O que ver na cidade de Ancona: porto, história e cultura

Se chegar a Ancona e quiser realmente entender a história das Marcas, você precisa entrar no Museu Arqueológico Nacional. Ele está instalado no Palazzo Ferretti, uma joia do século XVI com afrescos de Pellegrino Tibaldi e um terraço com vista para o porto – de tirar o fôlego. O percurso é cronológico: começamos no segundo andar com a Vênus de Frasassi, uma estatueta de 28.000 anos esculpida em uma estalactite. Incrível, né? Depois subimos entre os artefatos dos Picenos, com ricos conjuntos funerários: joias, armas, vasos áticos importados. E não se esqueça dos Gauleses Senões, com suas coroas de ouro de Montefortino. A seção romana foi reaberta recentemente, com o sarcófago do vinhateiro e o retrato de Augusto. O museu está aberto de terça a domingo, com horários variáveis (consulte o site porque mudam com frequência). Ingresso inteiro 5 euros, gratuito para menores de 18 anos. Conselho: vá com calma, porque são três andares e muitas maravilhas. E se tiver crianças, peça a ficha ‘Descubra o seu museu’ na bilheteria – transforma a visita em uma caça ao tesouro. Enfim, um mergulho na história que você não espera.

Se chegarem a Ancona de navio ou mesmo apenas passeando pela orla, o Arco de Trajano vos saúda do cais. É um pedaço da Roma antiga que parece desafiar o tempo: construído por volta de 100 d.C. pelo Senado para agradecer ao imperador Trajano (o mesmo da Coluna em Roma) que havia ampliado e tornado o porto mais seguro às suas custas. Projetado pelo famoso arquiteto Apolodoro de Damasco, é inteiramente em mármore proconésio, com um único arco ladeado por dois pares de colunas coríntias estriadas. Suas proporções são mais esbeltas do que outros arcos romanos, o que o torna quase elegante, arejado. Na chave do arco, de um lado há o busto de Tellus (a Terra), do outro Oceano (o Oceano): uma referência ao seu papel de passagem entre terra e mar. Originalmente era decorado com catorze rostros de bronze (proas de navios) e seis estátuas em bronze dourado: voltadas para o mar, Netuno, Mercúrio e Portuno; voltadas para terra, Trajano, sua esposa Plotina e sua irmã Marciana. Infelizmente, em 839 os sarracenos levaram todo o bronze, incluindo as letras das inscrições. Hoje do antigo esplendor restam os vestígios das fixações, mas o arco continua imponente. Na Idade Média, foi ladeado por uma torre (depois demolida em 1532) e em 1847 foi emoldurado pela Barreira Gregoriana (também desaparecida). Os bombardeios da Segunda Guerra Mundial o pouparam, mas a ampliação do porto no pós-guerra o afastou do mar, alterando sua relação visual com a água. Felizmente, a restauração de 2000 eliminou a grade oitocentista e valorizou sua posição com uma iluminação que realça seu perfil ao pôr do sol. Hoje é o símbolo de Ancona, amado pelos locais pelos pores do sol de tirar o fôlego. Está sempre acessível gratuitamente: basta ir ao molhe norte, no endereço Lungomare Vanvitelli. Se forem apaixonados por história, notarão também alguns sinais de tiros de canhão de 1849 ou 1860: pequenas cicatrizes que contam o passado turbulento da cidade.

Se você pensa que Ancona é só porto e trânsito, o Anfiteatro Romano vai fazê-lo mudar de ideia. Empoleirado entre o Monte Guasco e o Monte Cappuccini, a cerca de 50 metros acima do mar, esta joia arqueológica é, depois do Arco de Trajano, o monumento romano mais importante da cidade. Construído na época augustana (final do século I a.C.) e ampliado sob Trajano, podia receber entre 8.000 e 10.000 espectadores em vinte fileiras de assentos dispostas em três ordens. A elipse media 93 x 74 metros, com uma arena de 52 x 35 metros. O que impressiona é a habilidade com que os romanos aproveitaram a inclinação natural do terreno: a cávea apoiava-se a nordeste na rocha, enquanto a sudoeste em abóbadas de cimento. Das arquibancadas mais altas, cobertas por um velário de cânhamo, desfrutava-se de uma vista incrível: de um lado o mar aberto, do outro o porto. Hoje a área está dividida em dois setores. O que dá para a Praça do Senado é o mais imponente: aqui verá um longo trecho do muro de perímetro em opus mixtum, a Porta Pompae (chamada Arco Bonarelli) e restos de um edifício termal com mosaicos de golfinhos e uma pequena piscina. No setor em direção à Via Birarelli, a escavação está incompleta, mas vislumbram-se a cávea e a Porta Libitinensis, por onde saíam os gladiadores mortos. Após séculos de esquecimento – foi redescoberto em 1810 pelo abade Leoni – o anfiteatro voltou a viver graças às escavações de 1930 e 1972. Hoje, além das visitas guiadas organizadas pelo Museu Arqueológico Nacional das Marcas (bilhete cumulativo a 8 €), acolhe no verão o festival “Echi” com teatro, música e ópera. Um lugar que une história e atmosfera, perfeito para quem procura um mergulho no passado com o vento do mar entre os cabelos.

Impossível não notá-la: a Mole Vanvitelliana surge bem ali, no meio do porto de Ancona, como uma ilha artificial em forma de pentágono. Projetada por Luigi Vanvitelli entre 1733 e 1743, originou-se como lazareto para a quarentena de mercadorias e pessoas – uma espécie de hub sanitário avant la lettre. Caminhando pelo cais, a sua magnitude impressiona: 20.000 metros quadrados que parecem girar em torno do pequeno Templo de São Roque, no centro do pátio. Um detalhe genial: esse templo, aberto de todos os lados, permitia que os internados assistissem à missa sem sair dos seus quartos, sem nunca se cruzarem. Pura engenharia do contágio. Hoje, a Mole é outra história: desde 1993, é um vibrante centro cultural. Encontra-se o Museu Tátil Omero, onde se pode tocar as esculturas, e uma agenda repleta de exposições, festivais e concertos. Durante o verão, o pátio transforma-se numa arena de cinema (Ancona Cinema). E se a fome apertar, o Bistrot The Mole espera com um café literário. Passeie ao longo dos caminhos – a marcaronda – e aproveite a vista para o porto e o mar. Entrada gratuita, aberto de terça a domingo, das 8 às 19:15. Endereço: Banchina Nazario Sauro 28. Um conselho sincero: venha ao pôr do sol, quando a luz acaricia a pedra de Ístria do portal e o pentágono parece flutuar suspenso entre o passado e o futuro.

Se existe um lugar que guarda a alma de Ancona, é o Parque do Cardeto “Franco Scataglini”. Com seus 35 hectares no topo das colinas Cappuccini e Cardeto, é o maior parque urbano da cidade e oferece uma vista deslumbrante sobre o mar. Inaugurado em 2005 e dedicado em 2010 ao poeta anconetano Franco Scataglini, une natureza, história e cultura num único percurso.

Caminhando entre giestas, ciprestes e muralhas antigas, você encontra testemunhos de épocas distantes. O Campo dos Judeus é um dos maiores cemitérios judeus da Europa, com 178 lápides dos séculos XV ao XIX, inclinadas em direção a Jerusalém. Perto dali, o Farol Velho do século XIX, encomendado pelo papa Pio IX, domina o penhasco, enquanto o Baluarte de São Paulo do século XVI esconde fascinantes subterrâneos. Não faltam fortalezas napoleônicas e a Pólvora Castelfidardo, hoje espaço para eventos culturais.

O parque é também um lugar de poesia: o próprio Scataglini dedicou versos ao cemitério judeu, e aqui ocorrem eventos como o Festival “La punta della lingua”. Para quem ama a natureza, a mata mediterrânea espontânea oferece vistas únicas, com florações de goivos e alcaparras nas paredes ensolaradas. Perfeito para um passeio relaxante ou uma corrida, está aberto o ano inteiro: no verão até as 20:30, no inverno até as 17:30. Enfim, um canto de paz a dois passos do centro que você não espera.

A Pinacoteca cívica “Francesco Podesti” é uma paragem obrigatória para quem ama a arte. Situada no Palazzo Bosdari, no coração de Ancona, guarda um acervo que vai do século XIV ao XX. Fundada em 1884 graças à doação do pintor anconetano Francesco Podesti, a pinacoteca é hoje um dos museus mais importantes das Marcas. O percurso expositivo leva-o através de obras-primas absolutas: a Pala Gozzi de Ticiano, primeira obra assinada e datada do mestre veneziano (1520), a Madonna com o Menino de Carlo Crivelli, e a Sacra Conversazione (conhecida como Pala dell’Alabarda) de Lorenzo Lotto. Não faltam obras de Guercino, Sebastiano del Piombo, Andrea Lilli e muitos outros. No piso superior, a Galeria de Arte Moderna exibe trabalhos de Corrado Cagli, Enzo Cucchi, Valeriano Trubbiani e outros artistas ligados ao Prémio Marcas. Após um longo restauro (financiado pelo PNRR), a pinacoteca reabriu a 6 de dezembro de 2025 com uma montagem renovada, que valoriza as 133 obras expostas. Os novos espaços são totalmente acessíveis, com percursos tácteis para invisuais. A entrada é pelo Vicolo Foschi 4, ao lado da igreja de Santa Maria della Piazza. Informações práticas: Segunda-feira fechado; terça–sexta 10:00–13:00 e 16:00–19:00; sábado e domingo 10:00–19:00. Bilhete inteiro €6, reduzido €3. Visitas guiadas mediante marcação. Recomendo verificar os horários no site oficial.

Se você passar por Ancona, o Teatro das Musas na Praça da República é uma parada obrigatória. É o maior teatro das Marcas e o 13º da Itália em capacidade, com 1.147 lugares. Inaugurado em 1827 com duas obras de Rossini, tem uma fachada neoclássica com pórtico de cinco arcos em pedra da Ístria e um tímpano esculpido com as Musas e Apolo. Dentro, após as reformas de 2002, convivem elementos originais como a escadaria e o átrio com espaços modernos em madeira e metal. A cortina corta-fogo, obra de Valeriano Trubbiani, é única na Europa e representa o triunfo de Trajano. Hoje abriga ópera, balé, concertos e prosa, com uma temporada rica de novembro a abril. Eu a achei elegante mas acessível, com uma acústica excelente. Se você quiser ver um espetáculo, consulte o site ou ligue para 071 52525. Os ingressos a partir de 15€. Na entrada há um busto do tenor Franco Corelli, nascido aqui. Um conselho: chegue com quinze minutos de antecedência para aproveitar a atmosfera do foyer. E para o jantar, experimente a Osteria Teatro Strabacco a dois passos.

Ancona abriga uma joia única no mundo: o Museu Tátil Estatal Omero, instalado nas salas setecentistas da Mole Vanvitelliana, uma sugestiva arquitetura pentagonal virada para a água. Nascido em 1993 por vontade de Aldo Grassini e Daniela Bottegoni, ambos cegos, o museu tornou-se uma referência internacional para a acessibilidade cultural, reconhecido como museu estatal em 1999. Aqui a arte vive-se com o tato: a coleção permanente é uma enciclopédia tridimensional com mais de 200 obras, incluindo reproduções de obras-primas clássicas como a Vênus de Milo e a Lupa Capitolina, modelos arquitetônicos de monumentos icónicos (Partenon, Panteão, São Pedro) e esculturas originais do século XX de artistas como De Chirico, Marini, Pomodoro e Pistoletto. Desde 2021, foi adicionada uma seção Design com 32 objetos icónicos do made in Italy premiados no Compasso d’Oro, da Moka Bialetti à Vespa Piaggio. A entrada no museu é gratuita (apenas a seção Design custa 5 euros), e o ambiente é livre de barreiras arquitetónicas, com plataformas móveis para explorar as partes mais altas, descrições em Braille e audioguias. O Departamento de Educação organiza workshops multissensoriais para escolas e famílias, incluindo as famosas visitas de olhos vendados que transformam a perceção da arte. O conselho? Programe pelo menos duas horas para tocar, cheirar e descobrir cada detalhe. Aberto de terça a sábado das 15 às 18, domingo e feriados das 10 às 18. Uma experiência que muda a forma de olhar… ou melhor, de tocar a arte.

O Farol de Ancona, símbolo da cidade, ergue-se no Monte Cappuccini dentro do Parque do Cardeto. Não um, mas dois faróis: o farol velho, construído em 1860 por ordem do papa Pio IX com projeto de Henry Lepaute, e o farol novo, ativo desde 1972. O velho, com 20 metros de altura, torre cilíndrica de tijolos e escada em caracol de pedra da Ístria, foi desativado e fechado ao público desde 2003, apesar de uma restauração em 2000 pela Legambiente que o tornou visitável por alguns anos. Em 2025, a Agência do Demanio publicou um edital para concedê-lo a privados ou entidades do terceiro setor. O farol novo, por sua vez, ainda está operacional: torre quadrada de concreto armado com listras cinza e brancas, 15 metros de altura, localizada 200 metros a sudeste do velho. Da sua base a 104 metros acima do nível do mar, emite quatro relâmpagos a cada 30 segundos com alcance de 25 milhas náuticas (cerca de 46 km). A vista é espetacular: abraça o golfo de Ancona, o porto e o mar aberto. Perto do farol velho encontra-se o edifício da estação radiotelegráfica da Marinha Real, onde em 1904 Guglielmo Marconi realizou experimentos com ondas de rádio, demonstrando que as ondas curtas se propagam melhor à noite. Uma placa comemorativa lembra o evento. Caminhando pelo Parque do Cardeto, o farol é um ponto de encontro amado pelos anconetanos, perfeito para uma pausa panorâmica. Pena que o farol velho permaneça inacessível, mas o novo é visitável e proporciona emoções únicas.

Se você chegar a Ancona e quiser realmente respirar história, suba até a Cidadela. Esta fortaleza pentagonal projetada por Antonio da Sangallo, o Jovem, em 1532 domina a cidade a partir do monte Astagno. Com seus 13.000 metros quadrados, é uma obra-prima do frontão abaluartado à italiana, concebido para resistir a tiros de canhão. Mas sua história também é política: foi usada pelo papa Clemente VII para subjugar a livre República de Ancona.

Hoje, após décadas de abandono (e um terremoto em 1972 que a tornou inabitável), a fortaleza está renascendo. Você pode visitar o Baluarte da Guarda, restaurado e sede do Secretariado da Iniciativa Adriático-Jônica. Lá, entrando pelo portão com a antiga ponte levadiça, você se encontrará no pátio com vista para o porto. Não perca a Torraccia, o ponto mais alto, de onde se tem uma vista de 360 graus: de um lado a catedral, do outro o mar.

Passeando entre as muralhas, você notará as alcaparras e a maquia mediterrânea que cresceram espontaneamente durante os anos de abandono: um contraste fascinante entre arquitetura militar e natureza. No interior, o antigo arsenal ainda conserva as estantes para 25.000 fuzis, sinal do papel de Ancona como praça-forte após a Unificação.

Atenção: a maior parte da estrutura ainda está em restauro (obras financiadas com cerca de 7 milhões de euros), portanto o acesso é limitado. Verifique os horários no Secretariado ou no Parque da Cidadela, a área verde adjacente que é totalmente utilizável. Considere que Ancona será Capital Italiana da Cultura em 2028, e espera-se que até lá a fortaleza esteja completamente restaurada. Um conselho: suba ao pôr do sol, quando a luz ilumina as muralhas e o porto se tinge de dourado.

Com vista para uma pequena praça, a Igreja de São Francisco às Escadas é um dos lugares mais fascinantes de Ancona. Fundada em 15 de agosto de 1323 pelos Franciscanos e pelo bispo Nicola degli Ungari com o nome de Santa Maria Maggiore, deve seu nome à grande escadaria construída em 1447 pelo mestre Domenico, com base no projeto de Giorgio da Sebenico. As duas rampas de 30 degraus cada criam um acesso monumental que por si só merece uma parada. O portal gótico-veneziano, realizado pelo mesmo Sebenico em 1454, é um triunfo de esculturas: na luneta destaca-se São Francisco recebendo as chagas, ladeado por Santo Antônio, São Luís, São Bernardino e Santa Clara. Ao entrar, o interior de nave única em estilo setecentista (fruto das reformas de Francesco Maria Ciaraffoni) esconde tesouros absolutos: o Batismo de Cristo de Pellegrino Tibaldi, os Anjos que transportam a Santa Casa de Loreto de Andrea Lilli e, atrás do altar-mor, a Assunção de Lorenzo Lotto (1550), obra-prima em que Maria, de braços abertos, sobe ao céu entre anjos enquanto os apóstolos olham o sepulcro vazio com pétalas de flores. A igreja viveu um passado conturbado: fechada na época napoleônica, transformada em hospital e depois sede de museu e biblioteca, até a reconsagração em 1953. Hoje está aberta ao culto com entrada gratuita. Endereço: Scale S. Francesco 4, horário 8:00-12:00 e 15:00-19:00 (mas é melhor verificar). Um lugar que une arte, história e espiritualidade, perfeito para uma visita que deixa sua marca.

A Praça do Plebiscito é a sala de estar elegante de Ancona, um lugar que evoca história e vida vivida. Aberta em 1418 após a demolição da igreja de Sant’Egidio, é a praça mais antiga da cidade. Com sua forma retangular alongada e seus desníveis, parece um palco natural: a escadaria monumental, encimada pela Igreja de São Domingos, e a estátua de Clemente XII no centro criam um efeito cênico que não passa despercebido. O papa é lembrado aqui por ter concedido o porto franco e ampliado o porto graças a Luigi Vanvitelli. Os anconetanos a chamam carinhosamente de praça do Papa. De frente para a praça, o Palácio do Governo (hoje Prefeitura) com sua torre cívica, e palácios históricos como o Palazzo Mengoni-Ferretti, que abriga a biblioteca. Duas fontes enriquecem o espaço: a Fonte dos Decapitados do século XV, com um friso de cabeças que segundo a tradição pertencem a jovens rebeldes mortos em 1532, e a Fonte Emicíclica de 1817, obra de Pietro Zara. A praça foi palco de eventos como a fundação da Giovine Italia em 1831 e o plebiscito de 1860. Hoje é uma ilha pedestre, ponto de encontro para aperitivos e vida noturna, e sedia manifestações culturais. Descendo as escadas, encontra-se a entrada do Museu da Cidade, que conta a história de Ancona através de artefatos e mapas. Em suma, uma parada obrigatória para quem visita a cidade.

Se há um lugar que encarna a magia da Riviera do Conero, é a Igreja de Santa Maria di Portonovo. Empoleirada num penhasco de calcário branco, esta abadia beneditina do século XI é uma verdadeira obra-prima da arquitetura românica. A sua planta em cruz grega com cinco naves e a cúpula octogonal de inspiração bizantina tornam-na única. Imagine: por quase 700 anos foi o único edifício da baía, depois de o mosteiro ter sido destruído por uma incursão turca em 1518. Lá dentro, o ambiente é recolhido e meditativo. A luz filtra-se pelas bifóras e monóforas, criando jogos de sombras nas paredes nuas. O pavimento original em terracota e pedra amarelo-ocre conta séculos de história. Não perca o ícone moderno de Santa Maria Stella del Mare, doado pela família Fumasoni Biondi, que impressionou até o realizador Andrei Tarkovsky. Para os entusiastas da história, uma lápide com versos de Dante (Paraíso, XXI) recorda a estada de São Pedro Damião. A igreja é gerida pela Italia Nostra e pode ser visitada gratuitamente, mas os horários variam consoante a estação; contacte ancona@italianostra.org para informações. No verão, uma lancheira leva-o até aqui; no inverno, uma caminhada de 4 km oferece vistas deslumbrantes. Venha ao pôr do sol: o mar torna-se uma paleta de cores e sentir-se-á suspenso entre o céu e a terra.

Se você chega a Ancona por mar, a primeira coisa que vê é o Arco Clementino. Não é por acaso: foi construído exatamente para causar boa impressão nos mercadores estrangeiros recém-desembarcados. Projetado por Luigi Vanvitelli em 1738, é um arco triunfal de um só vão em pedra da Ístria do lado do mar e em tijolos à vista do lado da cidade. Sim, tem duas faces – uma elegante, a outra mais humilde – porque na época a fachada principal era voltada para o exterior. O arco marca o ponto onde o novo cais se liga ao romano da época de Trajano, a poucos passos do Arco de Trajano. Vanvitelli brincou com as perspectivas: se você olhar através do arco, vê exatamente o arco romano e, ao fundo, a Catedral de São Ciríaco. Parece uma luneta. Pensado para acolher os visitantes, o arco deveria ter no topo a estátua do papa Clemente XII, mas era muito pesada: hoje você a encontra na praça do Plebiscito. A obra ficou inacabada com a morte de Vanvitelli e foi concluída por Filippo Marchionni sob Bento XIV. Está sempre aberto, gratuito. Pare alguns minutos: daí o olhar corre do mar à colina, um perfeito selfie da história de Ancona.

Se há um edifício que resume a história de Ancona, é o Palazzo degli Anziani. Já foi sede do conselho municipal desde a Idade Média até 1947, hoje voltou a abrigar as reuniões da Câmara Municipal. E que história, pessoal: parece que as fundações remontam a 425 d.C., quando a imperatriz Gala Placídia quis uma residência senatorial. Depois destruído pelos sarracenos em 839, foi reconstruído em 1270 por Margaritone d’Arezzo em estilo gótico, com aquela belíssima pedra branca do Conero que ainda hoje se vê na fachada voltada para o porto. A particularidade? O palácio tem duas frentes completamente diferentes: a inferior, que dá para o mar, eleva-se por sete pisos com arcos ogivais e biforas românicas; a superior, na Piazza Stracca, é mais baixa e foi remodelada no século XVI por Pellegrino Tibaldi em estilo maneirista, com janelas de frontões partidos e galerias muradas. Passeando, não pode deixar de notar o relógio de seis horas e os baixos-relevos medievais na fachada, como o Pecado Original e Lameque a flechar Caim (os outros foram guardados em segurança na Pinacoteca). Entre se puder: no interior há uma escadaria seiscentista e o Salão de Honra. Um conselho prático: use o elevador público gratuito que do cais do porto o leva diretamente à Piazza Stracca (funciona desde 2014). Debaixo do palácio, há uma área arqueológica com um sacelo bizantino do século XII. Entrada gratuita, mas para os horários é melhor ligar (071 2222001).