Qué ver en la Provincia de Asti: pueblos y bodegas

Entrar en la Catedral de Santa María Asunta en Asti es como sumergirse en la Edad Media, pero con un toque barroco que no desentona. Es una de las iglesias más grandes del Piamonte: 82 metros de largo y 24 de alto, toda de ladrillo cocido con detalles en piedra arenisca. La fachada es un triunfo de tres rosetones, óculos y una ventana en cruz, mientras que en el lado sur destaca el portal gótico florido llamado “de los Pelletta”, con estatuas de santos del siglo XV. En el interior, de tres naves con bóvedas de crucería, los frescos del siglo XVIII de Francesco Fabbrica y Carlo Innocenzo Carloni te envuelven en una atmósfera solemne. Pero la verdadera joya es el mosaico pavimental románico del siglo XII, con los ríos del Paraíso y escenas bíblicas, oculto bajo el presbiterio. No te pierdas las obras de Gandolfino da Roreto: la “Virgen del banquero” (1516) con el donante arrodillado, y los “Desposorios de la Virgen”. El coro de madera del siglo XVIII y los dos órganos históricos (un Serassi de 1844 y un Grisori de 1768) completan el cuadro. El campanario románico de 1266, reducido en época napoleónica, vigila la plaza. Entrada gratuita, abierto todos los días de 8:30 a 12:00 y de 15:00 a 17:30. Una parada aquí es obligada para los amantes del arte y la historia.

Si tienes la suerte de pasar por aquí, no te pierdas la Canónica de Santa María de Vezzolano. Es uno de esos lugares que parece sacado de un libro de historia, pero con un ambiente auténtico. Encaramada en las colinas de Albugnano, esta canónica regular – atención, no la llamen abadía, nunca lo fue – conserva un encanto medieval único. La fachada, con la alternancia de ladrillos rojos y arenisca, te recibe con tres órdenes de logias y esculturas que te dejan boquiabierto: Cristo bendiciendo entre los arcángeles Miguel y Rafael, y la Virgen en el trono en la luneta del portal. Al entrar, el interior de dos naves te sorprende con un púlpito de mármol de 1189, un tabique decorado con bajorrelieves que narran la Dormición de la Virgen y la genealogía de Cristo. 35 antepasados esculpidos, más cinco pintados – un detalle que aún hoy hace discutir a los estudiosos. Luego está el claustro, con sus frescos del siglo XIV. ¿El más famoso? El Encuentro de los tres vivos y los tres muertos, una escena que te hace reflexionar sobre la fugacidad de la vida. Y no te pierdas el políptico de terracota del altar mayor, quizás donado por Carlos VIII de Francia durante su descenso a Italia. Un lugar para visitar con calma, quizás en un día soleado cuando la luz se filtra a través del biforo e ilumina las estatuas de la Anunciación. Entrada gratuita, horarios variables según la temporada. Realmente vale la pena.

Si hay un lugar que encapsula la esencia de las tierras astigianas, es el Castillo de Costigliole d'Asti. Encaramado en la roca que domina el pueblo, este castillo es una mezcla perfecta de historia, arquitectura y tradición enogastronómica. Su aspecto actual es fruto de siglos de transformaciones: de fortaleza del siglo XIV a elegante mansión señorial, pasando por las intervenciones decimonónicas que preservaron la escalera juvarriana, una verdadera obra maestra. Paseando por sus salas, se descubren espacios únicos como el Salón Chino, con pinturas orientalizantes de los hermanos Pozzo, o la Sala de los Triunfos, decorada con panoplias militares. El patio interior cuenta historias de antiguas disputas entre los co-señores, mientras que el jardín, adquirido por el municipio en 1928, hoy es un parque público donde relajarse. Pero la verdadera sorpresa? Dentro del castillo tienen sede el ICIF, la escuela de cocina italiana para extranjeros, y el Consorcio Barbera d'Asti y Vinos del Monferrato. Un maridaje perfecto entre cultura y sabores, realzado por la Cofradía de San Jerónimo y el Museo de Arte Sacro. Visitar este castillo significa sumergirse en una atmósfera donde el pasado se entrelaza con el presente, entre callejones empinados y vistas impresionantes a las colinas del Monferrato.

Si hay un lugar que encapsula el alma medieval de Asti, es la Torre Troyana, también conocida como Torre del Reloj. De planta cuadrada, 44 metros de altura – es la torre más alta de la ciudad que aún se mantiene en pie – y 199 escalones de madera que te llevan directamente a una de las vistas más bellas del Monferrato. ¿El esfuerzo? Olvidado en cuanto llegas a la cima: el panorama se extiende sobre los techos rojos de Asti, las colinas y, en días despejados, hasta el arco alpino. Una de esas experiencias que te hace entender por qué esta zona es una joya del Piamonte.

La torre data del siglo XIII, cuando la poderosa familia Troya – ricos banqueros que prestaban dinero por media Europa – la hizo elevar para mostrar su estatus. Las biforas y la triple coronación con arcos colgantes de ladrillo y arenisca son el rasgo distintivo de la arquitectura fortificada astigiana. En 1560 pasó al municipio, que la transformó en reloj cívico. Aún hoy, cada hora es marcada por la campana de 1531, considerada la más antigua del Piamonte todavía en funcionamiento. Un sonido que ha acompañado la vida de la ciudad durante siglos, marcando la apertura de las escuelas, el cierre de las tiendas y los castigos públicos.

En el interior se sube por una escalera de 199 escalones, con paradas en los pisos para admirar las biforas y el mecanismo del reloj. Al llegar a la cima, además de la vista, puedes ver de cerca la campana y el pináculo metálico que protege los engranajes. La torre forma parte del circuito de museos de Asti (entrada única Smarticket) y está abierta todos los días de 10 a 19, con cierre del 1 de noviembre al 31 de marzo. En resumen, si pasas por Asti, no te la pierdas: es un viaje al Medievo que te deja sin aliento – literalmente.

Encaramado en la cima de la colina, el Castillo de Montemagno domina el pueblo homónimo con su imponente mole. Los primeros vestigios datan del año 981, cuando era un simple torreón con foso. Desde entonces, ha vivido siglos de batallas: destruido en 1290 durante las guerras entre Asti y el Marquesado de Monferrato, fue reconstruido en el siglo XIV. Hoy, tras pasar por manos de familias como los Della Cerda, los Callori y los Calvi di Bergolo, es una residencia privada, pero se puede admirar desde el exterior o visitar en ocasiones especiales (de mayo a octubre, el primer y tercer martes del mes, con cita previa).

La arquitectura es una fascinante mezcla de épocas: la planta irregular, las ventanas ojivales con dovelas bicromadas de ladrillo y toba, el almenado gibelino y la corte elíptica del siglo XVIII. No os perdáis el puente levadizo y los sótanos que antaño fueron cárceles. El verdadero espectáculo, sin embargo, es el panorama: desde la carretera detrás del castillo se disfruta una de las vistas más bonitas de Monferrato, con colinas salpicadas de viñedos. Montemagno es también la cuna del Ruchè DOCG, un tinto aromático que aquí, según dicen, nació. Si pasáis en mayo, hay la fiesta “Pan al Pan” con productos típicos. En fin, un lugar que une historia, vino y paisajes de postal.

Si pasas por Asti, el Baptisterio de San Pedro (o Rótonda de San Pedro en Consavia) es una parada que no puedes saltarte. Este complejo románico, que data de la primera mitad del siglo XII, es un pequeño tesoro de historia y arquitectura. Al entrar, te impacta el ambiente recogido: la luz se filtra por las monóforas y se posa sobre las ocho columnas pareadas de ladrillo y toba que sostienen la cúpula. El exterior, de planta octogonal con arcuaciones ciegas, esconde un interior circular, símbolo de resurrección. En el centro, una hermosa pila bautismal del siglo XIV te recuerda que aquí se celebraba el bautismo. No te pierdas la Capilla Valperga (siglo XV), con sus ricos frisos de terracota y las ménsulas esculpidas con mascarones. El complejo también incluye el claustro y la casa prioral, hoy sede del Museo Arqueológico (desgraciadamente cerrado por restauración). Una curiosidad: aquí se alzaba el antiguo priorato de los Caballeros Hospitalarios. La entrada es gratuita, pero si quieres visitar también otros museos, te conviene el Smarticket que incluye seis sitios por 10€. Horarios: de martes a domingo, 10-13 y 15-18 (hasta las 19 en verano). Yo quedé encantado con los frisos de arenisca de las columnas: figuras zoomorfas y cornucopias que parecen contar historias medievales. En fin, un lugar que huele a sagrado y a historia, para disfrutar con calma.

Si pasas por Asti, no te pierdas el Museo del Risorgimento, ubicado en el elegante Palacio Ottolenghi (Corso Alfieri 350). Nacido gracias a las donaciones de familias locales, recorre el periodo desde 1797 (año de la República Astesa) hasta 1870, con incursiones en las dos guerras mundiales. El núcleo original data de 1898, cuando el conde Leonetto Ottolenghi encargó pinturas para el quincuagésimo aniversario del Estatuto Albertino. Tras varios traslados, el museo reabrió en 2012 precisamente aquí, con una museografía moderna que realza tanto las piezas como los espacios.

La colección es una mezcla fascinante: pinturas de batallas firmadas por Morgari, Pontremoli y Cerruti Bauduc, y retratos ovalados de Cavour, Garibaldi y Brofferio, obra del pintor astigiano Paolo Arri. Imperdibles las banderas garibaldinas – se exhiben 9 de 39 – y la famosa camisa roja de 1866. Destacan también el uniforme y el sable del mayor Orazio Dogliotti y el maletín de viaje de Vincenzo Gioberti.

El museo se distribuye en tres niveles. En el segundo sótano se accede a un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, recuperado y enriquecido con una proyección de 20 minutos sobre la historia bélica de Asti. Todo está muy cuidado, con paneles didácticos y soportes multimedia. ¡Buena noticia: la entrada es gratuita! Pero atención: por el momento el museo está cerrado por reformas (por tiempo indefinido). Antes de ir, echa un vistazo al sitio visit.asti.it o llama al 0141 594791. Cuando reabra, será un viaje emocionante a nuestro pasado.

Si pasas por la Langa Astigiana, detente en Monastero Bormida. Aquí el Castillo de Monastero Bormida te sorprenderá con su historia estratificada. Nacido alrededor de 1050 como monasterio benedictino dedicado a Santa Julia, conserva aún la torre campanario románica de 27 metros de altura, con cuatro órdenes de frisos y arquillos ciegos. Caminando bajo el arco de piedra que conecta la torre con el cuerpo del castillo, casi parece escucharse el eco de los pasos de los monjes. Entre 1394 y 1405 los marqueses Del Carretto lo transformaron en fortaleza, pero hoy lo que ves es fruto de remodelaciones renacentistas y barrocas. La fachada del siglo XVII con sus pilastras barrocas es imponente, pero es en la parte trasera donde encuentro la sección más fascinante: una loggia del siglo XVI de dos arcos con columna central de piedra. Al entrar, los suelos de mosaico y los techos de bóveda de cañón y de crucería con frescos florales y geométricos te harán sentir en una mansión señorial. No te pierdas las bodegas, dedicadas a la crianza de los grandes vinos de la zona, y la Gipsoteca Edoardo Rubino en la planta noble, con esculturas en yeso de principios del siglo XX. Si tienes suerte, podrás asistir a una de las recreaciones históricas en disfraces organizadas por el circuito Castelli Aperti – cada año proponen visitas animadas que hacen que la historia cobre vida. La entrada cuesta 2,50 euros, pero para una experiencia completa te recomiendo la visita guiada con aperitivo a base de productos locales.

Si crees que lo has visto todo, el Bialbero de Casorzo te hará cambiar de opinión. Imagina un moral centenario que sirve de base para un cerezo vigoroso, cuyas raíces bajan a través del tronco hueco hasta el suelo. Una alianza botánica que desafía las reglas. Lo encuentras a lo largo de la SP38, entre Casorzo y Grana, en la provincia de Asti. El área equipada con mesas de picnic y una escultura del Consorzio Tutela Malvasia recibe a los visitantes.

El cerezo, de unos seis metros de altura, es más alto que el moral (cinco). En primavera, entre marzo y abril, el espectáculo es increíble: el cerezo florece blanco mientras el moral aún está desnudo. Un contraste digno de fotografiar. En verano, con ambos verdes, el bialbero se camufla. ¿La mejor época? Sin duda la primavera.

Se dice que nació de una semilla traída por un pájaro, que cayó en la cavidad del moral. Hoy es un monumento natural. El municipio de Casorzo, a dos pasos, merece una visita: la iglesia de la Madonna delle Grazie (siglo XIII) y la bodega social donde degustar la Malvasia. Si eres amante de los paseos, el Sendero del Malvasia pasa justo por aquí. Un lugar que cuenta la fuerza de la naturaleza, y también un poco de la comunidad local, que cuida de este abrazo vegetal.

Si crees que Asti es solo vino y trufas, te equivocas de lleno. En el corazón del casco histórico, a dos pasos de la Torre Rossa, se esconde un pedazo de historia romana que pocos conocen: la Domus Romana de Varrón. Estamos en la calle Varrone 30, en el sótano de lo que era la residencia de ancianos Canuto Borelli. Aquí, a unos ochenta metros al norte de la antigua puerta occidental (la Torre Rossa), se alzaba una rica vivienda patricia construida en la segunda mitad del siglo I d.C., cuando Asti aún se llamaba Hasta. Los restos son fragmentarios, pero la joya absoluta es el mosaico pavimental del triclinio, la sala de comedor. Mide 3 x 1,70 metros y es único en Piamonte por su calidad y complejidad. Realizado en opus tesselatum y opus sectile, presenta un fondo blanco con losetas de mármoles de colores (serpentino, verde, amarillo númida) alternadas con figuras de peces y ramitas de hiedra. Dos marcos de teselas blancas y negras lo enmarcan: uno en espina de pez y otro en trenza. Espectacular, ¿verdad? Pero no termina aquí. En una época posterior, la domus fue equipada con un sistema de calefacción por hipocausto: bajo el suelo pasaba aire caliente proveniente de un horno (praefurnium), y los pilares de ladrillo aún son visibles. Pequeños fragmentos de estuco pintado y mármoles de colores cuentan una vivienda lujosa. Hoy la domus es gestionada por la Fundación Asti Museos. Se visita todos los días de 10:00 a 19:00, con última entrada a las 18:00. La entrada cuesta 5 euros (reducida 3). Para información: 0141 530403. Una parada breve pero intensa, perfecta para los amantes de la arqueología que quieran descubrir las raíces romanas de Asti.

En cuanto llegas a Moncucco Torinese, el castillo te saluda desde lo alto. Imponente, con sus muros macizos y las dos torres que se elevan sobre el pueblo, domina las colinas del Monferrato y regala un panorama que abarca hasta Superga y el arco alpino. Es uno de esos lugares donde la historia se respira a cada paso. El primer testimonio escrito data de 1164, cuando Federico Barbarroja lo confirmó al marqués del Monferrato. Pero es en el siglo XIII cuando el castillo se convierte en leyenda: aquí nacieron los hermanos Nicolao y Jacopo, dos caballeros templarios. Jacopo llegó a ser Gran Preceptor de Italia de la Orden del Temple – algo que pone los pelos de punta. A lo largo de los siglos ha pasado de mano en mano: de los Solaro a los Grisella, hasta el municipio que lo compró en 1855. Hoy, además de albergar las escuelas, en su interior se encuentra el Museo del Yeso, que narra el trabajo de este material tan ligado a la arquitectura rural del Bajo Monferrato. Y no es todo: en 2025 han comenzado las obras para transformar el ala sur en un restaurante y una hospedería con diez habitaciones. Una forma de hacer del castillo no solo un monumento, sino un lugar vivo. Si pasas por aquí, no te limites a mirarlo desde fuera: entra, sube a los adarves y disfruta de la vista. Y quizás, después de visitar el museo, da un paseo por los pueblos cercanos. El castillo de Moncucco es una de esas paradas que se quedan dentro, entre historia, arte y un panorama que no olvidas.

Bajo el Liceo Clásico de Asti, a dos pasos de la catedral, se esconde un tesoro arqueológico que pocos conocen: la Cripta y Museo de Sant'Anastasio. Excavada en el corazón de la ciudad, esta cripta data del siglo VIII y conserva huellas de la dominación lombarda y romana. Su planta es basilical, con tres naves y bóvedas de crucería. Las columnas más antiguas son de reutilización romana, con capiteles que mezclan elementos tardo-romanos y altomedievales. Entre ellos, destaca un capitel lombardo con cruces griegas grabadas. La parte oriental es una ampliación del siglo XII, con columnas de arenisca esculpidas con roleos y animales. El museo lapidario exhibe capiteles románicos de principios del siglo XII, piezas de la iglesia gótica de la Magdalena y un frontal de altar del siglo XIV de San Pedro en Consavia. Pero la verdadera magia está en las estratificaciones: bajo los pies se ven las losas del foro romano de Hasta (siglo I d.C.), tumbas lombardas del siglo VII-VIII y los muros de tres iglesias que se sucedieron en el tiempo. El ambiente es evocador: el silencio y la luz tenue lo hacen todo muy íntimo. Un lugar que recomiendo a quienes aman las historias ocultas. Horarios: todos los días de 10:00 a 19:00 (última entrada a las 18:00). Precio: 10 € entrada general, 8 € reducida. Información: 0141 437454.

Bajo el Liceo Clásico de Asti, a dos pasos de la catedral, se esconde un tesoro arqueológico que pocos conocen: la Cripta y Museo de Sant'Anastasio. Excavada en el corazón de la ciudad, esta cripta data del siglo VIII y conserva huellas de la dominación lombarda y romana. Su planta es basilical, con tres naves y bóvedas de crucería. Las columnas más antiguas son de reutilización romana, con capiteles que mezclan elementos tardo-romanos y altomedievales. Entre ellos, destaca un capitel lombardo con cruces griegas grabadas. La parte oriental es una ampliación del siglo XII, con columnas de arenisca esculpidas con roleos y animales. El museo lapidario exhibe capiteles románicos de principios del siglo XII, piezas de la iglesia gótica de la Magdalena y un frontal de altar del siglo XIV de San Pedro en Consavia. Pero la verdadera magia está en las estratificaciones: bajo los pies se ven las losas del foro romano de Hasta (siglo I d.C.), tumbas lombardas del siglo VII-VIII y los muros de tres iglesias que se sucedieron en el tiempo. El ambiente es evocador: el silencio y la luz tenue lo hacen todo muy íntimo. Un lugar que recomiendo a quienes aman las historias ocultas. Horarios: todos los días de 10:00 a 19:00 (última entrada a las 18:00). Precio: 10 € entrada general, 8 € reducida. Información: 0141 437454.

En el corazón de Moncalvo, entre los suaves paisajes del Monferrato, el Museo Cívico os sorprenderá. Instalado en las salas del antiguo convento de las Ursulinas – un edificio del siglo XVII deseado por el pintor Guglielmo Caccia – es un pequeño cofre de arte. La colección principal es la del embajador moncalvés Franco Montanari: una donación extraordinaria que mezcla obras de maestros del siglo XX como Giorgio De Chirico, Marc Chagall, Renato Guttuso y Afro, con arte africano y oriental. Entre las piezas valiosas, un dibujo a lápiz de Modigliani y una punta seca de Chagall. Pero el verdadero corazón son tres naturalezas muertas de Orsola Maddalena Caccia, hija de Guglielmo, pintadas como narraciones teológicas. El museo está gestionado por la asociación A.L.E.RA.MO Onlus, que organiza exposiciones temporales durante el año – como la fascinante “Paisaje – 景色” dedicada al arte japonés. El ambiente es íntimo, sin barreras arquitectónicas. Atención: el museo abre solo sábados y domingos (10-18), pero con cita previa también entre semana. ¿Un consejo? Revisad siempre la web antes de viajar, porque los horarios pueden variar. Un rincón cultural que merece un desvío, especialmente si pasáis durante las ferias de la trufa o del buey gordo.

Encaramada en una colina al este de Roccaverano, entre campos de trigo y bosques, la Torre de Vengore es uno de esos lugares que te atrapan de repente. La ves desde lejos, alta casi 30 metros, y te preguntas cómo ha podido resistir tanto tiempo. Construida en la segunda mitad del siglo XIV por orden del municipio, servía como atalaya hacia el Valle Bormida de Spigno y el Acquese. Su planta cuadrada es de piedra local de Langa, con muros gruesos y un foso profundo de 4,5 metros que aún se ve. Las saeteras y los matacanes – esos salientes de piedra – en su momento sostenían un pasaje de madera, hoy desaparecido. La entrada original está a 7,5 metros del suelo, accesible mediante una escalera de acero instalada recientemente. Dentro solo se puede subir con reserva (llama al Ayuntamiento al 0144 93025), pero vale la pena: desde la cima la vista se extiende sobre los Alpes, los barrancos de Mombaldone y las colinas del Alto Monferrato. Inmersa en el silencio, la torre forma parte del Giro de las 5 Torres, un recorrido excursionista de unos 30 km que conecta las fortificaciones de la zona. Y luego está la leyenda: se dice que el nombre proviene de un ambicioso marqués que gritaba “¡Vengo, Rey!” – o quizás de un grupo de campesinos que querían emular a los soberanos, castigados por la ira divina. Otras historias la dan como morada de duendes y fantasmas. Poco importa: hoy es un símbolo de esta Langa astigiana, restaurada y lista para hacerte vivir un pedazo de Edad Media suspendido en el verde.

Madonna del Castillo es una sorpresa que te espera en la colina más alta de Ranello, en la provincia de Asti. Aquí, donde se alzaba el antiguo castillo derribado a principios del siglo XVI, hoy se alza una pequeña iglesia barroca que es una auténtica joya. De la antigua fortaleza solo queda una torre rebajada, casi como testimonio del paso del tiempo. La iglesia, dedicada a la Virgen y con vistas a la calle del mismo nombre, impresiona por su estructura elegante y las decoraciones en trampantojo que crean una ilusoria sensación de profundidad. Al entrar, la mirada queda cautivada por las pinturas que adornan las paredes: un derroche de colores y detalles que cuentan historias de fe y arte. El ambiente es íntimo, recogido, casi fuera del mundo. Paseando por los alrededores, te encuentras también con la capilla de San Sebastián, una pequeña joya que marca la salida del centro habitado. Un lugar que no te esperas, pero que se queda en el corazón. Perfecto para quienes aman descubrir rincones escondidos, lejos del turismo masivo. Recomiendo visitarlo con calma, quizás en una mañana de sol, cuando la luz se filtra por las ventanas e ilumina los frescos regalando una atmósfera casi mágica.