Qué ver en la provincia de L’Aquila: pueblos y naturaleza

Cuando llegas a la plaza de Collemaggio, la fachada blanca y rosa te sorprende. Es una obra maestra de geometrías: los sillares de piedra local crean un diseño de cruces que parece casi contemporáneo. La basílica es el símbolo de L'Aquila, y entiendes por qué de inmediato. Fundada en 1288 por Pietro da Morrone – quien aquí fue coronado papa Celestino V en 1294 – es considerada la máxima expresión del románico-gótico abrucense. La fachada bicromática se divide en dos órdenes: abajo tres portales, arriba tres rosetones. El central, con 36 brazos y 72 prolongaciones, es una intrincada flor de luz. En el costado izquierdo encuentras la primera Puerta Santa de la historia, instituida por Celestino V con la Bula del Perdón de 1294. Cada año, del 28 al 29 de agosto, se abre para la Perdonanza Celestiniana – un jubileo precursor del de 1300, hoy patrimonio de la UNESCO. Entras y el interior de tres naves está dominado por pilares octogonales y arcos ojivales. El pavimento repite el motivo geométrico de la fachada, con un laberinto místico. En el ábside derecho se encuentra el Mausoleo de Celestino V, obra renacentista de Girolamo da Vicenza (1517), que guarda sus restos en una urna dorada. La basílica ha sufrido terremotos, el último en 2009 que destruyó el transepto y la cúpula. Pero la restauración, concluida en 2017 y premiada con el Europa Nostra Award 2020, la ha devuelto a la ciudad. Hoy está abierta todos los días de 9 a 21, accesible para todos. El prado frontal regala una vista del Gran Sasso al atardecer. Un lugar que une fe, arte y resiliencia.

Cuando llegas a la plaza de Collemaggio, la fachada blanca y rosa te sorprende. Es una obra maestra de geometrías: los sillares de piedra local crean un diseño de cruces que parece casi contemporáneo. La basílica es el símbolo de L'Aquila, y entiendes por qué de inmediato. Fundada en 1288 por Pietro da Morrone – quien aquí fue coronado papa Celestino V en 1294 – es considerada la máxima expresión del románico-gótico abrucense. La fachada bicromática se divide en dos órdenes: abajo tres portales, arriba tres rosetones. El central, con 36 brazos y 72 prolongaciones, es una intrincada flor de luz. En el costado izquierdo encuentras la primera Puerta Santa de la historia, instituida por Celestino V con la Bula del Perdón de 1294. Cada año, del 28 al 29 de agosto, se abre para la Perdonanza Celestiniana – un jubileo precursor del de 1300, hoy patrimonio de la UNESCO. Entras y el interior de tres naves está dominado por pilares octogonales y arcos ojivales. El pavimento repite el motivo geométrico de la fachada, con un laberinto místico. En el ábside derecho se encuentra el Mausoleo de Celestino V, obra renacentista de Girolamo da Vicenza (1517), que guarda sus restos en una urna dorada. La basílica ha sufrido terremotos, el último en 2009 que destruyó el transepto y la cúpula. Pero la restauración, concluida en 2017 y premiada con el Europa Nostra Award 2020, la ha devuelto a la ciudad. Hoy está abierta todos los días de 9 a 21, accesible para todos. El prado frontal regala una vista del Gran Sasso al atardecer. Un lugar que une fe, arte y resiliencia.

Admitámoslo: ver el Fuerte Español, que los aquilanos llaman simplemente 'el Castillo', te hace sentir pequeño. Es imponente, macizo, con esos muros que parecen desafiar al tiempo. Construido a partir de 1534 por orden del emperador Carlos V, debía mantener a raya a una ciudad rebelde – y no en vano lleva aún escrito “ad reprimendam audaciam Aquilanorum”. Una humillación para la ciudad, que pagó la fortaleza con impuestos altísimos y vendió incluso el cofre de plata de san Bernardino.

La planta es un cuadrado perfecto, con cuatro baluartes en punta de diamante orientados a los puntos cardinales. Los muros alcanzan 10 metros de espesor, y el foso alrededor es ancho y profundo, pero nunca se llenó de agua. Se entra por un puente de piedra (antiguamente parcialmente levadizo) y de inmediato se nota el portal con el águila bicéfala de los Habsburgo. Dentro, un patio con logia renacentista y una red de casamatas y túneles subterráneos, donde se dice que aún vagan los espíritus de los prisioneros encontrados momificados en 1902.

Nunca usado en batalla – los cañones permanecieron siempre en silencio – el fuerte sirvió de residencia al gobernador español, de alojamiento para soldados franceses y alemanes, y de prisión. Tras el terremoto de 2009 se ha convertido en símbolo del renacimiento, aunque aún está cerrado por restauración. Pero se puede rodear, pasear por el Parque del Castillo y admirarlo desde fuera. Y si tienen suerte, en algunos días especiales se puede entrar para ver el esqueleto del Mammuthus meridionalis, un gigante de 1,3 millones de años descubierto en 1954: es la pieza estrella del Museo Nacional de Abruzzo (MuNDA) que aquí tiene su sede y que espera volver a casa.

Si te encuentras paseando por las colinas de la Marsica, no puedes perderte Alba Fucens. Fundada por los romanos en el 303 a.C., esta colonia latina es hoy un sitio arqueológico que muchos llaman la 'pequeña Pompeya marsicana'. Yo la descubrí por casualidad y quedé fascinado.

Al llegar, lo que impacta son las murallas imponentes, casi tres kilómetros de recinto defensivo con cuatro puertas aún visibles. Entras y de inmediato te transportas en el tiempo. Aquí encuentras un foro, una basílica, un macellum (el mercado) e incluso un thermopolium, una especie de comida rápida de la época. Pero la joya es el anfiteatro, encargado por el patricio local Quinto Nevio Cordo Sutorio Macrón: todavía hoy su acústica es tan perfecta que alberga conciertos de verano. Tampoco te puedes perder la iglesia de San Pedro, construida sobre los restos de un templo de Apolo: sube hasta el atrio y la vista sobre las ruinas y los montes Velino y Cafornia es impresionante.

Paseando entre las ruinas, te topas con el Santuario de Hércules, donde se encontró la famosa estatua del dios en banquete, hoy en el Museo de Chieti. Y si eres curioso, las excavaciones recientes de 2020 sacaron a la luz nuevas tabernae con hallazgos que hablan de un terremoto en los siglos V-VI. En fin, Alba Fucens es un lugar que sorprende, porque no solo es historia: también es naturaleza, con la hierba que crece entre las piedras y el silencio roto solo por el viento.

Información práctica: la entrada es gratuita y el sitio está abierto todos los días desde el amanecer hasta el atardecer. Aparcamiento cómodo y carretera asfaltada. No hay agua ni electricidad, así que lleva una botella.

Si te encuentras paseando por las colinas de la Marsica, no puedes perderte Alba Fucens. Fundada por los romanos en el 303 a.C., esta colonia latina es hoy un sitio arqueológico que muchos llaman la 'pequeña Pompeya marsicana'. Yo la descubrí por casualidad y quedé fascinado.

Al llegar, lo que impacta son las murallas imponentes, casi tres kilómetros de recinto defensivo con cuatro puertas aún visibles. Entras y de inmediato te transportas en el tiempo. Aquí encuentras un foro, una basílica, un macellum (el mercado) e incluso un thermopolium, una especie de comida rápida de la época. Pero la joya es el anfiteatro, encargado por el patricio local Quinto Nevio Cordo Sutorio Macrón: todavía hoy su acústica es tan perfecta que alberga conciertos de verano. Tampoco te puedes perder la iglesia de San Pedro, construida sobre los restos de un templo de Apolo: sube hasta el atrio y la vista sobre las ruinas y los montes Velino y Cafornia es impresionante.

Paseando entre las ruinas, te topas con el Santuario de Hércules, donde se encontró la famosa estatua del dios en banquete, hoy en el Museo de Chieti. Y si eres curioso, las excavaciones recientes de 2020 sacaron a la luz nuevas tabernae con hallazgos que hablan de un terremoto en los siglos V-VI. En fin, Alba Fucens es un lugar que sorprende, porque no solo es historia: también es naturaleza, con la hierba que crece entre las piedras y el silencio roto solo por el viento.

Información práctica: la entrada es gratuita y el sitio está abierto todos los días desde el amanecer hasta el atardecer. Aparcamiento cómodo y carretera asfaltada. No hay agua ni electricidad, así que lleva una botella.

Si te gusta la arqueología y las obras faraónicas, los Cuniculos de Claudio son una parada imprescindible. Estamos en Avezzano, en Abruzzo, y aquí el emperador Claudio, entre el 41 y el 52 d.C., realizó un sistema de drenaje para secar el lago Fucino, entonces el tercer lago de Italia. Una empresa titánica: 25.000 hombres excavaron durante once años una galería subterránea de más de 6 km, con 32 pozos verticales de hasta 120 metros de profundidad. Hoy se visita el Cunicolo del Ferraro, unos 200 metros de galería perfectamente conservada, con suelo elevado en el centro y paredes de opus latericium. El ambiente es sugerente: se camina donde hace dos mil años fluía el agua hacia el río Liri. Las visitas son solo los sábados, con salidas a las 9:15 y 11:15, y son gratuitas pero con reserva obligatoria al 0863/455734 (de lunes a viernes, de 9 a 13). Los grupos se limitan a 15 personas, así que es mejor organizarse. A partir de 2026 también hay aperturas extraordinarias el 17 y 28 de abril y el 8 de mayo. Quien ama la historia se quedará boquiabierto: pensar que esta obra, después de siglos de abandono, inspiró incluso el drenaje definitivo del Fucino por el duque Torlonia en el siglo XIX. Un lugar que une ingeniería, paisaje y un toque de aventura.

Las Cuevas de Stiffe son una de las maravillas ocultas de la provincia de L'Aquila. No son cuevas cualquiera: aquí un río subterráneo aún fluye activo, creando cascadas, lagos y concreciones en constante evolución. Yo las visité en un día de otoño, cuando el caudal era perfecto para apreciar la fuerza de la naturaleza. La entrada es una grieta en la roca sobre el pueblo de Stiffe, y ya allí te sientes pequeño. Una vez dentro, la temperatura baja a 10°C – ¡llevaos una chaqueta! El recorrido de unos 700 metros es todo sobre pasarelas metálicas, con escaleras y túneles que te llevan cara a cara con el agua. La Sala del Silencio es surrealista: el torrente se seca y el único sonido es tu respiración. Luego llega la Sala de la Cascada, con un salto de más de 20 metros que te deja boquiabierto. Y aún más, la Sala de las Concreciones con estalactitas y estalagmitas de hasta 3 metros de altura, y el Lago Negro, tan oscuro que parece tinta. El gran final es la Última Cascada, 25 metros que se precipitan en un lago profundo de 5. La visita guiada dura aproximadamente una hora y también cuenta la historia milenaria del lugar: frecuentado ya en la Edad de Bronce, luego usado para una central hidroeléctrica a principios del siglo XX y abierto al público solo en 1991, después de un terremoto y una restauración. Al salir, pasé por el Museo de Espeleología de al lado, donde está el esqueleto de un oso de las cavernas. Recomiendo reservar en línea, especialmente los fines de semana, y usar zapatos antideslizantes. Ah, si vais con niños, el recorrido es adecuado también para ellos, pero nada de carritos: mejor una mochila portabebés.

Si son apasionados de la historia romana, Amiternum les sorprenderá. A pocos kilómetros de L'Aquila, en la fracción de San Vittorino, esta área arqueológica conserva los restos de una antigua ciudad sabina que luego se convirtió en municipio romano. Aquí, entre prados y el río Aterno, emergen dos joyas: el teatro (mediados del siglo I a.C.), con su gradería de piedra caliza blanca y el pórtico flavio, y el anfiteatro (siglo I d.C.), que podía albergar hasta 6.000 espectadores. El trazado urbano era regular, con foro, termas, domus y mosaicos. En el cercano pueblo de Preturo, el nombre mismo recuerda el Praetorium, sede del gobernador. Paseando entre las arcadas supervivientes, se respira una atmósfera sugerente, especialmente con el Gran Sasso al fondo. El sitio está abierto de martes a domingo (08:30-13:30), recomiendo una visita por la mañana, cuando la luz resalta los detalles del opus incertum y de los mosaicos policromados de la domus de peristilo. Un lugar que une historia y naturaleza, perfecto para una excursión.

Si pasas por Corfinio, no puedes perderte la zona arqueológica de Corfinium, un sitio que cuenta siglos de historia. El parque, dedicado a Don Nicola Colella, se divide en tres zonas. La primera es Piano San Giacomo, un barrio romano con calles de grava, pórticos y una domus decorada con mosaicos policromados – un espectáculo para los ojos. Aquí también encontrarás tabernae y termas, señal de una ciudad animada. Luego está la zona de los dos templos: el templo mayor, en opus incertus del siglo I a.C., conserva un suelo de mosaico blanco y negro. Junto a él, una necrópolis del siglo IV a.C. con tumbas excavadas en la grava. Finalmente, el santuario de San Hipólito, dedicado a Hércules, con una fuente de aguas terapéuticas y restos de piletas rituales. Aquí noté la curiosa mezcla de exvotos paganos y cristianos, señal de una continuidad de culto. Las piezas más bellas están en el Museo Antonio De Nino, a dos pasos del parque. Entre ellas, una moneda de plata con la inscripción 'Italia', acuñada aquí mismo durante la Guerra Social. En resumen, un lugar que une arqueología y naturaleza, perfecto para una excursión fuera de la ciudad.

Cuando llegas a Celano, lo primero que te impacta es la mole del Castillo Piccolomini que se alza sobre la llanura del Fucino. Construido a partir del 1392 por orden de Pietro Berardi, este castillo es un híbrido perfecto entre fortaleza medieval y residencia renacentista. Paseando por el patio interior, me detuve a admirar la doble loggia con arcos góticos en la planta baja y renacentistas en el primer piso – un detalle único en Abruzzo.

La historia aquí es palpable: en 1463 Antonio Todeschini Piccolomini, sobrino del papa Pío II, completó la obra transformándolo en mansión señorial. El terremoto de 1915 derrumbó bóvedas y frescos, pero las restauraciones (terminadas en 1960) han devuelto su aspecto original. Además de la vista espectacular sobre los montes Sirente y Velino, el castillo alberga el Museo de Arte Sacro de la Marsica y la Colección Torlonia. Imperdible la Cabeza de Afrodita (III-II a.C.) y los relieves del siglo II que narran la desecación del lago Fucino.

Info práctica: se visita de martes a domingo (8:30-19:30, último ingreso 19:00). Entrada general 4 euros, reducida 2 euros para jóvenes de 18 a 25 años. Gratis menores de 18 y primer domingo del mes. Llegar es sencillo: salida Aielli-Celano de la A25, luego 4 km. Si te sobra tiempo, el pueblo viejo de Celano merece un paseo entre iglesias y talleres artesanales.

Si visitas L'Aquila, el Museo Nacional de Abruzzo (MuNDA) es una parada obligada. Tras el terremoto de 2009, el museo abandonó su sede histórica del Fuerte Español para trasladarse al antiguo matadero de Borgo Rivera, donde reabrió en diciembre de 2015. Desde el 20 de diciembre de 2025, parte de la colección ha vuelto al castillo, pero la sede temporal sigue abierta. Aquí encontrarás un recorrido que comienza desde la antigüedad: en la sala arqueológica destacan el Calendario Amiternino y los relieves con combates de gladiadores, hallazgos de las ciudades itálicas y romanas de la cuenca aquilana. La Edad Media está representada por una extraordinaria serie de vírgenes de madera, entre ellas la Madonna de Lettopalena del siglo XII y la Madonna “de Ambro” del siglo XIII. El siglo XV nos regala el Tríptico de Beffi (1410-1415) y el célebre San Sebastián de Silvestro dell’Aquila (1478). Para el siglo XVII, imperdibles los lienzos de Mattia Preti (Cristo y la adúltera) y Jusepe de Ribera (La Magdalena). La sección del siglo XIX, reabierta en 2022, expone obras maestras como I morticelli de Francesco Paolo Michetti y La lavandera de Pasquale Celommi. El museo también ofrece una sección táctil. La entrada es gratuita el primer domingo de cada mes. Horarios: mar-dom 8:30-19:30 (última entrada 19:00); lunes cerrado. Reserva obligatoria para el fin de semana. Un viaje al arte abruzzés que no te puedes perder.

Si pasas por Pizzoli, a pocos kilómetros de L'Aquila, no puedes perderte el anfiteatro romano de Amiternum. Data del siglo I d.C. y podía albergar hasta 6000 espectadores. Es una elipse de 68 por 53 metros, con 48 arcadas en dos pisos, completamente de ladrillo. Hoy quedan las estructuras portantes, mientras que las gradas fueron despojadas a lo largo de los siglos. Caminando entre los restos, aún se pueden ver las bases de las columnas de ladrillos moldeados y grandes bloques de piedra con inscripciones. Una lápida encontrada aquí cuenta de espectáculos gladiatorios financiados por Caius Sallius Proculus: la vida romana se vuelve real por un momento. El área es gratuita y visitable con horarios variables (lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo 8:30-13:30; martes y viernes 14:30-19:30). Junto al anfiteatro también están los restos de una villa pública y, poco más allá, el teatro de época augustea y una domus con mosaicos. En fin, un viaje a la historia sin gastar un euro.

Si están en Sulmona, no se pierdan el Santuario de Hércules Curino, una joya arqueológica que cuenta siglos de historia. Situado en las faldas del Monte Morrone, en la localidad de Badia, este santuario itálico data del siglo IV a.C. y fue frecuentado hasta el siglo II d.C. Hasta 1957 se creía que eran los restos de la villa de Ovidio, pero las excavaciones revelaron un importante lugar de culto. La estructura se articula en dos terrazas artificiales: la inferior alberga 14 ambientes con bóveda de cañón, mientras que la superior está dominada por el santuario con un refinado mosaico policromo de motivos helenísticos y paredes al fresco que imitan el primer estilo pompeyano. Frente a la entrada se encuentra un altar revestido de láminas de bronce, un unicum con una inscripción dedicatoria de Cayo Septimio Popiliano. Entre los hallazgos destaca una estatuilla de Heracles en reposo, considerada una réplica de autor de Lisipo, hoy en el Museo de Chieti. El sitio se puede visitar gratuitamente y ofrece una vista impresionante de la Cuenca Peligna. La atmósfera está cargada de misterio: cierren los ojos e imaginen a los peregrinos subiendo las escalinatas para purificarse en la fuente antes de entrar al templo. Un lugar que une naturaleza, historia y leyenda, perfecto para quienes aman los viajes fuera de las rutas más transitadas.

Si estáis en la zona de L'Aquila y queréis respirar la historia más auténtica, Lucus Angitiae es una parada que no os defraudará. Este yacimiento arqueológico, situado en Luco de los Marsos en las laderas del Monte Penna, era el bosque sagrado dedicado a la diosa Angitia, divinidad itálica de las serpientes y la curación. Los Marsos, pueblo conocido por sus habilidades con los antídotos, veneraban aquí a la diosa con ritos antiquísimos. Hoy, paseando entre los restos, se descubren tres templos de épocas diferentes: el más antiguo, el Templo B (siglos IV-III a.C.), construido sobre un podio de obra poligonal, y el Templo A de época augustea, con su alto podio de opus caementicium. ¿Curioso? El Templo C es más pequeño, con tres estancias y suelos de mosaico. No os perdáis la Gruta de Orlando, una cavidad natural en el parque, ligada a leyendas de tesoros escondidos por bandidos – el nombre quizá deriva de “gruta que grita” por el viento que silba en ella. El yacimiento ha devuelto increíbles hallazgos: una estatua de terracota de la diosa Angitia (siglo III a.C.) y dos de mármol, hoy expuestas en el museo Paludi de Celano. Las excavaciones, realizadas entre 1998 y 2003, sacaron a la luz también hornos y sepulturas altomedievales. Visitable desde 2014, el área está protegida por el Parque Natural San Leonardo. Para más info, contactad con el ayuntamiento al 0863 5061. Un consejo: asomaos hacia la cuenca del Fucino e imaginad el lago desaparecido. Un lugar que sabe a misterio y devoción.

Encaramado en la cima del pueblo, el Castillo Normando domina Anversa degli Abruzzi con su torre en ruinas. Construido en el siglo XII por los normandos para controlar el acceso al Valle Peligna, fue durante mucho tiempo residencia de los poderosos Condes de Sangro y luego de los Belprato, que lo transformaron en un animado cenáculo cultural. Aquí se alojaron Torquato Tasso y el botánico Fabio Colonna, pero la visita más célebre sigue siendo la de Gabriele D'Annunzio en 1896, quien quedó tan fascinado que ambientó allí la tragedia La antorcha bajo el celemín (1905).

Del antiguo castillo hoy se conservan pocos restos: la torre-puntón pentagonal (parcialmente derrumbada tras el terremoto de 1706), un tramo de murallas, el palacio del siglo XVIII y el jardín postrenacentista de dos niveles con una graciosa torreta en espiral. La capilla de San Miguel Arcángel, otrora adornada por el precioso Tríptico de Anversa (robado en 1981 y sustituido por una copia en la iglesia parroquial), completa el cuadro. La propiedad es privada, pero se puede visitar con cita previa: el jardín es accesible también para personas con discapacidad.

El Castillo Normando no es solo una ruina: es un concentrado de siglos de historia, arte y literatura que aún hoy emociona a quien llega hasta aquí, entre los callejones medievales de Anversa y el escenario salvaje de las Gargantas del Sagitario. Un viaje al pasado que huele a versos dannunzianos.

Si pasan por Pescocostanzo, no pueden perderse el Museo del encaje de bolillos, alojado en el espléndido Palacio Fanzago del siglo XVII. Aquí se respira un aire de otros tiempos: el arte del encaje de bolillos llegó al pueblo después del terremoto de 1456, traído por maestros lombardos. Desde entonces, las "encajeras" locales han transmitido esta técnica refinada, usando un cojín (tombolo) y bolillos de madera. El museo expone encajes antiguos del siglo XVIII procedentes de colecciones privadas y ajuares eclesiásticos, junto a creaciones modernas como el "Desayuno del Príncipe", una mesa puesta con mantel de encaje de bolillos, cerámicas de Castelli y filigrana de plata. En el primer piso, en cambio, encuentran otros productos de la artesanía local: alfombras, hierro forjado, madera tallada. A mí me pareció fascinante, sobre todo porque aquí operó la Escuela del Encaje (fundada en los años noventa), que formó nuevas generaciones de artesanos. Lástima que la escuela ya no esté activa en el palacio, pero el museo sigue siendo una joya. ¿Los horarios? Abierto sábados, domingos y festivos, y todos los días en agosto, Navidad y Semana Santa. La entrada es a la voluntad, y si tienen suerte podrían ver a alguna encajera trabajando. Un consejo: vayan con calma y déjense encantar por los detalles. Plaza del Municipio, 67033 Pescocostanzo – no se equivoquen.