O que ver em Lodi: tour entre obras-primas e praças

A dois passos da Piazza della Vittoria, escondido numa rua estreita, o Templo cívico da Bem-Aventurada Virgem Coroada é uma daquelas surpresas que te deixam de boca aberta. Não esperas por ele, mas está ali, com a sua planta octogonal que desponta entre os edifícios. Talvez não saibas, mas este templo nasceu de um facto incrível: em 1487, um afresco da Madonna, pintado num bordel, começou a chorar. O povo viu ali um sinal e, graças ao Município (que ainda hoje o possui), iniciou-se a construção. O arquiteto foi Giovanni Battagio, aluno de Bramante, que começou a obra em 1488. Depois veio Dolcebuono e, em 1493, a joia estava pronta. É o primeiro exemplo de planta central do Renascimento no norte da Itália, e nota-se. No interior, é um triunfo de decorações: afrescos, dourados, estuques. A iluminação é estudada com perfeição, com a luz a cair do alto e a fazer brilhar tudo. As obras são um concentrado de arte lombarda: o Bergognone, com as suas tábuas na capela de São Paulo, e a família Piazza, que aqui trabalhou durante anos. Callisto Piazza é o mais famoso, mas também Martino e Albertino deixaram a sua marca. O órgão de 1775, com as portas pintadas, é outro ponto forte. E se vieres ao domingo à tarde, não percas o Museu do tesouro nas caves: pequeno, mas com peças preciosas, como uma paz esmaltada do século XVI. A entrada é gratuita, e a visita enriquece-se com um código QR para o guia. Conselho sincero: leva o teu tempo, porque cada canto esconde um detalhe. O templo ainda está ativo, com missas às 11:30, por isso, se chegares durante a função, sai antes. Mas vale a pena: é o monumento mais prestigiado de Lodi, e sente-se.

Se você passeia por Lodi, não pode perder o Castelo Visconteo, mesmo que – spoiler – não se possa entrar. Hoje é sede da Delegacia de Polícia, mas sua imponente massa na Piazza Castello conta séculos de história. Foi Federico Barbarossa quem quis uma fortaleza aqui, no ponto mais vulnerável das muralhas, mas a aparência atual deve-se a Barnabò Visconti, que entre 1355 e 1370 a ampliou com quatro torres e profundas prisões subterrâneas. Depois veio Francesco Sforza que em 1456 acrescentou o famoso Torreão Redondo, projetado pelo engenheiro Serafino Gavazzi: hoje é um dos símbolos da cidade, e em 1906 foi até elevado para se tornar reservatório do aqueduto.

Sob seus pés, a cerca de seis metros de profundidade, esconde-se uma rede de túneis com até 2,70 metros de altura, o suficiente para passar a cavalo. Descobertos apenas nos anos 2000, essas passagens faziam parte do revelim externo e provavelmente serviam para fugas ou ataques surpresa. Diz-se que uma galeria secreta ligava o castelo à Piazza della Vittoria, mas os túneis foram em grande parte murados nos anos 1950 e hoje é difícil prová-lo. O historiador Guicciardini já fala deles em 1526, descrevendo a entrada de tropas por uma “via coberta”.

Infelizmente o castelo não está aberto ao público, mas vale a pena admirá-lo por fora: a torre redonda com ameias em cauda de andorinha, os pórticos e as loggias duplas acrescentadas pelos austríacos quando o transformaram em quartel. Se você é apaixonado por subterrâneos, fique de olho no futuro – parece que o Torreão reformado pode se tornar visitável. Por enquanto, contente-se em imaginar o que se esconde sob o calçamento de Lodi.

Praça da Vitória é o coração pulsante de Lodi, um raro exemplo no mundo de praça com pórticos em todos os quatro lados. Até 1924 chamava-se Praça Maior, nome que os lodigianos ainda usam com carinho. A planta é quadrangular, com lados de cerca de 74 metros, e os pórticos são sustentados por 66 colunas, algumas das quais provenientes da antiga Laus Pompeia. Os edifícios que a rodeiam têm fachadas estreitas e cores pastel, típicas do “lote gótico” medieval: loja no térreo, residência no andar superior e um pátio nos fundos. Sob os pés, o calçamento em “ricciato lombardo” (seixos de rio) data de 1471 e ainda está perfeitamente conservado. Na praça dominam o Duomo de Lodi (Catedral de Santa Maria Assunta), o Palácio Municipal (Broletto) e o esplêndido Palácio Vistarini, uma residência fortificada do século XIV. Hoje a praça é totalmente pedonal e fervilha de vida: bares e restaurantes colocam mesas sob os pórticos, e o mercado ambulante anima os dias de terça e quinta-feira. Aqui realizam-se eventos como a Vila de Santa Lúcia em dezembro, concertos e espetáculos. Uma curiosidade: no século XIX, ao centro erguia-se uma estátua equestre de Napoleão, erigida para celebrar a vitória na batalha de Lodi. Desde 2004, o Touring Club Italiano a inclui entre as praças mais bonitas da Itália. Passear aqui é como mergulhar no tempo, entre história e atmosfera genuína.

Se você passar por Lodi, não perca a Igreja de São Francisco, uma joia medieval que vai surpreendê-lo. Datada do final do século XIII, é um dos edifícios sagrados mais originais da cidade. Sua fachada em tijolo rosado, inacabada, tem um detalhe único: duas biforas “a céu aberto”, consideradas o primeiro exemplo desse modelo, que depois se espalhou por todo o norte da Itália. Fique observando: parece que a igreja quer respirar através dessas janelas. O interior é uma explosão de afrescos do século XIV ao XVIII. O mais impressionante? No transepto direito, uma Madona com o Menino com os santos e Antonio Fissiraga oferecendo a maquete da igreja – obra de um mestre anônimo lombardo influenciado por Giotto. A terceira capela à direita, dedicada a São Bernardino, é inteiramente afrescada por Gian Giacomo da Lodi com cenas da vida do santo. E não se esqueça dos túmulos ilustres: aqui repousam a poetisa Ada Negri, o libretista Francesco De Lemene e o naturalista Agostino Bassi. A atmosfera é recolhida, o tijolo à vista e os mármores criam um contraste acolhedor. Entrada gratuita, aberto todos os dias (das 6h30 às 12h e das 17h às 18h30 aproximadamente). Um conselho de viajante: sente-se em uma das naves laterais e erga o olhar para as abóbadas de cruzaria – parece que se está em um bosque de arcos e cores.

No centro de Lodi, de frente para o Corso Umberto I, a Igreja de São Filipe Néri é uma pequena maravilha do século XVIII. Construída entre 1740 e 1758 em estilo rococó, a sua fachada assinada por Antonio Veneroni recebe-o com bustos do santo titular e da Virgem Imaculada, emoldurada por anjos e querubins. O efeito cênico é intencional: a igreja foi posicionada exatamente em frente à saída da via Volturno, para ser admirada em toda a sua elegância.

Ao entrar, o interior em cruz grega tira o fôlego. Os afrescos são uma explosão de cores: Felice Biella pintou as quadraturas, enquanto Carlo Innocenzo Carloni realizou as figuras, incluindo a Assunção da Virgem na abóbada e a Glória de São Filipe Néri no presbitério. Não perca a Crucificação na abside e os Apóstolos nas velas. Os três altares de mármore rococó, com inserções de ferro forjado e bronze, são preciosos; o da esquerda abriga uma tela de Johann Georg Fockhezer. Na sacristia, uma tela de Sebastiano Galeotti e uma estátua setecentista da Nossa Senhora das Dores completam o tesouro.

Outra joia é o órgão de tubos de Andrea Serassi (1779), que ainda hoje toca durante os concertos. A igreja foi restaurada recentemente: em 2008 trabalhou-se na fachada, e entre 2016 e 2021 foram recuperados os afrescos do presbitério. Se quiser visitá-la, as missas são realizadas nos dias úteis às 9:00, aos sábados às 17:30 e aos domingos às 10:30 (horários indicativos, a confirmar). Também está entre os Lugares do Coração do FAI, e por vezes organiza visitas guiadas gratuitas. Um conselho: chegue pela via Volturno para apreciar a fachada no seu enquadramento urbano.

Caminhando pela Via XX Settembre, você se depara com um palácio que parece querer contar uma história. É o Palazzo Mozzanica, um dos exemplos mais belos de arquitetura renascentista civil em Lodi. Construído por vontade do conde Lorenzo Mozzanica na segunda metade do século XV, ergue-se sobre as fundações de um antigo castelo dos Vignati, senhores da cidade. A fachada em tijolos aparentes é uma obra-prima: uma faixa marcapiano em terracota, obra de Agostino de Fondulis, retrata ninfas marinhas e tritões em luta – um detalhe que faz você olhar para cima e ficar encantado. O portal, em pedra de Angera, é ornamentado com quatro medalhões com os perfis de Francesco Sforza, Bianca Maria Visconti, Gian Galeazzo Visconti e Isabel de Aragão. Conta-se que em 1509 ali dormiu ninguém menos que o rei da França Francisco I. Entrando no pátio porticado, percebe-se o cuidado nos detalhes: colunas com capitéis jônicos e, ao fundo, a escadaria setecentista. As obras de restauro de 2021-2022 devolveram à fachada seu antigo esplendor. Hoje o palácio abriga escritórios, mas sua beleza é acessível a todos. Não perca a oportunidade de admirar esta joia durante sua visita a Lodi.

No coração de Lodi, na via Cavour 66, há um teatro com uma história de séculos. O Teatro das Vinhas nem sempre foi um palco: era uma igreja, dedicada a São João e Todos os Santos das Vinhas, construída pelos frades Umiliati no século XIII. Depois passou para os Barnabitas, que a transformaram num grande espaço sagrado barroco (o arquiteto Carlo Ambrogio Mazenta assinou o projeto em 1618). A fachada ficou incompleta, mas os interiores foram embelezados até o século XVIII. Após a supressão napoleónica, o edifício tornou-se celeiro, depois ginásio. Em 1976 a Câmara Municipal recuperou-o e em 1985 reabriu como teatro, inaugurado por Gianandrea Gavazzeni com os Cameristi della Scala. Hoje é o único teatro de grande dimensão na cidade, com 400 lugares sentados. A programação vai desde a prosa à música, da dança à ópera, com uma secção dedicada aos jovens (As Pequenas Vinhas). Detalhes práticos? A bilheteira está aberta de segunda a sexta (17-19) e uma hora antes dos espetáculos. Há também o apericena no teatro (9 €) para começar a noite com estilo. E se quiser fazer um presente solidário, há a iniciativa do bilhete suspenso. O ambiente é íntimo, com uma ótima acústica: graças às abóbadas seiscentistas. Em suma, um lugar que sabe a história mas respira contemporaneidade.

O Museu Cívico de Lodi é uma joia atualmente fechada, mas o seu coração pulsante não parou. Fundado em 1868 para conservar achados arqueológicos de Lodi Vecchio e pinturas da escola lodigiana, encontrou sede em 1876 no antigo convento de São Filipe. Hoje, após o fechamento em 2011, prepara-se para renascer em grande estilo na antiga Linificio (a chamada “Oficina da Cultura”), com mais de 1.500 m² de espaços expositivos – mais do dobro da antiga sede – e inauguração prevista para março de 2026. O seu património é extraordinário: na pinacoteca destacam-se as obras-primas de Callisto Piazza (como o “Retrato de Ludovico Vistarini” e a “Madona com o Menino e anjos músicos”) e as duas famosas telas de Francesco Hayez, incluindo o “Autorretrato aos 48 anos”. Não menos fascinante é a coleção de cerâmicas lodigianas, com as refinadas produções setecentistas das fábricas Coppellotti, Rossetti e Ferretti, famosas pela cozedura a alta temperatura e decorações florais. A secção arqueológica, por sua vez, conta milénios de história: epígrafes romanas, espólios celtas e longobardos, bronzes etruscos. Felizmente, à espera do grande dia, uma exposição temporária antecipa as suas maravilhas. Não percam “Ser Rio” no Espaço 21, na via San Fereolo 24, até 21 de junho de 2025: um percurso entre achados, obras e instalações contemporâneas que explora a ligação entre Lodi e o Adda, com vídeos das pinturas da pinacoteca à espera de restauro. Um vislumbre do que será o novo museu: dinâmico, participativo, ao serviço da cidade.

Se passear pelo centro de Lodi, não pode perder a Igreja de Sant’Agnese, um pequeno tesouro gótico que sabe proporcionar emoções. Construída a partir de 1351 dentro do mosteiro dos Agostinianos, a sua fachada impressiona pela marcada verticalidade e pelas duas janelas de arco ogival. A luneta sobre o portal, com o afresco de Sant’Agnese, é uma reconstrução do século XIX, mas não tira o encanto. O interior é de três naves de igual altura, com abóbadas de cruzaria sustentadas por robustos pilares cilíndricos de tijolo: uma estrutura chamada “a sala” que o faz sentir imediatamente envolvido. A verdadeira obra-prima, porém, é o Políptico Galliani de Albertino Piazza (1520), um óleo sobre tábua enorme (420×280 cm) que hoje se encontra na primeira capela à direita. Foi encomendado pelo abade Nicola Galliani e é um deslumbre de santos, anjos e cenas sagradas: só por si vale a visita. Na abside destaca-se também um crucifixo de madeira do século XV de grande valor. Pouco conhecida? Sim, e talvez seja melhor assim: a atmosfera é recolhida, quase íntima. Aberta apenas de manhã (das 8 às 11:30), a igreja hoje é subsidiária de São Lourenço, mas conserva intacto o seu carácter monástico. Não perca também o claustro adjacente, visível do exterior. Em suma, uma joia a descobrir.

Se você está em Lodi, uma parada imperdível é o Museu Diocesano de Arte Sacra, recentemente transferido para a antiga igreja de São Cristóvão (via Cavour 31). Ao entrar, sobe-se uma monumental escadaria cenográfica que já dá uma amostra das maravilhas guardadas. Fiquei impressionado com o Tesouro de São Bassiano, exposto na Sala IV: o Ostensório Pallavicino em prata fundida e cinzelada, finamente decorado com esmaltes e corais, é uma joia renascentista que parece brilhar com luz própria. Perto dali, o Baldachino processional Pallavicino, bordado em seda e filigrana de ouro, conta séculos de devoção. Mas o museu não é apenas ourivesaria: na Sala II destaca-se um Cristo de madeira do século XIII, com o rosto marcado pelo tempo, e o Políptico de São Cristóvão em madeira entalhada e pintada por Bongiovanni e Giovanni Lupi. Os amantes de arqueologia encontrarão artefatos romanos – um fragmento de lápide do século I d.C. e uma coluna miliária do século IV – enquanto nas últimas salas a arte sacra contemporânea dialoga com obras do século XX. A visita está aberta aos sábados das 14:15 às 18:00 e aos domingos das 14:30 às 18:00; a entrada é com contribuição livre. Um conselho de insider: peça para ver a Capela Maior dos Bispos, com suas decorações rococó e a mitra setecentista em pedras duras. O museu é pouco movimentado, ideal para uma descoberta íntima e silenciosa.

Se você acha que um museu de anatomia pode ser macabro, a Coleção Anatômica Paolo Gorini vai fazê-lo mudar de ideia. Escondida no claustro quatrocentista da Farmácia do Hospital Velho de Lodi, esta coleção é um mergulho na ciência do século XIX, entre gênio e segredos. Aqui estão expostos 169 preparados humanos e animais realizados por Paolo Gorini, apelidado de “o mago de Lodi”, entre 1842 e 1881. Gorini não era um louco, mas um professor de física e ciências naturais que desenvolveu técnicas de conservação revolucionárias, injetando substâncias químicas (à base de bicloreto de mercúrio) para substituir os líquidos corporais. O resultado? Corpos inteiros, como o do jovem Pasquale Barbieri (1843), conservado com feições quase vivas, e órgãos seccionados que mostram patologias hoje erradicadas, como a sífilis ou o mal de Pott. A sala de exposição é a antiga Sala Capitular, afrescada por Giulio Cesare Ferrari em 1593 com cenas mitológicas: um contraste perfeito entre arte e ciência. Entrada gratuita, mas proibida para menores de 12 anos devido à delicadeza dos espécimes. Horários? Apenas quartas (10-12), sábados (9:30-12:30) e domingos (14:30-16:30). Pouco tempo? Sim, mas vale a pena. E se você se interessa por história, Gorini também foi pioneiro da cremação: seu forno “crematório lodigiano” ainda é visível no cemitério de Riolo. Um lugar único, que mescla medicina, história e um toque de mistério.

Se você pensa que Lodi é só arte e arquitetura, está enganado. Dentro do Colégio São Francisco, um claustro do século XVI abriga o Museu de Ciências Naturais, um tesouro escondido que vale a pena descobrir. Fundado em 1833 pelo padre Bernardo Galli, o museu reúne cerca de 6.000 espécimes em cinco seções: zoologia, paleontologia, ornitologia, malacologia e mineralogia. As vitrines oitocentistas transportam você a uma época em que os museus eram wunderkammer: aqui tudo é autêntico e um pouco vintage. Entre os destaques, um albatroz com envergadura de 2,80 metros, uma sucuri de 5 metros, dois ovos de dinossauro da Mongólia e uma drusa de quartzo geminado proveniente do túnel do Simplon. Cada espécime tem uma história: os minerais fluorescentes brilham sob raios UV, os fósseis contam eras passadas. E para os amantes da botânica, há dois herbários históricos com milhares de plantas. A entrada custa 3 euros (gratuita para escolas) e o museu está aberto apenas com reserva em dias úteis, fechado em julho e agosto. Um conselho: ligue para 0371 420019 para agendar a visita, assim você aprecia a coleção sem pressa. Realmente, um cantinho da ciência que surpreende.

Se você estiver em Lodi, não pode perder o Museu do Tesouro da Incoronata. Ele está localizado nos subterrâneos do Templo da Incoronata, uma joia do Renascimento lombardo projetada por Giovanni Battagio em 1488. O museu foi inaugurado em 1988, por ocasião dos 500 anos do templo, e reúne objetos litúrgicos de rara beleza. Os ambientes subterrâneos são fascinantes: antigamente eram casas, e ainda hoje se vê um poço funcional e escorregadores para lenha. Entre as peças mais valiosas, destacam-se uma Paz tardoquinhentista em esmalte sobre prata, uma cruz do século XVI, e um ostensório de Luigi Caber do século XIX. Não faltam cálices, turíbulos, relicários e paramentos sacros dos séculos XVII e XVIII. A entrada é gratuita e o museu está aberto aos domingos das 15h às 18h. Para visitas durante a semana, é necessária reserva (tel. 0371 409410 ou 0371 51083). Entre pelo Templo na via Incoronata 23 e deixe-se surpreender por este tesouro escondido.

Porta Cremona é a única porta histórica sobrevivente em Lodi e fica na Piazza Pietro Zaninelli. Não é apenas uma entrada: é um pedaço de história que une a Idade Média e o Neoclássico. Suas origens remontam ao século XIII, quando existia uma ponte levadiça sobre a roggia Molina. A estrutura atual foi reconstruída entre 1790 e 1792 sob projeto do engenheiro Antonio Dossena, em estilo neoclássico. Três arcadas (o arco central era para carros e nobres, os laterais para pedestres), quatro colunas dóricas de granito, capitéis e uma arquitrave com friso decorado: cada detalhe é estudado. Nas laterais destacam-se os dois emblemas da cidade. Após a Unificação da Itália, por algumas décadas foi chamada de “Porta Roma”. Em meados do século XX pensou-se em demoli-la por questões viárias, mas a Superintendência a salvou. Hoje, após uma importante restauração entre 2009 e 2012 que resolveu problemas de umidade e degradação, voltou ao seu esplendor. Pena apenas pelos andaimes ainda presentes: desde 2017, uma intervenção provisória de segurança ainda não se tornou definitiva. Mas não se preocupem, a porta é bem visível e merece uma parada. Olhem a placa de 1911 que recorda a abolição do imposto municipal: um pequeno mergulho na história local.

Se você passar por Lodi, o Palácio Episcopal merece uma parada. Fica bem ao lado da Catedral, na via Cavour 31, e sua história é fascinante: as fundações datam de 1163, mas o verdadeiro nascimento ocorreu sob o bispo Alberto Quadrelli (1168-1173). Em 1177, a sede episcopal foi transferida de Lodi Vecchio, e daí começaram séculos de obras intermitentes. A aparência atual é fruto do projeto setecentista de Giovanni Antonio Veneroni, encomendado pelo bispo Carlo Ambrogio Mezzabarba em 1725. Pena que as obras ficaram inacabadas: a ala sudoeste ainda é rústica, com tijolos à vista e buracos dos andaimes. Entre no pátio e observe o pórtico de cinco arcos com colunas duplas: é em tijolo aparente, inacabado mas de grande charme. No primeiro andar, a antiga capela episcopal guarda afrescos de Carlo Innocenzo Carloni, enquanto a galeria de retratos dos bispos lodigianos é um mergulho na história local. Não perca o jardim do século XVII, acessível apenas com visita guiada: é um canto de paz, ampliado em 1482 pelo bispo Pallavicino em terrenos que eram mercado. Uma ala do palácio abriga o Museu Diocesano de Arte Sacra, com o tesouro de São Bassiano. Enfim, um lugar que mistura sagrado e profano, completo e incompleto, exatamente como eu gosto.