Basílica Inferior de São Francisco: afrescos de Giotto e Cimabue na cripta do santo

Descer à Basílica Inferior de São Francisco de Assis é como entrar noutra dimensão. Enquanto a Basílica Superior te recebe com a sua luz e majestade, aqui em baixo a atmosfera muda completamente: o ar é mais denso, a luz é suave e o silêncio parece ter um peso diferente. Não é apenas uma igreja, é uma viagem ao coração da Idade Média da Úmbria, onde cada afresco conta uma história que vai além da religião. Há momentos em que paras e pensas: ‘Aqui caminharam milhões de pessoas em oito séculos, e ainda assim este lugar mantém uma intimidade incrível’. A sensação é a de sermos hóspedes num lugar que, apesar da fama mundial, conserva uma alma autêntica e recolhida.

A construção começou em 1228, apenas dois anos após a morte de Francisco, por vontade do Papa Gregório IX, que desejava um local digno para guardar os restos mortais do santo. A basílica foi consagrada em 1253, mas os trabalhos de decoração continuaram por décadas, envolvendo os maiores artistas da época. Giotto chegou aqui no final do século XIII, revolucionando a pintura com suas Histórias de São Francisco na nave central. Pouco depois, Cimabue pintou afrescos no transepto com cenas apocalípticas que hoje mostram os sinais do tempo de forma fascinante. É curioso pensar que este canteiro de obras medieval fosse um pouco como um Vale do Silício da arte da época, onde se experimentavam técnicas e linguagens novas.

• 1228: Início da construção por vontade do Papa Gregório IX
• 1253: Consagração da basílica
• Final do século XIII: Giotto realiza o ciclo franciscano
• Por volta de 1290: Cimabue pinta afrescos no transepto
• 1997: A basílica sobrevive ao terremoto que danificou gravemente a superior

O que impressiona não é apenas a beleza dos afrescos, mas como estão dispostos. Giotto não apenas decorou as paredes, criou uma narrativa visual que te acompanha passo a passo. As vinte e oito cenas da vida de Francisco na nave direita são como uma história em quadrinhos medieval: da renúncia aos bens paternos ao sermão aos pássaros, até os estigmas. Cada painel tem detalhes que contam a vida do século XIII: as roupas, as arquiteturas, as expressões dos rostos. Na contra-fachada, há um detalhe que poucos notam: a Madalena de Giotto tem uma delicadeza nas linhas que antecipa o Renascimento. E no transepto esquerdo, os afrescos de Cimabue sobre o Juízo Final – embora escurecidos pelo tempo – conservam uma potência dramática que faz entender por que Dante o definiu ‘o mestre daqueles que sabem’.

Descer à cripta é uma experiência que vai além da visita turística. O túmulo de Francisco é surpreendentemente simples: uma pedra bruta rodeada por uma grade de ferro, iluminada apenas por algumas lamparinas de azeite. Nada de ouro, nada de mármores preciosos – apenas pedra e ferro, como ele teria desejado. A atmosfera aqui é tão recolhida que mesmo nos dias de maior afluência é possível encontrar um momento de recolhimento. Nas laterais, nos nichos, repousam quatro dos primeiros companheiros de Francisco: Leão, Ângelo, Rufino e Masseu. Há uma coisa que sempre me impressionou: a diferença entre a grandiosidade da basílica acima e esta essencialidade subterrânea. É como se a arquitetura quisesse lembrar-te que, apesar da fama e da glória póstuma, Francisco permaneceu até ao fim ‘o pobrezinho de Assis’. Às vezes vês peregrinos que param para rezar, outros que simplesmente observam em silêncio – cada um vive este espaço à sua maneira.

Três razões concretas pelas quais vale a pena. Primeira: é um dos poucos lugares do mundo onde você pode ver afrescos de Giotto e Cimabue no mesmo ambiente, permitindo comparar dois gigantes da pintura medieval a poucos passos de distância. Segunda: a acústica da basílica é extraordinária – se tiver a sorte de ouvir um coro ou um órgão, o efeito é inestimável. Terceira: a visita à cripta oferece um contato direto com a história mais autêntica do franciscanismo, longe da monumentalidade da basílica superior. E há uma quarta razão, mais pessoal: depois de ver reproduções em livros por anos, estar diante dos originais faz uma diferença abissal – as cores, as dimensões reais, a textura dos rebocos têm um impacto que nenhuma foto pode transmitir.

O melhor momento? A primeira hora da manhã, quando os grupos organizados ainda não chegaram, e a luz que entra pelas janelas cria jogos de claro-escuro nos afrescos. Ou no final da tarde, quando a multidão diminui e você pode desfrutar da basílica com mais calma. Evite as horas centrais dos dias de verão – não pelo calor (dentro está fresco), mas pela aglomeração. Uma vez, fui em um dia de chuva leve de outono, e devo dizer que a atmosfera era perfeita: poucas pessoas, o som da chuva abafado pelas abóbadas, e aquela luz cinzenta que parecia realçar as cores dos afrescos. No inverno, então, Assis é menos turística e a visita ganha um sabor mais autêntico.

Ao sair da basílica, não perca duas experiências próximas que completam a visita. A primeira é o Museu do Tesouro da Basílica, que guarda relíquias, paramentos sagrados e obras de arte doadas ao longo dos séculos – há um pluvial do século XIII bordado com histórias de Francisco que é uma obra-prima do artesanato. A segunda é um passeio até a Porciúncula, na Basílica de Santa Maria dos Anjos, um pouco fora de Assis: é a capela onde Francisco fundou a ordem franciscana, restaurada por suas próprias mãos, e ver o contraste entre a simplicidade daquele lugar e a grandiosidade da basílica que a abriga hoje é esclarecedor. Se tiver tempo, pare para admirar a paisagem da Rocca Maggiore – de lá você entende por que Francisco escolheu estas colinas.