O que ver na Província de Latina: mar, parques e vilarejos

Viajando pela província de Latina, há um lugar que parece saído de um sonho: o Oásis de Ninfa. Declarado Monumento Natural em 2000, este jardim de mais de 8 hectares é considerado pelo New York Times o mais bonito do mundo. E sim, assim que você pisa dentro, entende por quê. O perfume das rosas trepadeiras se mistura ao canto dos pássaros (mais de 100 espécies nidificam aqui), e as ruínas da cidade medieval de Ninfa – destruída em 1382 – emergem entre cerejeiras, magnólias e bordos japoneses. Não é apenas um jardim, é uma experiência. Abriga mais de 1300 variedades de plantas, muitas das quais exóticas, como a nogueira americana e o bambu chinês. A história é a dos Caetani, que desde 1298 possuem esta área: foi Gelasio Caetani, nos anos vinte do século XX, que drenou e transformou as ruínas em um romântico jardim inglês. Hoje é administrado pela Fundação Roffredo Caetani, que cuida de tudo. Entre as coisas para ver, não perca o laguinho com a torre ameada de 32 metros de altura, os restos de cinco igrejas (com afrescos destacados e conservados no castelo de Sermoneta) e a famosa Ponte do Matadouro. O jardim está aberto apenas em datas pré-determinadas – acesse o site oficial para horários e reservas – e a entrada custa cerca de 15 euros. Um conselho? Chegue cedo: as visitas guiadas duram uma hora e o tempo voa. Se estiver com pressa, de Roma leva cerca de uma hora e meia pela Pontina. Um oásis de paz que realmente vale a pena.

Se você pensa que Pompéia é a única cidade romana ‘parada no tempo’, prepare-se para mudar de ideia. O Parque Arqueológico da Antiga Norba, a dois passos de Norma, é uma joia escondida que vai te deixar sem fôlego. Fundada pelos Latinos no século V a.C. e depois colônia romana, Norba foi destruída em 81 a.C. durante a guerra entre Mário e Sila: os habitantes, para não se renderem, incendiaram a cidade e se atiraram do penhasco. Desde então ninguém mais construiu ali, nos presenteando com um sítio arqueológico incrivelmente autêntico.

O que impressiona imediatamente são as muralhas em opus poligonal, com até 12 metros de altura e perfeitamente conservadas por mais de 2,5 km. Entre pela Porta Maggiore, defendida por um bastião semicircular, e percorra as ruas pavimentadas com blocos de calcário. Você notará as calçadas, os esgotos ainda funcionais e os restos das domus com os implúvios para coleta de água da chuva. No centro da cidade estão as termas monumentais com uma bacia oval e um frigidário abobadado. Suba até a Acrópole Menor, onde estão as bases de dois templos, e desfrute da vista deslumbrante sobre a Planície Pontina até o mar.

O Santuário de Juno Lucina, na borda sudoeste, é um dos lugares mais fascinantes: dedicado à fertilidade e ao nascimento, conserva o templo com pronau e cela entre os séculos IV e III a.C. Daqui, em dias claros, avista-se o Circeo. E se você é amante de emoções fortes, saiba que o planalto é um dos melhores pontos de lançamento de parapente da Europa.

A entrada é gratuita, sem guias fixos. Para visitas guiadas (grupos mínimo de 10 pessoas, reserva com 48 horas de antecedência) entre em contato com o Museo Civico Archeologico di Norma pelo telefone 0773.1710161 ou escreva para cultura@comune.norma.lt.it. O parque está sempre aberto, mas a primavera e o outono oferecem as melhores temperaturas.

Empoleirado no topo do burgo medieval de Sermoneta, o Castelo Caetani é uma das fortalezas mais bem preservadas do Lácio. Suas origens remontam ao século XIII, quando a família Annibaldi construiu o imponente Maschio, uma torre de 42 metros de altura, e a contratorre chamada Maschietto. Em 1297 passou para os Caetani, que o ampliaram transformando-o em residência nobre. Hoje o castelo é gerido pela Fundação Roffredo Caetani e pode ser visitado mediante reserva.

Caminhando por suas salas, respira-se uma atmosfera única: as Camere Pinte afrescadas com cenas mitológicas, a Sala dos Barões com seus arcos ogivais, e a Casa do Cardeal, onde segundo a tradição hospedou-se Lucrécia Bórgia. Na torre do Maschio ainda se conserva a cama com dossel original do senhor, enquanto numa parede destaca-se um pentagrama gravado pelo compositor Roffredo Caetani. Não falta um toque de mistério: diz-se que no castelo vagueia o espírito de uma criança, cujo retrato está exposto na sala do Cardeal.

O castelo também foi cenário cinematográfico: aqui foram filmadas cenas do filme “Não nos resta mais que chorar” com Benigni e Troisi, e de “Il racconto dei racconti” de Matteo Garrone. Do terraço, o olhar abrange a planície pontina até o mar, proporcionando uma vista de tirar o fôlego.

Para a visita, é melhor reservar: o bilhete inteiro custa cerca de 8 € e as aberturas concentram-se nos fins de semana. Use sapatos confortáveis, porque o burgo todo precisa ser descoberto a pé.

A Abadia Cisterciense de Valvisciolo, dedicada a Santo Estêvão, é um daqueles lugares que tiram o fôlego. Encaixada aos pés do Monte Corvino, a cerca de 100 metros acima do nível do mar, domina a planície pontina até o mar. O nome, talvez “Vale do Rouxinol” ou “Vale das Ginjas”, já evoca uma atmosfera suspensa no tempo.

A história aqui é um entrelaçado fascinante: começa com monges basilianos no século VIII, depois chegam os Templários (entre os séculos XII e XIV) e finalmente os Cistercienses. Foram os Templários que deixaram marcas indeléveis: no grande rosácea de 5 metros de diâmetro há uma cruz templária, e no claustro estão gravados símbolos como a Tripla Cinta e o famoso “SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS”, um palíndromo disposto em anéis concêntricos – único no seu género. Segundo a lenda, uma fissura na arquitrave do portal ter-se-ia aberto com a queima de Jacques de Molay em 1314.

O claustro é o coração do mosteiro: um quadrado com colunas geminadas e capitéis esculpidos, em volta de um jardim com um poço. Dá acesso à sala capitular e ao refeitório. A igreja, de três naves, é sóbria segundo o estilo cisterciense, mas na capela de São Lourenço destacam-se os afrescos de Pomarancio (1586-1589).

A visita é livre e gratuita. A entrada é pela Via Badia, 14 em Sermoneta. Enquanto caminha entre estas paredes antigas, ouvindo o silêncio quebrado apenas pelo vento, sente-se parte de uma história milenar. Imperdível se estiver na região e gosta de lugares carregados de mistério.

Se você está em San Felice Circeo, não pode perder o Farol do Cabo Circeo, uma joia de 1866 que domina a costa a quase 38 metros acima do nível do mar. Construído sob o Papa Pio IX, este farol ainda está ativo e oferece uma vista de cartão-postal do Mar Tirreno e das Ilhas Pontinas. A torre de 18 metros de altura, revestida com azulejos de majólica branca para resistir ao sal e ao vento, é um verdadeiro espetáculo. Para chegar, percorre-se a via do Farol, uma antiga estrada romana – fique de olho na placa romana esculpida na rocha logo após a primeira curva. No final, uma área para estacionar e, em seguida, uma breve escadaria leva a um mirante sobre as rochas. O local é tranquilo, frequentado por caminhantes e ciclistas. Se quiser dar um mergulho, das rochas é fácil acessar o mar, mas com sapatos próprios para pedras e apenas se o mar estiver calmo. Ao lado do farol, há também um restaurante com terraço panorâmico sobre o precipício, perfeito para um aperitivo ao pôr do sol. Em resumo, um lugar que combina história, natureza e relaxamento.

No topo do Monte Orlando, a 166 metros acima do mar, existe um monumento que te deixa de boca aberta: o Mausoléu de Lúcio Munácio Planco. Não só pelo tamanho – quase 30 metros de diâmetro e 9 de altura – mas pela história que conta. Construído por volta de 22 a.C., é o túmulo do general romano que propôs o título de “Augusto” para Otaviano, fundou Lyon e Basileia e escolheu este lugar com vista espetacular. Os gaetanos chamam-lhe Torre d’Orlando, mas é um cilindro perfeito em alvenaria quadrada, com um friso dórico que percorre 93 metros. Dentro, quatro câmaras dispostas em cruz abrigam um pequeno antiquário e uma cópia da estátua do cônsul. A verdadeira surpresa? Após uma enorme restauração (fundos PNRR e Região do Lácio), hoje está aberto nos fins de semana e no verão, com uma naveta elétrica gratuita a partir do estacionamento Spaltoni. Sobe-se, olha-se a paisagem – do Circeo às ilhas Pontinas, até ao Vesúvio – e percebe-se por que Planco escolheu este lugar. A inscrição na porta enumera as suas façanhas: cônsul, censor, triunfador sobre os Récios. Um mergulho na Roma republicana, a dois passos do mar.

Se há um lugar que encapsula a essência da costa do Lácio, é a Vila de Tibério em Sperlonga. Descoberta por acaso em 1957 durante as obras da Via Flacca, esta residência imperial do século I d.C. é uma joia arqueológica que o deixará de boca aberta. O imperador Tibério, que aqui fugia da política de Roma, transformou uma gruta natural em um suntuoso ninfeu, com tanques de água marinha e esculturas colossais inspiradas na Odisseia. O complexo se estende por cerca de 300 metros ao longo da costa, com termas, quartéis e um viveiro de peixes. O coração do sítio é a gruta, onde outrora se banqueteava em uma ilha artificial cercada por água. Aqui, em 26 d.C., um desabamento de rochas quase tirou a vida do imperador, salvo pelo prefeito Sejano. Hoje, os fragmentos de mármore recuperados estão expostos no Museu Arqueológico Nacional de Sperlonga, inaugurado em 1963. Quatro grupos escultóricos contam as façanhas de Ulisses: o grupo de Cila, a cegueira de Polifemo, o roubo do Paládio e Ulisses arrastando o corpo de Aquiles. Restaurados com paciência, essas obras-primas – obra dos mesmos escultores do Laocoonte do Vaticano – fazem você sentir a épica homérica. Passeando entre as ruínas, com o cheiro do mar e a vista para o Golfo de Gaeta, percebe-se por que Tibério amava este lugar. A visita leva cerca de uma hora; use sapatos confortáveis e leve água, porque no verão o sol bate forte. O bilhete custa 5 euros (reduzido 2), e o sítio está fechado às segundas-feiras. Um lugar que une história e natureza, perfeito para quem busca autenticidade.

Se você passar por Minturno, não pode perder o Parque Arqueológico de Minturnae. É um lugar que o faz saltar 2300 anos no tempo, exatamente onde ficava uma antiga cidade portuária. Fundada pelos romanos em 296 a.C. depois de destruir o assentamento aurunco, Minturnae controlava a travessia do Garigliano pela Via Ápia. Hoje você caminha pelas mesmas estradas em blocos de lava basáltica do Decumano Máximo. O teatro é o destaque: construído no século I d.C., podia abrigar mais de 4.000 espectadores e ainda é usado para espetáculos de verão. Debaixo da cávea há o museu com estátuas acéfalas e artefatos do rio. Pouco distante, as imponentes arcadas do aqueduto romano (com 11 km de extensão) cruzam-se com a Ápia moderna. Não perca a Ponte Borbônica (Ponte Real Fernando), uma joia da engenharia de 1832 com correntes de ferro, a primeira do tipo na Itália. E se quiser, visite as ruínas do Templo da ninfa Marica perto da foz. O sítio está aberto o ano todo (8:30-19:00 no verão, 8-16 no inverno), ingresso 5€, acessível a todos. Leve sapatos confortáveis e muita curiosidade – aqui cada pedra conta uma história.

Se você passar por Fondi, o Castelo Baronial (ou Caetani) é uma parada obrigatória. Ele fica bem na praça, imponente e silencioso, com suas muralhas que contam séculos de história. A construção começou em 1319 por ordem de Roffredo Caetani, bisneto do papa Bonifácio VIII, e foi ampliada nos séculos seguintes. O resultado? Uma mistura de estilos que salta aos olhos: uma torre de menagem quadrada do século XIII que sustenta uma torre cilíndrica do século XV, tudo coroado por ameias e mísulas. O castelo assenta sobre muralhas romanas do século I a.C., uma estratificação que emociona. No interior, o Museu Cívico expõe peças lapidares e cerâmicas romanas, mas a verdadeira joia são os graffiti dos prisioneiros nos cômodos que até 1931 foram usados como prisão. Suba ao terraço: a vista sobre a planície de Fondi, entre montanhas e mar, é imperdível. E mais, pense que aqui foi eleito o antipapa Clemente VII em 1378, evento que valeu a Fondi o apelido de ‘cidade de Satã’. Hoje, felizmente, o castelo é um lugar de paz, perfeito para uma visita cultural. Os horários seguem os do museu: no inverno, de segunda a sexta, 9h-13h e 16h-20h; sábado e domingo, 9h30-12h30 e 16h-20h30. Verifique antes de ir, pois podem mudar. Em suma, um mergulho na Idade Média que recomendo a todos.

Empoleirado nos Monti Lepini a quase 400 metros de altitude, Cori é um daqueles vilarejos que te catam de imediato. Suas origens? Antiga Cora, cidade latina da Idade do Bronze, depois município romano. Caminhando pelo centro, você encontra muralhas poligonais de quase 2 km de extensão: um anel perfeito com portas como Porta Romana e Porta Ninfina, datadas dos séculos VI-V a.C. Subindo até a acrópole, o Templo de Hércules te deixa de boca aberta: oito colunas dóricas de 7 metros de altura, que se destacam contra o mar da Planície Pontina. É do século I a.C. e a vista é incrível. Um pouco adiante, os restos do Templo de Castor e Pólux com suas colunas coríntias. Os cultos pagãos aqui convivem com os cristãos: a Igreja de Santa Maria della Pietà, românica do século XII, ergue-se sobre um templo romano, enquanto o Santuário da Madonna del Soccorso (século XVI) tem interior barroco e cúpula seiscentista. Se você ama afrescos, não perca a Capela da Annunziata, monumento nacional com pinturas dos séculos XIV-XV. Para respirar a atmosfera do vilarejo, percorra a Via del Porticato, uma antiga rua coberta por casas e torres, e pare na Piazza Pozzodorico, que esconde um edifício romano do século II a.C. Abaixo, a Ponte romana della Catena, arco de 20 metros de altura do século I a.C. Os palácios nobiliários como Palazzo Landi-Vittori e Palazzo del Comune (século XII) completam o quadro. Para uma pausa verde, o Parco dell’Impero conecta a parte alta e baixa da cidade. E não se esqueça de experimentar o presunto cozido ao vinho e as ‘Mbriachelle al mosto, doces típicos. Enfim, Cori é uma joia que merece um dia (ou mais).

Se passar por Fórmias ao longo da Via Ápia Antiga, logo após o km 139 encontrará uma imponente estrutura: é o Túmulo de Cícero. Um mausoléu de 24 metros de altura, com uma base quadrada de 18 metros e uma torre cilíndrica feita de anéis de pedra, outrora revestida de mármore. No topo, uma câmara funerária circular com seis nichos e um pilar central.

A atribuição a Cícero é incerta – nenhuma epígrafe o confirma – mas os indícios são fortes: aqui ele tinha uma das suas vilas, e a 7 de dezembro de 43 a.C. foi assassinado pelos sicários de Marco António. As dimensões do sepulcro sugerem uma figura ilustre. A tradição local está tão enraizada que ao fundo se veem os restos do Túmulo de Túlia, a filha que morreu de parto.

Até 1938, o túmulo era privado e – incrível mas verdade – dentro vivia um burro! Um artigo no Giornale d’Italia de 1934 causou escândalo, e graças ao arqueólogo Amedeo Maiuri e ao podestà Felice Tonetti, foi desapropriado por 20.000 liras. Hoje o sítio é público, mas para visitá-lo é necessário reservar no Museu Arqueológico Nacional de Fórmias (tel. 349.5328280).

Atenção: o acesso pode ser limitado, mas vale a pena. Chegando pela Ápia, além do trecho pavimentado em basalto, verá duas belas portas laterais, uma de estilo grego. É um dos lugares mais sugestivos do Lácio, onde a história antiga se mistura com um toque de lenda.

Em cima da cidade alta de Terracina, o Castelo Frangipane (ou Rocca Traversa) é uma joia medieval que resistiu aos séculos e aos bombardeios. Construído a partir do século X sobre uma base romana, foi ampliado pelos Frangipane no século XII – que o receberam como feudo do papa Celestino II – e depois novamente no século XV. Hoje, depois de ter sido gravemente danificado durante a Segunda Guerra Mundial e de uma restauração que durou de 1998 a 2005, está finalmente aberto ao público desde 1º de maio de 2019.

Ao entrar, nota-se imediatamente a imponência do maschio central e o que resta da ala sul. Na parede leste, duas inscrições lembram as obras encomendadas pelo papa Eugênio III (1145-1153). A atmosfera é de um lugar que viveu muito: desde as lutas entre famílias nobres ao abandono, até o renascimento. Para visitá-lo, basta uma contribuição mínima de 3 euros (gratuito para sócios da Fundação e crianças) e o acesso é das 9:00 às 12:30 e das 15:30 às 18:30. Um mergulho na história que parece quase tocar com as mãos.

A uma milha de Ventotene, a ilha de Santo Stefano abriga uma das prisões mais fascinantes e dramáticas da Itália. Construída entre 1795 e 1797 por ordem de Ferdinando IV de Bourbon, o presídio foi projetado pelo arquiteto Francesco Carpi inspirado no Panóptico de Jeremy Bentham: uma estrutura em ferradura com 99 celas dispostas em três andares – chamados “inferno”, “purgatório” e “paraíso” – de modo que um único guarda pudesse vigiar todos os detentos sem ser visto. As condições eram duríssimas: celas apertadas, pouca higiene e frequentes abusos, a ponto de a prisão ser apelidada de “tumba dos vivos”. Ali cumpriram pena personagens como o escritor Luigi Settembrini, o anarquista Gaetano Bresci (assassino do rei Humberto I) e, durante o fascismo, o futuro presidente Sandro Pertini e os federalistas Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, que justamente nessas celas escreveram o Manifesto de Ventotene, considerado um ato fundador da União Europeia. A prisão fechou definitivamente em 2 de setembro de 1965. Após décadas de abandono, em 2016 foi iniciado um imponente projeto de recuperação financiado com 70 milhões de euros, que visa transformar a ilha em um polo cultural e de alta formação. As obras de segurança já estão em andamento, e o local pode ser visitado mediante verificação com o Município de Ventotene. Uma parada imperdível para quem ama a história e o significado profundo dos lugares.

O Farol de Punta della Guardia é um dos símbolos mais fascinantes de Ponza. Construído em 1886, ergue-se sobre um rochedo de 112 metros de altura na extremidade sul da ilha, dominando o Mar Tirreno. Sua torre branca (com cerca de 17-20 metros de altura) emite lampejos visíveis até 24 milhas náuticas, um farol potente que guiou os navegantes por mais de um século. Originalmente guarnecido por três faroleiros, foi automatizado em 1975, mas sua história ainda vive nas histórias dos velhos ponzeses. Hoje, o farol está no centro de um projeto de requalificação: uma empresa de Cagliari obteve a concessão para transformar os edifícios anexos em um hotel de luxo, mantendo a torre ativa. O acesso é uma aventura: parte-se da Piazza Vitiello, segue-se um trilho escavado na rocha chamado “la Scarrupata”, que oferece vistas deslumbrantes, mas desde 2017 está parcialmente intransitável (melhor informar-se antes). Quem chega é recompensado com uma vista única sobre as costas de Ponza, Palmarola e Zannone, e um mar preservado ideal para snorkeling. Se você é amante de lugares autênticos, coloque o farol no topo da lista – talvez ao pôr do sol, quando a luz tinge de vermelho a torre e o perfume da mata mediterrânea o acompanha.

Se há uma coisa que me impressionou no Parque Urbano Monte Orlando, é a sua capacidade de misturar natureza e história num pedaço de terra sobre o mar. Com 58 hectares (dos quais 7 marinhos), este promontório de 171 metros de altura foi instituído em 1986 e hoje faz parte do Parque Regional da Riviera de Ulisses. É o prolongamento dos Montes Aurunci em direção ao Tirreno, e assim que se pisa nos trilhos percebe-se porquê: a paisagem vai desde o Golfo de Gaeta até às ilhas Pontinas e ao Vesúvio em dias de céu limpo.

O ponto alto é o Mausoléu de Lúcio Munácio Planco, um imponente sepulcro romano de 22 a.C. que se ergue no cume com os seus 29,5 metros de diâmetro. Daí partem percursos como a Trilha do Ghiro (menos de um quilómetro) que se embrenha no maquis mediterrânico até à Bateria Anular, uma fortificação subterrânea bourbónica com carris para transporte de munições. Mas o percurso mais sugestivo é o que leva à Montanha Fendida, uma garganta de 92 metros de profundidade escavada na rocha, e à vizinha Gruta do Turco: uma escada permite descer até à água que banha a falésia.

A vegetação é típica do maquis mediterrânico: azinheiras, pinheiros de Alepo, e nas falésias agaves e palmeiras-anãs. E se gosta de escalada, as falésias sobre o mar oferecem vias livres e desportivas (atenção: as equipadas só são permitidas de 1 de agosto a 20 de fevereiro). Recomendo visitar na primavera ou outono, quando o sol não está tão forte, e levar muita água: o parque é muito exposto. Sapatos com sola rugosa e curiosidade histórica são o necessário para apreciar esta pérola de Gaeta.