Arezzo em 1 Dia: Roteiro a Pé entre Arte Medieval e Muralhas

A primeira etapa do nosso itinerário é a Igreja de São Domingos, uma joia gótica que surpreenderá você já pela fachada assimétrica em pedra forte, com sua torre sineira em vela. Entrando, o interior de nave única com teto de treliça recebe você com uma luz que filtra pelas monofore, dispostas a distâncias cada vez mais próximas para criar um efeito de profundidade. Mas o verdadeiro motivo pelo qual esta igreja é famosa é o Crucifixo de Cimabue, pendurado sobre o altar-mor: uma obra-prima juvenil do mestre, com um Cristo de corpo arqueado que parece quase sair da tábua. Ao redor, os afrescos de Spinello Aretino e de seu filho Parri contam histórias de santos, enquanto a capela Dragondelli conserva um altar em pedra negra de 1368. E pensar que aqui, em 1276, realizou-se o primeiro conclave da história, quando a igreja ainda estava em construção! Hoje a entrada é gratuita, e o local está aberto todos os dias. Perder-se entre essas obras é como mergulhar na Idade Média aretina.

Depois de passear pelas ruas medievais, entrar na Casa Vasari é como dar um salto no tempo, diretamente para o século XVI. Esta é a casa que Giorgio Vasari comprou em 1541 e decorou pessoalmente até 1548, transformando-a num manifesto do primeiro Maneirismo. Subindo ao andar nobre, você se depara com salas afrescadas que contam sua ideia de arte e memória: a Câmara da Fama e das Artes celebra os grandes mestres do passado, enquanto a Sala do Triunfo da Virtude surpreende com um teto de madeira que brinca com perspetivas e alegorias. Não perca a Pinacoteca, com mais de sessenta pinturas maneiristas, incluindo obras de Allori e Stradano. O jardim suspenso à italiana é um canto de paz, ideal para uma pausa. A entrada é paga (7€ ingresso online), mas no primeiro domingo do mês é gratuito. Um conselho: reserve para evitar filas, porque os turnos são limitados a 25 pessoas por hora. É uma experiência autêntica, longe das multidões, que o faz sentir-se hóspede de um gênio do Renascimento.

Seguindo pela via Guido Monaco, deparamo-nos com uma joia da arquitetura teatral oitocentista: o Teatro Petrarca. Inaugurado em 21 de abril de 1833 com a Anna Bolena de Donizetti, este teatro à italiana foi projetado pelo arquiteto Vittorio Bellini. A planta em ferradura e os quatro andares de camarotes contam o fascínio da ópera lírica da época. Após uma restauração que durou uma década, reabriu em 2015 com capacidade para 461 lugares, mantendo a acústica original. A fachada linear em pedra serena integra-se perfeitamente ao contexto urbano. Hoje, recebe temporadas de teatro, música e dança, e é gerido pela Fondazione Guido d’Arezzo. Um conselho: consulte a programação, pois assistir a um espetáculo aqui é uma experiência única, imerso numa atmosfera de outros tempos.

Deixando o Teatro Petrarca, entra-se na via Garibaldi até o número 185, onde se encontra a Igreja da Santíssima Anunciação. É difícil não notá-la: a fachada está inacabada, mas um precioso afresco da Anunciação de Spinello Aretino (1370) a adorna, sobrevivente do oratório anterior. Ao entrar, fica-se impressionado com a sóbria elegância renascentista de três naves, com capitéis em pietra serena e seis vitrais autografados de Guillaume de Marcillat (1520-1525) que filtram a luz. Mas o coração do lugar é o altar-mor, que guarda a estátua da Madonna das Lágrimas, uma terracota de Michele da Firenze. Segundo a tradição, em 26 de fevereiro de 1490 a Madonna chorou diante de um jovem peregrino, evento que levou à construção da igreja. Entre as obras, destacam-se uma Deposição do jovem Giorgio Vasari (1529) e a Adoração dos Pastores de Niccolò Soggi (1521). Entrada gratuita, aberto todos os dias das 8 às 19. Um lugar que une fé e obras-primas renascentistas, longe dos percursos mais frequentados.

Deixando a Igreja da Santíssima Annunziata, subimos em direção a Piaggia di Murello. Aqui, no topo da escadaria, domina imponente a estátua de Fernando III da Áustria, grão-duque da Toscana. Realizada em mármore de Carrara por Stefano Ricci em 1822, é o mais alto exemplo de escultura neoclássica em Arezzo. O soberano é representado à moda antiga, com toga, coroa de folhas de carvalho (símbolo de perseverança) e um cetro em forma de lança. A seus pés, um leão amansado evoca o poder domesticado. A base conta a história da recuperação do Valdichiana: um baixo-relevo une alegoricamente a Chiana e o Arno, obra da qual Fernando foi artífice. A estátua originalmente ficava na Piazza Grande; em 1932 foi movida para cá devido ao revival neomedieval. Ao longo dos anos sofreu danos por geada e vândalos, mas foi restaurada várias vezes (última intervenção em 2019). Observando-a ao pôr do sol, a luz quente ilumina o mármore e confere uma atmosfera solene. É um canto tranquilo, longe da agitação, perfeito para uma pausa reflexiva. Perto dali, a igreja desconsagrada de São Sebastião hoje abriga o MUNACS, museu do colecionismo histórico.

Da estátua de Ferdinando III, descemos pela Corso Italia e entramos numa das casas mais surpreendentes de Arezzo: a Casa Museo Ivan Bruschi. Aqui, no palácio medieval do Capitão do Povo, revive a paixão desenfreada de um antiquário genial, idealizador da Feira de Antiguidades de 1968. O percurso desenrola-se em três pisos e dezasseis salas, um verdadeiro labirinto de maravilhas. Mais de 10.000 peças de todo o mundo: da pré-história ao século XX, com artefactos etruscos, egípcios, pinturas de Pontormo e Fattori, móveis, armas, moedas e até uma Vénus pré-histórica. O terraço oferece uma vista única sobre a Pieve de Santa Maria. Entrar aqui é como abrir um baú de tesouro sem fundo: cada canto esconde algo inesperado. Aberto de quarta a domingo, das 10 às 13 e das 14 às 18; entrada 5€ (reduzido 3€). Um mergulho na alma colecionadora de Arezzo, imperdível.