Palácio dos Trezentos: história, arquitetura e afrescos no coração de Treviso

Entrar no Palazzo dei Trecento é um pouco como dar um salto para a Idade Média, mas sem muita retórica. Você se encontra na Piazza dei Signori, rodeado por cafés e palácios, e de repente ergue o olhar para esta mole de tijolos vermelhos com as suas ameias guelfas. Quase parece ouvir as vozes dos conselheiros que discutiam aqui já no século XIII. Hoje é a sede do Conselho Municipal, mas o melhor é que pode visitá-lo: aos sábados e domingos à tarde, por poucos euros, sobe ao piso nobre e descobre um enorme salão com um teto de travejamento de madeira que o deixa de boca aberta. E depois há os afrescos, os brasões dos podestà, a Madona com o Menino. Um lugar que cheira a história viva, não a museu.

Entrar no Palazzo dei Trecento é um pouco como dar um salto para a Idade Média, mas sem muita retórica. Você se encontra na Piazza dei Signori, rodeado por cafés e palácios, e de repente ergue o olhar para esta mole de tijolos vermelhos com as suas ameias guelfas. Quase parece ouvir as vozes dos conselheiros que discutiam aqui já no século XIII. Hoje é a sede do Conselho Municipal, mas o melhor é que pode visitá-lo: aos sábados e domingos à tarde, por poucos euros, sobe ao piso nobre e descobre um enorme salão com um teto de travejamento de madeira que o deixa de boca aberta. E depois há os afrescos, os brasões dos podestà, a Madona com o Menino. Um lugar que cheira a história viva, não a museu.

O Palácio dos Trezentos foi construído por volta de 1185 para abrigar as assembleias do livre município, e concluído em 1268 com a adição de uma prisão. Inicialmente chamado de Domus Nova Communis, com o tempo tornou-se sede do Tribunal dos Cônsules, do Podestà e do Grande Conselho, formado por trezentos membros: daí o nome. Ao longo dos séculos sofreu modificações contínuas: em 1552 foi aberta a loggia no térreo, e as escadas externas foram movidas várias vezes. O bombardeio de 7 de abril de 1944 danificou-o gravemente: uma ala desabou, mas graças ao superintendente Forlati optou-se por restaurá-lo. As ameias, originalmente gibelinas, foram refeitas em estilo guelfo. Hoje, uma fileira de tijolos recuados marca a diferença entre o original e a reconstrução.

O Palácio dos Trezentos foi construído por volta de 1185 para abrigar as assembleias do livre município, e concluído em 1268 com a adição de uma prisão. Inicialmente chamado de Domus Nova Communis, com o tempo tornou-se sede do Tribunal dos Cônsules, do Podestà e do Grande Conselho, formado por trezentos membros: daí o nome. Ao longo dos séculos sofreu modificações contínuas: em 1552 foi aberta a loggia no térreo, e as escadas externas foram movidas várias vezes. O bombardeio de 7 de abril de 1944 danificou-o gravemente: uma ala desabou, mas graças ao superintendente Forlati optou-se por restaurá-lo. As ameias, originalmente gibelinas, foram refeitas em estilo guelfo. Hoje, uma fileira de tijolos recuados marca a diferença entre o original e a reconstrução.

O edifício é um quadrilátero de tijolos à vista, com uma loggia no térreo aberta em 1552 por Andrea da Valle: uma arcada que conecta duas praças, onde hoje você encontra três cafés. O piso superior é o verdadeiro protagonista: um salão com 12 metros de altura, 20 de largura e 46 de comprimento, iluminado por trifórios. O teto com treliças de madeira é espetacular. O que mais me impressionou foi a ameia: durante as restaurações do pós-guerra, as ameias gibelinas (em forma de cauda de andorinha) foram substituídas por ameias guelfas (quadradas), um detalhe que conta as escolhas estéticas de cada época. A escada externa, hoje na Piazza Indipendenza, tem uma história conturbada: dois lances na fachada foram demolidos no século XIX, e a atual é uma reconstrução de 1906.

O edifício é um quadrilátero de tijolos à vista, com uma loggia no térreo aberta em 1552 por Andrea da Valle: uma arcada que conecta duas praças, onde hoje você encontra três cafés. O piso superior é o verdadeiro protagonista: um salão com 12 metros de altura, 20 de largura e 46 de comprimento, iluminado por trifórios. O teto com treliças de madeira é espetacular. O que mais me impressionou foi a ameia: durante as restaurações do pós-guerra, as ameias gibelinas (em forma de cauda de andorinha) foram substituídas por ameias guelfas (quadradas), um detalhe que conta as escolhas estéticas de cada época. A escada externa, hoje na Piazza Indipendenza, tem uma história conturbada: dois lances na fachada foram demolidos no século XIX, e a atual é uma reconstrução de 1906.

Ao entrar no salão, o olhar logo se dirige à parede do fundo. Ao centro, há uma Madona com o Menino entre os santos Liberal e Pedro, e nas laterais das janelas quatro figuras femininas que representam as virtudes cardeais: Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança. São afrescos da segunda metade do século XVI, provavelmente de artistas venezianos. Em três lados, porém, corre uma faixa com os brasões e nomes dos podestà que governaram Treviso entre os séculos XIV e XV. Cada escudo é diferente, e ler os nomes faz imaginar histórias de poder e administração. Nem tudo é original: a parte esquerda foi perdida no bombardeio, mas o que resta é emocionante. Um afresco lateral mostra um brasão em cartela com a Justiça, do final dos anos 1500.

Ao entrar no salão, o olhar logo se dirige à parede do fundo. Ao centro, há uma Madona com o Menino entre os santos Liberal e Pedro, e nas laterais das janelas quatro figuras femininas que representam as virtudes cardeais: Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança. São afrescos da segunda metade do século XVI, provavelmente de artistas venezianos. Em três lados, porém, corre uma faixa com os brasões e nomes dos podestà que governaram Treviso entre os séculos XIV e XV. Cada escudo é diferente, e ler os nomes faz imaginar histórias de poder e administração. Nem tudo é original: a parte esquerda foi perdida no bombardeio, mas o que resta é emocionante. Um afresco lateral mostra um brasão em cartela com a Justiça, do final dos anos 1500.

Primeiro: é um dos raros palácios medievais na Itália onde você pode realmente entrar na sala do conselho municipal ainda em uso, com os afrescos originais. Segundo: a vista do salão, através das triforas, oferece perspectivas únicas da Piazza dei Signori e das torres próximas. Terceiro: o ingresso custa pouco e em uma hora você faz uma viagem no tempo. Se você está na cidade para um fim de semana, é uma parada obrigatória para entender a alma de Treviso.

Primeiro: é um dos raros palácios medievais na Itália onde você pode realmente entrar na sala do conselho municipal ainda em uso, com os afrescos originais. Segundo: a vista do salão, através das triforas, oferece perspectivas únicas da Piazza dei Signori e das torres próximas. Terceiro: o ingresso custa pouco e em uma hora você faz uma viagem no tempo. Se você está na cidade para um fim de semana, é uma parada obrigatória para entender a alma de Treviso.

A tarde de sábado ou domingo é o único momento em que está aberto, mas recomendo escolher um dia de sol: a luz que entra pelas janelas triplas ilumina os afrescos de forma mágica, e a loggia no térreo é um local perfeito para um café ao ar livre. Evite as horas do meio-dia no verão, mas com o ar-condicionado do salão não sofrerá. No outono, com as cores quentes da cidade, o ambiente é ainda mais sugestivo.

A tarde de sábado ou domingo é o único momento em que está aberto, mas recomendo escolher um dia de sol: a luz que entra pelas janelas triplas ilumina os afrescos de forma mágica, e a loggia no térreo é um local perfeito para um café ao ar livre. Evite as horas do meio-dia no verão, mas com o ar-condicionado do salão não sofrerá. No outono, com as cores quentes da cidade, o ambiente é ainda mais sugestivo.

A dois passos, sempre na Piazza dei Signori, está o Palazzo del Podestà com a sua Torre dell’Orologio, um exemplo de neogótico oitocentista. Se virar a esquina, encontra-se na Piazza San Vito, onde a Capela de Santa Lúcia conserva afrescos de Tommaso da Modena do século XIV: uma joia pouco conhecida. E depois, a loggia do próprio palácio é um ótimo lugar para um aperitivo, saboreando um prosecco enquanto observa a vida da praça.

A dois passos, sempre na Piazza dei Signori, está o Palazzo del Podestà com a sua Torre dell’Orologio, um exemplo de neogótico oitocentista. Se virar a esquina, encontra-se na Piazza San Vito, onde a Capela de Santa Lúcia conserva afrescos de Tommaso da Modena do século XIV: uma joia pouco conhecida. E depois, a loggia do próprio palácio é um ótimo lugar para um aperitivo, saboreando um prosecco enquanto observa a vida da praça.