Bergamo Alta: roteiro a pé em 1 dia entre muralhas venezianas e vistas panorâmicas

Iniciamos o nosso itinerário pela Porta Sant’Alessandro, a entrada ocidental da cidade alta. Construída entre 1565 e 1575, esta porta em pedra cinzenta e amarela fazia parte do sistema defensivo veneziano, hoje património da UNESCO. O seu nome recorda a antiga basílica dedicada ao padroeiro, demolida em 1561 para dar lugar às muralhas. Ao lado, uma coluna marca o seu local exato. Subindo aqui, avista-se Colle Aperto, um largo que oferece uma vista encantadora sobre a planície e o perfil da cidade. A estrutura, com os seus três arcos, protegia um importante aqueduto que abastecia as cisternas. Repare no leão de São Marcos no topo, adicionado em 1958. É o ponto de partida perfeito para respirar atmosferas de outros tempos: quem chega de Como ou Lecco, como antigamente, sente-se logo catapultado para a história. Daqui, seguindo as muralhas, abre-se um percurso cheio de surpresas.

A dois passos da Porta Sant’Agostino, o Polvorim Superior de San Marco é um daqueles lugares que fazem você entender como era séria a defesa de Bérgamo. Imagine um cubo de pedra com 2,5 metros de espessura, quase 15 metros de altura, com uma cobertura de chumbo para manter a pólvora seca e protegida da umidade. Construído no final do século XVI pelos venezianos, servia para armazenar munições longe do centro habitado, após uma explosão na Rocca ter causado danos. Hoje, após uma restauração que o salvou da degradação, o polvorim é uma pequena joia visitável: entrada gratuita e aberto nos fins de semana, de julho a outubro. Lá dentro, a abóbada de tijolos e os brasões dos reitores contam séculos de história. E do pátio em frente, a vista sobre as muralhas é um espetáculo que vale a pena parar. Se você é apaixonado por arquitetura militar, este é o seu cantinho de Bérgamo.

Seguindo ao longo das muralhas, chega-se à que é a menor e mais antiga das quatro portas: a Porta de São Lourenço, também conhecida como Porta Garibaldi. Construída entre 1561 e 1588, recebe o nome da igreja de São Lourenço, demolida para dar lugar às fortificações. A sua história é curiosa: poucos anos depois foi fechada por ser considerada vulnerável, e só em 1627 foi reaberta a um nível superior graças aos protestos dos viajantes que a usavam para entrar na cidade. Por aqui passou Giuseppe Garibaldi a 8 de junho de 1859, libertando Bérgamo dos austríacos. Na fachada, um leão de São Marcos pintado em 1915 está a desvanecer-se e, ao contrário das outras portas, falta o baixo-relevo original: é a mais rústica, aquela destinada ao povo. A ponte de acesso em alvenaria com cinco arcos é ainda a original do século XVII, sem restauros. Desde 2017 faz parte do Património Mundial da UNESCO. Se vier do norte, é por aqui que entrará na Cidade Alta, desfrutando de um panorama sobre a planície que tira o fôlego.

Continuando ao longo das muralhas, surge imponente o Palácio Medolago Albani, uma obra-prima neoclássica projetada pelo arquiteto Simone Cantoni entre 1770 e 1791. Originalmente dos condes Vailetti, foi adquirido em 1841 pelo conde Giacomo Medolago Albani, que o transformou em uma das residências mais elegantes de Bérgamo Alta. Aqui, em 1857, hospedaram-se o imperador Francisco José e a famosa Sissi, e dois anos depois encontraram-se Garibaldi e Vítor Emanuel II. A fachada, com seu alto embasamento rusticado e semicolunas, é enriquecida por cinco medalhões em mármore de Carrara de Giovanni Maria Benzoni, que retratam cenas da Jerusalém Libertada. Acima, uma balaustrada com estátuas e um relógio de Antonio Gelpi. No interior, infelizmente não acessível por ainda ser residência privada, escondem-se as salas Verde, Vermelha e Azul, a galeria do Bonomini e uma escadaria monumental. Do lado de fora, porém, vale a pena parar para admirar os detalhes e imaginar a vida aristocrática que ali se desenrolava.

Depois do Palazzo Medolago, o percurso leva-te à Piazza Reginaldo Giuliani, onde se esconde o Fontanone Visconteo, uma das mais imponentes cisternas medievais de Itália. Construída em 1342 por ordem de Luchino Visconti, esta bacia de 3.000 metros cúbicos de água garantia a sobrevivência da cidade em caso de cerco. Hoje, quase invisível à primeira vista, está integrada no edifício neoclássico do Ateneu de Ciências, Letras e Artes. Dá uma olhada na grade do lado: vislumbra-se a cisterna e a velha bomba já desativada. O contraste entre a sóbria fachada setecentista e a antiga função hidráulica é surpreendente. Não percas o cartel trecentista com brasões e inscrição gótica, que conta a data e os comitentes. Um lugar que fala de poder, água e engenho, perfeito para quem ama as histórias secretas da cidade.

Encerramos o dia com uma verdadeira joia: Palazzo Terzi, o mais importante palácio barroco de Bérgamo. Com vista para uma pequena praça intimista, o palácio ainda é habitado pelos marqueses Terzi e conserva todo o encanto de uma residência histórica. O interior é uma sucessão de salas ricamente decoradas: o Salão Grande de pé-direito duplo, a Sala Vermelha com damasco e afrescos de Storer, o Salão dos Espelhos com piso em mosaico de Caniana. Não perca o terraço sobre o jardim, que oferece uma vista deslumbrante da cidade baixa. Hermann Hesse, que aqui se hospedou em 1913, descreveu-o como “um dos cantos mais bonitos da Itália”. As visitas são possíveis apenas com agendamento ou em datas específicas (10€ adultos, 8€ crianças): reserve com bastante antecedência. Um final de sonho para quem adora descobrir lugares autênticos.