O que ver em Ragusa: 15 paradas entre barroco UNESCO, mapa e panoramas

Se chega a Ragusa Ibla, o Duomo de São Jorge é impossível de não notar. Ergue-se no topo de uma escadaria monumental, quase a velar por todo o bairro barroco. A primeira coisa que impressiona é a fachada: um triunfo de colunas torcidas, estátuas e decorações que parecem dançar à luz do sol. O arquiteto Rosario Gagliardi projetou-a no século XVIII, e sente-se toda a sua maestria. Ao entrar, o efeito é ainda mais surpreendente: a planta em cruz latina com três naves cria um espaço amplo e luminoso. Os estuques dourados, os afrescos da cúpula e os altares laterais são um concentrado de arte barroca siciliana. Pessoalmente, perdi-me a observar o pavimento em maiólica policromada, com aqueles motivos geométricos que parecem tapetes preciosos. Atenção à capela do Santíssimo Sacramento, onde se encontra um relicário com os restos mortais de São Jorge: um detalhe que muitos negligenciam, mas que conta séculos de devoção. A igreja ainda está ativa, portanto pode assistir a uma função ou a um casamento – eu apanhei uma cerimónia, e a atmosfera era mágica. Se tiver vontade de subir, a torre sineira oferece uma vista espetacular sobre Ragusa Ibla e as colinas Ibleias, embora nem sempre esteja acessível. Uma sugestão? Vá ao pôr do sol: a pedra calcária tinge-se de ouro e as sombras acentuam cada caracol da fachada. É um daqueles lugares que faz compreender porque o barroco siciliano é património da UNESCO.

Se Ragusa Ibla te conquista com seu barroco mais íntimo e acolhedor, subindo para Ragusa Superior te espera outra surpresa: a Catedral de São João Batista. É o símbolo da cidade reconstruída após o terremoto de 1693, e isso se percebe imediatamente pela sua imponência cenográfica. Ela não se esconde, pelo contrário: domina a Praça São João com sua fachada de três ordens, rica em estátuas e decorações. O que impressiona, talvez mais do que a própria fachada, é a abordagem. Para alcançá-la, sobe-se uma escadaria monumental que amplifica a sensação de grandiosidade, um efeito teatral típico do barroco siciliano que aqui atinge seu ápice. Entrando, o olhar vai direto para a cúpula, com mais de 50 metros de altura e visível de vários pontos da cidade. O interior é em cruz latina, luminoso, com naves amplas. Há obras de arte de destaque, como o grupo escultórico da Madonna della Lettera, mas o que mais me agradou foi observar os detalhes dos capitéis e os estuques. Há uma harmonia geral, talvez menos carregada de pathos em comparação com a Catedral de São Jorge em Ibla, mas igualmente poderosa. Uma dica? Visite-a em uma tarde ensolarada: a luz que filtra pelas janelas e ilumina a nave central é mágica. Atenção aos horários das missas se quiser visitá-la com calma, pois durante as celebrações o acesso aos turistas é limitado. É uma etapa fundamental para entender a dupla alma de Ragusa: a mais antiga de Ibla e a renascida, ambiciosa e grandiosa, representada justamente por esta catedral.

A poucos quilômetros de Ragusa, o Castelo de Donnafugata emerge da campanha como uma surpresa. Não é um castelo medieval, mas um elegante palácio em estilo neogótico construído no século XIX pela família Arezzo de Spuches. A atmosfera aqui é diferente do barroco de Ragusa Ibla: parece quase que acabamos numa fábula, com aquelas torres ameadas e as janelas em arco quebrado. A visita leva-o por mais de 120 salas, embora nem todas estejam acessíveis. As mais interessantes? A sala dos espelhos, com os seus candelabros de cristal, e o quarto do barão, que ainda conserva a mobília original. Depois há o labirinto em pedra branca no parque – um dos poucos na Sicília – que é uma verdadeira diversão para grandes e pequenos. O nome "Donnafugata" significa "mulher fugida" e liga-se a uma lenda local sobre uma princesa árabe que procurou refúgio aqui. Pessoalmente, acho que o fascínio do lugar está precisamente nesta mistura: a elegância um pouco teatral da arquitetura, os detalhes bem conservados no interior e aquele ar de mistério que paira no parque. Atenção: o castelo é frequentemente utilizado para eventos privados, por isso verifique sempre os horários de abertura antes de ir. Vale a pena dedicar um par de horas para explorar com calma os interiores e perder-se (literalmente) no labirinto.

Se pensa que Ragusa é apenas barroco, o Museu Arqueológico Ibleu fará com que mude de ideia. Localizado num palácio setecentista na via Natalelli, a dois passos do centro, este museu é uma janela para um passado muito mais antigo. O que me impressionou de imediato foi a sua atmosfera: não é um daqueles museus enormes e dispersivos, mas um lugar acolhedor onde cada artefacto parece contar uma história. A coleção está organizada por ordem cronológica, começando no Neolítico até à era romana tardia, e acompanha-o passo a passo através das civilizações que habitaram estes territórios. Não espere apenas vasos e moedas – embora haja alguns belíssimos, especialmente os de produção local. Há estatuetas, instrumentos de pedra e bronze, e até uma secção dedicada às necrópoles com espólios funerários que dão uma ideia vívida dos rituais da época. Um dos pontos altos é a coleção de artefactos provenientes da antiga Kamarina, a colónia grega na costa. Ver de perto aquelas cerâmicas pintadas, por vezes ainda com vestígios de cor, quase faz sentir o vento do mar que as acompanhou durante séculos. Pessoalmente, gostei muito das legendas claras e das reconstruções que ajudam a compreender o contexto sem serem demasiado técnicas. É um museu que se visita numa hora, talvez um pouco mais se se perder nos detalhes como eu. Perfeito para uma pausa cultural entre uma igreja barroca e outra, especialmente se viaja com curiosidade pelas raízes mais profundas deste recanto da Sicília. Alguns poderão achar a exposição um pouco datada, mas na minha opinião isso dá-lhe carácter, como se o tempo aqui tivesse parado para melhor guardar as suas histórias.

Depois de explorar as igrejas barrocas de Ragusa Ibla, o Jardim Ibleu é uma agradável surpresa. Não é apenas um parque, mas um verdadeiro pulmão verde que se abre de repente entre os palácios do século XVIII. Chega-se a ele pela Corso XXV Aprile, e a entrada é gratuita, algo que não é comum em muitos lugares turísticos. Assim que se atravessa a entrada, a atmosfera muda: o barulho do trânsito diminui, substituído pelo farfalhar das folhas e pelo canto dos pássaros. O jardim foi criado no século XIX sobre um antigo horto dos frades capuchinhos, e ainda se sente aquele ar de tranquilidade. O que impressiona são os alamedas arborizadas perfeitas para um passeio relaxante, com bancos de pedra onde se pode sentar e observar a vida que passa lentamente. Não espere atrações espetaculares: a beleza está precisamente na sua simplicidade. Há canteiros bem cuidados, árvores centenárias (algumas realmente imponentes) e, em alguns pontos, vistas panorâmicas sobre o vale abaixo que oferecem vislumbres inesperados da campanha ibleia. Pessoalmente, gosto de pensar neste lugar como uma pausa necessária. Depois de tanta arquitetura elaborada, aqui pode-se simplesmente parar, talvez com um gelado comprado ali perto, e desfrutar de um momento de calma. É frequentado por locais que leem o jornal, mães com crianças, casais de idosos que conversam: enfim, um canto autêntico da cidade. Atenção: não há quiosques ou bares no interior, por isso leve água consigo, especialmente no verão. É um lugar que funciona em todas as estações, mas na primavera, quando as plantas estão em flor, é particularmente sugestivo.

Se procura um recanto de paz longe dos fluxos turísticos mais movimentados, a Igreja de Santa Maria da Itria é o lugar certo. Fica numa pequena praça tranquila, quase escondida, na via Capodieci, e recebe-o com uma fachada barroca que talvez não seja a mais sumptuosa de Ragusa Ibla, mas tem um charme discreto e autêntico. O que impressiona de imediato, na minha opinião, é a torre sineira revestida de azulejos coloridos, um detalhe único que brilha ao sol e parece quase uma referência oriental em pleno barroco siciliano. No interior, a atmosfera é acolhedora e convida-o a parar por um momento. O altar-mor em mármores policromos é uma verdadeira obra-prima, com incrustações e decorações que merecem um olhar atento. Não espere um interior repleto de afrescos como noutras igrejas do Val di Noto: aqui a elegância está na sobriedade. Uma curiosidade que poucos sabem: a igreja estava ligada à confraria dos cavaleiros de Malta, o que explica algumas decorações e símbolos que se podem observar. A visita é rápida, mas vale a pena mesmo só por aquela torre sineira tão peculiar e pela sensação de descobrir um lugar ainda pouco contaminado. Pessoalmente, gosto de pensar que é um pouco o segredo mais bem guardado de Ibla, perfeito para uma pausa de reflexão depois de ter caminhado pelas ruas principais.

Se pensa que já viu todo o barroco de Ragusa Ibla, está enganado. A Igreja de São José é aquela que muitas vezes escapa aos percursos mais batidos, e no entanto merece absolutamente uma visita. Fica na via del Mercato, uma ruela lateral que parece querer levar-nos para longe do caos turístico, e quando a vê percebe logo porque é especial. A fachada é uma obra-prima de simetria e movimento típico do barroco tardio siciliano, com aquelas curvas sinuosas que parecem dançar à luz do sol. Ao entrar, a atmosfera muda completamente: aqui reina um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelos passos no pavimento de pedra. O interior é mais pequeno do que o da Catedral de São Jorge, mas na minha opinião é precisamente esta intimidade que a torna especial. Os estuques são incrivelmente detalhados - passei minutos a observar os putti e os festões que decoram as paredes, parecem vivos. O altar-mor é dedicado a São José, obviamente, com uma estátua que o retrata com o Menino Jesus. Uma coisa que me impressionou é a qualidade da luz que entra pelas janelas laterais, criando jogos de claro-escuro nos estuques dourados que mudam com a hora do dia. Não espere a igreja monumental habitual: aqui ainda se respira o ar de um local de culto vivido, onde os ragusanos vêm realmente rezar. Se visitar Ragusa Ibla, não se limite às atrações principais - reserve vinte minutos para esta igreja, talvez à tarde quando a luz está mais quente. Na minha opinião, vale a pena mesmo só por aquela atmosfera acolhedora que dificilmente se encontra nos locais mais frequentados.

Se pensa que já viu todo o barroco de Ragusa Ibla, está enganado. A Igreja de São Francisco da Imaculada é uma daquelas surpresas que o fazem abrandar o passo, quase por acaso, enquanto percorre os becos. Não é a mais famosa, e talvez por isso a considero ainda mais autêntica. Ergue-se numa escadaria lateral, um pouco afastada do caótico Corso XXV Aprile, o que a torna um oásis de tranquilidade. A fachada é uma obra-prima de elegância sóbria setecentista, com o seu portal central emoldurado por colunas torsas que parecem dançar. Ao entrar, a atmosfera muda completamente: o interior é de nave única, luminoso e acolhedor. O que impressiona de imediato são os estuques brancos e dourados que decoram as paredes e as abóbadas – trabalhos de artistas locais que deixaram a sua marca. Não são exuberantes como os de outras igrejas ibleias, mas têm uma delicadeza que convida a demorar-se. Observe bem a abóbada sobre o altar-mor: há frescos que contam histórias franciscanas, um pouco desbotados pelo tempo, mas ainda expressivos. Uma coisa de que gosto particularmente é o presépio permanente guardado numa capela lateral. Não é grandioso, é feito de estatuetas tradicionais em terracota, e tem aquele sabor artesanal que hoje em dia é raro encontrar. A igreja está muitas vezes aberta durante o dia, especialmente nas horas centrais, mas não dê os horários como garantidos – às vezes encontra-a fechada, outras vezes escancarada. Vale a pena tentar. Se é apaixonado por arquitetura ou simplesmente procura um momento de paz longe dos percursos mais batidos, esta igreja é uma paragem que recomendo sem hesitação. Não há multidões, nenhum bilhete para pagar, apenas silêncio e beleza.

Se passeia por Ragusa Ibla, talvez depois de admirar a Catedral de São Jorge, mantenha os olhos bem abertos para o Palazzo Battaglia. É um daqueles palácios que quase poderia passar despercebido, tão bem encaixado está entre os edifícios do centro histórico, mas, uma vez notado, faz-nos parar. A fachada em pedra calcária local tem uma elegância sóbria, típica do barroco ibleano, com aquela cor douada que ganha vida ao pôr do sol. O que gosto neste palácio é que não é apenas uma fachada para fotografar: ainda é uma residência privada, o que lhe confere uma atmosfera vivida, autêntica. Não espere um museu aberto ao público – muitas vezes os portões estão fechados –, mas é precisamente isso que acrescenta um toque de mistério. Os detalhes arquitetónicos, como as mísulas trabalhadas sob as varandas e o portal de entrada, merecem uma pausa. Às vezes pergunto-me como seria viver ali, com aqueles quartos altos e aquelas janelas que dão para os telhados de Ibla. É um pedaço de história viva, um exemplo de como a arquitetura barroca aqui não é apenas monumental, mas também doméstica, integrada na vida quotidiana. Se tiver sorte, poderá ver alguma luz acesa no interior, um sinal de que o palácio ainda respira.

Se você acha que Ragusa é apenas barroco, prepare-se para uma surpresa. A poucos quilômetros da cidade, Kamarina o catapulta 2500 anos atrás, para uma época em que os gregos fundavam colônias ao longo dessas costas. O sítio arqueológico fica em uma colina baixa à beira-mar, e já ao chegar se entende por que os antigos escolheram exatamente este ponto: a vista para o Mediterrâneo é de tirar o fôlego, com a ilha de Malta que às vezes se avista no horizonte. Não espere um complexo monumental perfeitamente conservado como Pompeia; aqui a atmosfera é mais rústica, quase selvagem. Caminha-se entre os restos das muralhas, das casas e do templo de Atena, com o vento trazendo o perfume da maquis mediterrânea. O que impressiona é a sensação de descoberta, como se você fosse um dos primeiros a pisar nessas pedras. Pessoalmente, perdi-me observando os detalhes dos mosaicos remanescentes, alguns surpreendentemente vívidos. O museu anexo, pequeno mas bem cuidado, ajuda a contextualizar os achados: cerâmicas, moedas, objetos cotidianos que contam uma vida distante. Recomendo visitar ao pôr do sol, quando a luz dourada envolve tudo e o som das ondas se torna a trilha sonora perfeita. Atenção: o sítio é ao ar livre e nem sempre tem sombra, leve água e chapéu. Para mim, Kamarina é um lugar que mistura história e natureza de forma única, longe da multidão dos roteiros mais batidos.

Se procura um ponto de vista diferente sobre Ragusa, a Torre Cabrera é uma paragem imperdível. Não espere um monumento barroco como os de Ibla, aqui estamos noutra época. Esta torre de vigia remonta ao século XV, desejada pelos Cabrera, condes de Modica, para controlar a costa das incursões piratas. A localização é espetacular: dá diretamente para o Mediterrâneo, com uma vista que se estende desde a costa até Marina di Ragusa. A sensação é a de estar numa varanda suspensa entre o céu e o mar. A estrutura é maciça, em pedra calcária local, e tem aquele fascínio um pouco rude das construções militares. No interior, subindo a escada em caracol (atenção, os degraus são íngremes!), chega-se ao topo. Dali, o panorama é de cortar a respiração e faz perceber imediatamente porque foi escolhido este ponto: vê-se tudo. Hoje está bem restaurada e visitável, embora por vezes os horários de abertura possam variar – melhor verificar antes. Pessoalmente, gosto de pensar como seria a vida para as sentinelas que aqui estavam, com os olhos fixos no horizonte. É um lugar de silêncio e vento, perfeito para uma pausa contemplativa longe da multidão de Ibla. Um detalhe que adoro? A luz do pôr do sol que a tinge de ouro é simplesmente mágica.

Depois de explorar as igrejas barrocas de Ragusa Ibla, senti vontade de um pouco de verde. Foi então que me deparei com a Villa Margherita, o jardim público mais importante da cidade. Não é apenas um parque, mas um verdadeiro pulmão verde que faz esquecer que se está no centro urbano. A entrada principal na via Roma é imponente, com aquele portão de ferro forjado que parece convidar a entrar num outro mundo. Logo após atravessar a entrada, a primeira coisa que chama a atenção são as palmeiras majestosas que se erguem em direção ao céu - dizem que algumas têm mais de um século. Caminhando pelas alamedas calçadas, notei que cada canto tem sua personalidade: há canteiros geométricos com flores coloridas, áreas sombreadas perfeitas para uma pausa, e até um pequeno teatro ao ar livre que no verão recebe espetáculos. O que gostei particularmente foi como os ragusanos vivem este espaço. De manhã cedo há aposentados que conversam nos bancos, à tarde famílias com crianças que correm na grama, à noite casais que passeiam sob os lampiões. Descobri que o parque foi criado no final do século XIX e leva o nome da rainha Margherita de Saboia. Não é enorme, mas é muito bem cuidado - nota-se que os jardineiros colocam paixão no trabalho. Entre as essências mediterrâneas há também plantas exóticas, e o cheiro de flor de laranjeira na primavera deve ser incrível. Recomendo procurar a fonte central, um ponto de encontro clássico com seus jatos de água. Para mim foi o lugar ideal para fazer uma pausa entre uma visita e outra, talvez sentando num banco com um sorvete na mão. Claro, não espere uma atração espetacular - o encanto da Villa Margherita está justamente na sua normalidade, em ser um lugar de vida cotidiana que tem uma elegância discreta. Talvez seja por isso que ficou no meu coração.

Se chega a Ragusa, não pode perder a Igreja de Santa Maria das Escadas. Não é apenas um local de culto, mas um verdadeiro ponto de observação estratégico que lhe oferece uma das vistas mais icónicas sobre a cidade. A igreja situa-se precisamente na borda da colina que separa Ragusa Superior de Ragusa Ibla, e daqui o olhar abrange os telhados barrocos e as ruas intrincadas do bairro histórico. A localização não é casual: antigamente, aqui passava a única estrada que ligava as duas partes da cidade, uma escadaria íngreme e sugestiva da qual a igreja recebe o nome. O edifício que vê hoje é o resultado de uma reconstrução após o terramoto de 1693, mas conserva vestígios da estrutura original normanda, como o portal lateral em estilo gótico-chiaramontano. Ao entrar, o interior é de nave única, simples e acolhedor, com alguns frescos desbotados que contam histórias de devoção. A mim, pessoalmente, impressiona o contraste entre a sobriedade dos interiores e a grandiosidade do panorama que se abre logo lá fora. Muitas vezes, os visitantes param no adro para tirar fotos, mas vale a pena demorar-se também lá dentro, talvez para um momento de tranquilidade longe do movimento turístico de Ibla. Um detalhe que poucos notam? A torre sineira, robusta e maciça, que parece quase um bastião de guarda sobre o vale. Se passar por aqui ao pôr do sol, com a luz a acariciar as pedras calcárias dos edifícios barrocos, compreende porque é que este ponto é tão amado por fotógrafos e viajantes mais atentos.

Se procura o ponto panorâmico perfeito para abraçar com o olhar Ragusa Ibla, a Torre Vigliena é a resposta. Não é uma das atrações mais famosas, e talvez por isso a ache ainda mais fascinante. Trata-se de uma torre setecentista, construída em 1760, que se ergue sobre um esporão rochoso logo à entrada do bairro barroco. A sua função original era de vigilância, mas hoje é uma varanda natural gratuita sobre a cidade. A subida para lá chegar é curta mas íngreme, parte de uma escadaria lateral perto do Jardim Ibleu. Quando chega ao topo, depara-se com um espetáculo único: a extensão dos telhados de Ragusa Ibla, com o Duomo de San Giorgio a dominar a cena. É a perspetiva ideal para compreender a geometria do barroco siciliano, essa sucessão de cúpulas, campanários e terraços que parecem esculpidos na pedra clara. A própria torre é simples, quase despojada, mas é o contexto que a torna especial. Recomendo ir ao pôr do sol, quando a luz quente acaricia as fachadas dos edifícios e a atmosfera se torna mágica. Atenção: não há parapeitos muito altos, por isso, se estiver com crianças pequenas, mantenha a vigilância. É um lugar para parar, respirar e deixar que a vista fale por si, sem pressa. Pessoalmente, volto sempre que visito Ragusa: é o meu canto preferido para uma pausa de silêncio e beleza.

Se pensa que Ragusa é apenas barroco, a Gruta das Trabacche fará você mudar de ideia. Este sítio arqueológico, muitas vezes negligenciado pelos circuitos turísticos mais movimentados, é um testemunho fascinante de um passado muito mais antigo. Trata-se de uma tumba em gruta artificial escavada na rocha calcária, datada da Idade do Bronze antiga. O que me impressionou ao chegar ao local é a sua posição: não é uma gruta escondida numa floresta, mas abre-se numa encosta panorâmica, com uma vista que se estende pela campanha ibleia. A entrada, um pouco escondida pela vegetação espontânea, é uma abertura baixa que quase o faz curvar-se para entrar noutro mundo. No interior, a câmara funerária é pequena, íntima. Não há decorações elaboradas, mas a sensação de estar num lugar sagrado de três mil anos atrás é palpável. A estrutura é claramente artificial, com paredes alisadas e uma forma regular que denota a intervenção humana. Infelizmente, como muitas vezes acontece com sítios deste tipo, foi saqueada no passado, pelo que não se encontram artefatos no local. Mas isso não diminui em nada o seu fascínio. A visita é rápida, mas intensa. Recomendo combiná-la com um passeio pelos arredores, talvez para apreciar a paisagem rural que a rodeia. É um lugar para quem procura algo autêntico, longe das multidões, e quer acrescentar uma peça de profundidade histórica à viagem pela região de Ragusa. Leve uma lanterna, a iluminação interna é inexistente, e tenha cuidado com o terreno, que pode ser escorregadio.