profunda de Ancona com o seu mar. Por vezes pergunto-me se os turistas o negligenciam, atraídos pelas igrejas e museus, mas na minha opinião é uma experiência autêntica que não se deve perder.

O Farol de Ancona, também conhecido como Farol Velho, é um daqueles lugares que fazem você sentir imediatamente o sopro do mar. Construído em 1859, é um dos faróis mais antigos e icônicos do Adriático, e está localizado exatamente na entrada do porto, sobre um promontório rochoso. Não é apenas um ponto de referência para os navios, mas também um símbolo da cidade, com sua torre de tijolos vermelhos que se destaca contra o céu. A posição é estratégica: daqui se desfruta de uma vista panorâmica incrível sobre o porto, o Golfo de Ancona e as colinas circundantes. Eu estive lá ao pôr do sol, e devo dizer que a luz que se reflete na água é algo mágico, quase surreal. O farol nem sempre está aberto ao público internamente, mas apenas aproximar-se da base já vale a pena. Há uma atmosfera tranquila, longe do caos do centro, com o som das ondas quebrando nas rochas e o vento que às vezes sopra forte. É um lugar perfeito para tirar fotos memoráveis, especialmente se você ama paisagens marítimas. Às vezes me pergunto como era a vida dos guardiões do farol há um século, isolados, mas com essa vista diante de si todos os dias. Se visitar Ancona, não o deixe de fora: é um pedaço de história viva, e oferece um momento de paz com uma visão que dificilmente você esquecerá. Atenção, porém: o caminho para alcançá-lo pode ser um pouco íngreme em alguns trechos, então use sapatos confortáveis. E se tiver sorte, poderá ver algum navio de cruzeiro entrando ou saindo do porto, um espetáculo adicional!

Se chega a Ancona pelo mar, o Arco Clementino é uma das primeiras coisas que se vê, e não passa despercebido. Construído em 1738 com projeto do arquiteto Luigi Vanvitelli, este arco triunfal em pedra da Ístria marca a entrada monumental do porto, desejada pelo papa Clemente XII para revitalizar o comércio. Não é apenas uma bela peça da arquitetura setecentista: é um símbolo da cidade que olha para o mar, um ponto de referência para quem navega e para quem passeia ao longo do cais. A sua localização é estratégica, a poucos passos da Mole Vanvitelliana e da centralíssima Piazza del Plebiscito, por isso é comum cruzar com ele mesmo apenas caminhando. Observando-o de perto, notam-se os detalhes elegantes, como as colunas caneladas e o brasão papal, que lhe conferem um ar solene mas não pesado. Pessoalmente, gosto de vê-lo ao pôr do sol, quando a luz quente realça a cor da pedra e cria um belo contraste com o azul do mar. É um lugar onde paramos um momento, talvez tirando uma foto, mas também refletindo sobre como Ancona sempre foi uma cidade fronteiriça, aberta a trocas. Alguns dizem que está um pouco negligenciado, e de facto mereceria mais cuidado, mas continua a ser um pedaço de história viva, que conta séculos de chegadas e partidas. Se visitar o porto, não se limite a olhá-lo de relance: aproxime-se, leia a placa que explica as suas origens, e imagine os navios que outrora passavam sob os seus arcos carregados de mercadorias e esperanças.