Sehenswürdigkeiten in Treviso: Rundgang durch Kanäle und bemalte Paläste

Bei einem Spaziergang durch das Zentrum von Treviso, an der Kreuzung von Via Martiri della Libertà und Via Indipendenza, stößt man auf eines der faszinierendsten Gebäude der Stadt: die Loggia dei Cavalieri. Erbaut zwischen 1276 und 1277 im Auftrag des Podestà Andrea da Perugia, war es der exklusive Treffpunkt des trevisanischen Adels, der sich hier zum Gespräch und Schachspiel traf. Ein wahrer Salon der Aristokratie, Symbol der Macht der Freien Kommune.

Das Gebäude ist ein Unikum in Europa: trapezförmiger Grundriss, drei offene Seiten mit fünf Spitzbögen auf Säulen aus istrischem Stein, und ein Walmdach mit Ziegeln. Im Inneren trägt eine riesige Mittelsäule – halb aus violettem Granit, halb aus istrischem Stein – einen Großteil des Dachgewichts. Der Stil verbindet trevisanische Romanik mit byzantinischen Einflüssen und verleiht eine leichte Eleganz.

Die eigentliche Überraschung sind die Fresken. Das Gebäude war vollständig bemalt, aber heute sind nur noch Fragmente von zwei übereinanderliegenden Zyklen erhalten. Der erste von 1276–1277 zeigt geometrische und pflanzliche Motive; der zweite von 1313–1314, nach der Vertreibung der da Camino, stellt Szenen aus dem Trojanischen Krieg nach dem *Roman de Troie* dar. Die Krieger tragen mittelalterliche Rüstungen, ein gewollter Anachronismus, um den Mythos zu aktualisieren. Schauen Sie genau hin: Die wenigen Überreste, wie die Namen „Polibetes“ und „Neotolomus“, sind dank Restaurierungen noch sichtbar.

Nach der venezianischen Eroberung 1388 verlor die Loggia ihre Funktion und wurde Lagerhaus, Holzspeicher und sogar Sargverkaufsstelle. Mehrmals drohte der Abriss, aber sie wurde von Abt Luigi Bailo gerettet und 1889 von der Stadt gekauft. Die Bombenangriffe von 1944 beschädigten sie, doch sie wurde mit Originalmaterialien wieder aufgebaut. Heute ist sie ein lebendiger Kulturraum: Konzerte, Flohmärkte für gebrauchte Bücher und Ausstellungen. Wenn man am Morgen vorbeikommt, mit dem richtigen Licht, erwachen die Fresken zum Leben. Wirklich ein Winkel der Geschichte, der noch atmet.

Im Herzen von Treviso, genau dort, wo der Canale Cagnan Grando ruhig dahinfließt, gibt es eine Insel, die auf dem Wasser zu schweben scheint: die Fischerinsel. Es ist keine gewöhnliche Insel, sondern ein Stück Geschichte, das Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, als der Ingenieur Francesco Bomben drei natürliche Inseln vereinte, um einen Ort zu schaffen, an den der Fischmarkt verlegt werden konnte, der zuvor auf der Piazza Monte di Pietà stattfand – und der, um es ehrlich zu sagen, nicht gerade nach Rosen duftete. Der Plan stammt aus dem Jahr 1854, und die Insel öffnete offiziell 1856, mit einer eisernen Brücke, die sie mit dem Festland verbindet. Heute ist diese Brücke eines der Wahrzeichen des Ortes, mit ihren Fischstatuen, die die Passanten anzublicken scheinen.

Hier spazieren zu gehen, ist ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Der Markt ist noch täglich aktiv, mit Ständen voller frisch gefangener Fische. Der Geruch von Meer vermischt sich mit dem von frittiertem Fisch aus der Osteria Acquasalsa, einer typischen Trevisaner Bar, die sich perfekt für einen Aperitif unter der alten Arkade eignet. Der Schriftsteller Giovanni Comisso nannte sie „den typischsten Fischmarkt der Welt“, und er hatte nicht unrecht: das ringsum fließende Wasser, das Kommen und Gehen der Menschen, die Farben der Fische.

Rund um die Insel bilden historische Gebäude die Kulisse: auf der einen Seite der Ca' dei Carraresi, auf der anderen das ehemalige Kloster der Kamaldulenserinnen. Und wenn man den Blick hebt, sieht man in der Nähe die Loggia dei Cavalieri. Im Sommer findet hier die Festa dei Buranelli statt, mit Konzerten und dem berühmten Kellnerrennen – eine Gelegenheit, die Insel noch authentischer zu erleben.

Ein Tipp: Kommen Sie in Ruhe, vielleicht zu Fuß vom Bahnhof (etwa 15 Minuten), und lassen Sie sich von dem Mühlrad überraschen, das noch immer im Wasser dreht. Die Fischerinsel ist einer dieser Orte, die man nicht erwartet, die aber in Erinnerung bleiben.

Das Palazzo dei Trecento zu betreten ist wie eine Zeitreise direkt ins mittelalterliche Treviso. Ab 1185 erbaut, um die Stadtversammlungen zu beherbergen, hat dieses imposante Backsteingebäude Jahrhunderte der Geschichte erlebt. Der Name leitet sich vom Großen Rat ab, der aus dreihundert Mitgliedern bestand und hier tagte, um die Stadt zu regieren. Heute spürt man beim Spaziergang unter seiner Loggia (eröffnet 1552) noch die Luft vergangener Zeiten, zwischen historischen Cafés und dem Treiben auf der Piazza dei Signori.

Das wahre Wunder jedoch befindet sich im ersten Stock. Der Saal ist riesig: 46 Meter lang, 20 Meter breit und 12 Meter hoch, mit einer hölzernen Dachbinderdecke, die das Gefühl von Größe noch verstärkt. An drei Seiten sammelt ein Freskenband die Wappen und Namen der Podestà aus dem 14. und 15. Jahrhundert – eine Art Instagram jener Zeit, aber deutlich beständiger. Die Rückwand ist die eindrucksvollste: In der Mitte thront die Madonna mit Kind und den Heiligen Liberale und Petrus, flankiert von den vier Kardinaltugenden. Schade, dass die Bombardierungen von 1944 schwere Schäden anrichteten – der Superintendent Forlati verhinderte den Abriss, und heute trennt eine Linie zurückgesetzter Ziegel den Originalteil vom Wiederaufbau.

Praktische Informationen: Der Palast ist samstags und sonntags von 14:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. Eintritt: 5 €, ermäßigt 3 €, kostenlos für unter 18-Jährige und Einwohner. Unter der Woche kann man nur die Außenfassade und die Loggia bewundern – aber das lohnt sich dennoch.

Das Palazzo dei Trecento zu betreten ist wie eine Zeitreise direkt ins mittelalterliche Treviso. Ab 1185 erbaut, um die Stadtversammlungen zu beherbergen, hat dieses imposante Backsteingebäude Jahrhunderte der Geschichte erlebt. Der Name leitet sich vom Großen Rat ab, der aus dreihundert Mitgliedern bestand und hier tagte, um die Stadt zu regieren. Heute spürt man beim Spaziergang unter seiner Loggia (eröffnet 1552) noch die Luft vergangener Zeiten, zwischen historischen Cafés und dem Treiben auf der Piazza dei Signori.

Das wahre Wunder jedoch befindet sich im ersten Stock. Der Saal ist riesig: 46 Meter lang, 20 Meter breit und 12 Meter hoch, mit einer hölzernen Dachbinderdecke, die das Gefühl von Größe noch verstärkt. An drei Seiten sammelt ein Freskenband die Wappen und Namen der Podestà aus dem 14. und 15. Jahrhundert – eine Art Instagram jener Zeit, aber deutlich beständiger. Die Rückwand ist die eindrucksvollste: In der Mitte thront die Madonna mit Kind und den Heiligen Liberale und Petrus, flankiert von den vier Kardinaltugenden. Schade, dass die Bombardierungen von 1944 schwere Schäden anrichteten – der Superintendent Forlati verhinderte den Abriss, und heute trennt eine Linie zurückgesetzter Ziegel den Originalteil vom Wiederaufbau.

Praktische Informationen: Der Palast ist samstags und sonntags von 14:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. Eintritt: 5 €, ermäßigt 3 €, kostenlos für unter 18-Jährige und Einwohner. Unter der Woche kann man nur die Außenfassade und die Loggia bewundern – aber das lohnt sich dennoch.

Wenn Sie Kunst und Geschichte lieben, ist das Museum Santa Caterina ein Muss in Treviso. Untergebracht im ehemaligen Kloster der Serviten, ist es das Herz der Städtischen Museen. Beim Betreten werden Sie sofort in eine schwebende Atmosphäre eintauchen: Die ungeweihte Kirche aus dem 14. Jahrhundert bewahrt den Zyklus der Heiligen Ursula, Fresken von Tomaso da Modena (um 1355), die die Legende der Märtyrerprinzessin erzählen. Ein Meisterwerk, das allein den Besuch lohnt. Danach geht es weiter zur Gemäldegalerie, die 2018 komplett neu gestaltet wurde: rund 150 Werke vom 13. bis zum 18. Jahrhundert mit Namen wie Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Tizian, Jacopo da Bassano und vielen anderen. Ein Rundgang, der von der Gotik bis zum Rokoko reicht, im Dialog mit zeitgenössischen Skulpturen. Im Erdgeschoss erzählt die archäologische Abteilung (2007 eröffnet) über 100.000 Jahre Geschichte der Region, von der Vorgeschichte bis zur Römerzeit. Und damit nicht genug: Das Museum beherbergt internationale Wechselausstellungen – kürzlich waren Werke von Rodin, Van Gogh und dem Kunsthistorischen Museum Wien zu sehen. Die Räume werden auch für Konzerte und Bildungsangebote genutzt. Kurz gesagt, ein Ort, der nie derselbe ist. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10:00–18:00 Uhr; montags geschlossen. Adresse: Piazzetta Botter 1. Infos und Tickets auf der Website der Musei Civici Treviso.

Wenn Sie die Piazza dei Signori passieren, ist sie unmöglich zu übersehen: Der Bürgerturm erhebt sich stolz neben dem Palazzo dei Trecento und ragt 48 Meter über das Zentrum von Treviso. Erbaut im Jahr 1218, in der vollen Kommunalzeit, hat er Jahrhunderte der Geschichte und zahlreiche Umbauten erlebt. Der bedeutendste erfolgte 1877, als Ingenieur Monterumici ihn um einige Meter erhöhte und die ghibellinischen Zinnen im neugotischen Stil hinzufügte, die ihn noch heute kennzeichnen. Die alte Laterne und die ursprüngliche Glockenzelle wurden abgerissen, und die Uhr wurde durch einen Mechanismus mit zwei Zeigern und einem kleineren Zifferblatt aus Stein ersetzt. Heute erklingt in seinem Inneren die Bürgerglocke im Schwung, gegossen von De Poli in Vittorio Veneto: sie wiegt etwa 2700 kg und ist die drittgrößte in Venetien, nach der Campana Granda von Padua und dem Rengo von Verona. Sie wird jede Stunde mit einem Hammer geschlagen, ein Schlag, der das Leben auf dem Platz bestimmt. Während des Zweiten Weltkriegs war auf der Turmspitze eine Fliegeralarmsirene installiert: am 7. April 1944 um 12:30 Uhr gab sie das Signal für den tragischen amerikanischen Bombenangriff auf die Stadt. Auf dem Fahnenmast weht das Banner von Treviso, das kürzlich nach einiger Kontroverse wieder aufgehängt wurde. Die Stadt plant, den Turm für Besucher zugänglich zu machen, um einen atemberaubenden Blick über die Stadt zu bieten – wer weiß, ob man bald hinaufsteigen kann! In der Zwischenzeit bewundern Sie ihn von der Piazza dei Signori, vielleicht mit einem Kaffee in der Hand.

Kommt man von Westen über die Borgo Cavour, trifft man als Erstes auf die Porta Santi Quaranta, eines der drei Renaissance-Tore von Treviso. Erbaut zwischen 1516 und 1517 im Auftrag der Serenissima, ersetzte es das ältere mittelalterliche Tor, das weiter zurücklag, und ist seither der obligatorische Durchgang für alle, die aus Padua, Vicenza oder Castelfranco anreisen. Der Name leitet sich von der nahegelegenen Kirche ab, die den vierzig Märtyrern von Sebaste geweiht ist, ursprünglich hieß es jedoch Porta Vendramina nach dem Podestà Nicolò Vendramin, der es in Auftrag gab. Schade nur, dass seine Eigenlob beim venezianischen Senat nicht gut ankam – die Inschrift wurde abgemeißelt, die Spuren sind noch am südlichen Bogen zu sehen. An der Außenfassade aus istrischem Stein prangt der Löwe des Heiligen Markus, eine Kopie von 1909 durch Annibale De Lotto (das Original wurde 1797 von den Franzosen zerstört). Wenn man nach oben schaut, bemerkt man die Schriften: auf Latein für die Hinausgehenden („Porta Sanctorum Quadraginta“) und im venezianischen Dialekt für die Eintretenden („Porta de Sancti Quaranta“). Ein volkstümlicher Touch, der die doppelte Seele der Stadt widerspiegelt. Im Inneren, an der Südseite, ist ein Relief aus dem 15. Jahrhundert des Heiligen Liberale, des Schutzpatrons von Treviso, eingemauert. Das eigentliche Highlight ist die Sala d'Arme, die jeden vierten Sonntag im Monat von 9:30 bis 12:30 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Hier findet man die Ausstellung „Die Tore und Mauern in der Geschichte“ und versteht das Verteidigungssystem der Stadt besser. Der Eintritt ist auf Spendenbasis, eine Reservierung ist nicht erforderlich: einfach ein paar Minuten vor den Führungen erscheinen (um 9:30, 10:30, 11:30 Uhr). Vor dem Tor thront seit 2006 eine Kopie einer Kanone aus dem 16. Jahrhundert, zwar etwas umstritten, aber inzwischen zum Symbol des Viertels geworden. Kurz gesagt, Porta Santi Quaranta ist nicht nur ein Durchgang: Es ist ein Stück Trevisaner Geschichte, das noch heute zwischen Märkten und Ausstellungen lebt.

Wenn du entlang der Stadtmauern von Treviso spazierst und auf einen majestätischen Bogen aus istrischem Stein stößt, stehst du vor Porta San Tomaso, dem imposantesten der drei Stadttore. Erbaut 1518 nach einem Entwurf, der Guglielmo D'Alzano (dem Bergamasken) oder vielleicht Fra' Giovanni Giocondo zugeschrieben wird, wurde sie auf Geheiß des Podestà Paolo Nani zur Verteidigung des nordöstlichen Sektors der Stadt errichtet. Gleich fällt dir die Inschrift im venezianischen Dialekt am äußeren Bogen auf: „Porta de San Thomaso“, während auf der nach Treviso gewandten Seite das lateinische „Porta Sancti Thomae – Dominus custodiat introitum et exitum tuum“ steht. Ein sprachlicher Kontrast, der die Beziehung zwischen Land und Stadt erzählt.

Aber hier ist das Detail, das nur wenige kennen: Die Statue auf der Spitze stellt nicht den heiligen Thomas dar, sondern den heiligen Paulus. Anscheinend handelte der Podestà Nani, dem gleichnamigen Heiligen ergeben, eigenmächtig und ignorierte die ursprüngliche Widmung an Thomas Becket, die der venezianische Senat vorgeschrieben hatte. Heute, nach einer konservatorischen Restaurierung, die 2012 abgeschlossen wurde (700.000 Euro finanziert von der Veneto Banca), ist der Bereich unter dem Bogen Fußgängerzone: perfekt für ein Foto ohne Motorlärm.

Wenn du Details liebst, suche nach den Steinmetzzeichen auf den Steinen und dem Hochrelief im Inneren mit der Madonna, den Heiligen und den Auftraggebern Nani im Miniaturformat. Jeder Holzbalken und jeder Steinblock erzählt eine Geschichte. Und wenn du Hunger bekommst, gleich nebenan gibt es das gleichnamige Restaurant, spezialisiert auf hochwertiges Fleisch – aber das ist eine andere Etappe.

Wenn Sie entlang der Stadtmauer weitergehen, stoßen Sie auf die Porta Altinia, das älteste der drei Renaissance-Tore von Treviso. Erbaut zwischen 1514 und 1515 unter dem Podestà Sebastiano Moro, ist es der einzige erhaltene Durchgang der mittelalterlichen Befestigungsanlage, der im 16. Jahrhundert eingegliedert und verstärkt wurde. Der Name leitet sich von Altino (dem heutigen Quarto d'Altino) ab, der antiken römischen Siedlung, auf die es ausgerichtet war, und hier passierten alle Waren, die auf dem Landweg aus Venedig kamen.

Das Tor wirkt martialisch und schlicht: Sichtziegel, wenige Verzierungen und Kanoniere an den Seiten, die es wie eine Bastion erscheinen lassen. An der Außenfassade sticht eine Verkleidung aus Istrien-Stein mit einem flachen Bogen hervor, flankiert von Pilastern, die einen Architrav tragen. In der Mitte ein Flachrelief des Markuslöwen, heute unvollständig: 1797, nach der französischen Besetzung, wurde der Löwe entfernt, und auf dem Stein ist noch eine sichtbare Spur dieser Entfernung zu sehen.

Im Inneren befanden sich einst Fresken von Pomponio Amalteo, die den Angriff Attilas auf Treviso darstellten, der vom Bischof Elviano vereitelt wurde. Aus dieser Episode entstand die Legende vom Thron Attilas (ein Sitz aus rotem Marmor unter den Arkaden der Via Roma) und die Verballhornung des Namens zu Porta Attilia.

Heute beherbergt das Tor eine Unterkunft, aber leider befindet sich die Umgebung – einschließlich der Holzbrücke und der Gärten – seit Monaten in einem Zustand des Verfalls und ist geschlossen. Trotzdem lohnt es sich, näher zu kommen, um dieses Stück Geschichte zu bewundern, das auf den Sile blickt, nur wenige Schritte von der Piazza dei Signori und dem Teatro Comunale entfernt.

Zu den kuriosesten Wahrzeichen von Treviso gehört der Brunnen der Brüste, eine weibliche Büste aus istrischem Stein, die dich zum Schmunzeln und Nachdenken anregen wird. Erbaut im Jahr 1559 auf Geheiß des Podestà Alvise Da Ponte, entstand der Brunnen nach einer langen Dürre als Zeichen des Überflusses. Aber seine wahre Besonderheit? Bis zum Untergang der Republik Venedig floss bei der Amtseinführung jedes neuen Podestà aus einer Brust Weißwein und aus der anderen Rotwein – drei Tage lang, kostenlos für die Bürger. Ein Volksfest, das alle vereinte.

Heute fließt nur noch Wasser, aber beide Versionen des Brunnens sind gleichermaßen faszinierend. Das Original, beschädigt durch napoleonische Truppen und später von Abt Luigi Bailo wiederentdeckt, befindet sich in einer Vitrine unter der Arkade des Palazzo dei Trecento auf der Piazza dei Signori. Die Kopie, geschaffen 1989 vom peruanischen Bildhauer Miguel Miranda Quiñones, steht im Innenhof des Palazzo Zignoli, erreichbar durch die Galerie, die den Calmaggiore mit der Piazzetta della Torre verbindet. Der Überlieferung nach bringt es Glück, beide Brüste zu berühren: Ich habe es getan – wer weiß ...

Im Herzen von Treviso, nur wenige Schritte vom Zentrum entfernt, ist das Städtische Museum Luigi Bailo ein Muss für Liebhaber der Kunst des 20. Jahrhunderts. Untergebracht in einem ehemaligen Renaissancekloster mit zwei Kreuzgängen, wurde das Museum 2015 vollständig renoviert (und 2024 erweitert) nach einem minimalistischen Entwurf des Architekten Heinz Tesar. Die weiße Kunststeinfassade öffnet sich mit großen Fenstern, die einen Blick in die inneren Kreuzgänge gewähren, wo Skulpturen wie Adam und Eva von Arturo Martini hervorstechen. Im Inneren schafft der Terrazzoverlay-Boden einen zeitgenössischen Effekt, der mit den mittelalterlichen Strukturen korrespondiert. Die Sammlung umfasst rund 340 Werke vom späten 19. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit einem Schwerpunkt auf der Bildhauerei von Arturo Martini: Hier befindet sich die weltweit größte Sammlung seiner Werke mit fast 140 Stücken aus Bronze, Terrakotta und Gips. Daneben gibt es Werke von Gino Rossi, Alberto Martini, Juti Ravenna und anderen venezianischen Künstlern. Der Rundgang ist chronologisch und gut organisiert, ohne dass Sie zurückgehen müssen. Verpassen Sie nicht den Bereich, der den Jahren von Ca' Pesaro gewidmet ist, und die monumentalen Skulpturen in den Kreuzgängen. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintrittspreis beträgt 6 Euro (ermäßigt 4 Euro). Ein Tipp: Am ersten Sonntag des Monats ist der Eintritt in staatliche Museen kostenlos, aber überprüfen Sie die tatsächliche Teilnahme. Kurz gesagt, ein Juwel der modernen Kunst in einem einzigartigen historischen Kontext.

Wenn du denkst, Treviso sei nur Kanäle und bemalte Paläste, mach dich bereit, eine unerwartete Seite zu entdecken: Das Museo Nazionale Collezione Salce ist ein Pflichtbesuch für alle, die Design und Geschichte lieben. Hier wird die größte Sammlung von Werbegrafik Italiens aufbewahrt, mit etwa 25.000 Stücken, die Ferdinando Salce zwischen 1895 und 1962 zusammengetragen hat. Ja, richtig gehört: Plakate, Poster und Affichen, die die Entwicklung des Geschmacks und der italienischen Gesellschaft erzählen. Das Museum hat keine Dauerausstellung, sondern bietet wechselnde temporäre Ausstellungen (maximal vier Monate Dauer), um die empfindlichen Papiermaterialien vor Licht zu schützen. Die zwei Standorte befinden sich im Herzen der Stadt: der Komplex San Gaetano (via Carlo Alberto 31) und die Kirche Santa Margherita (via Reggimento Italia Libera). In beiden finden sich liebevoll gestaltete Installationen, aber in Santa Margherita lässt dich eine spektakuläre immersive Multimedia-Installation fühlen, als wärst du in einem historischen Plakat. Bei meinem Besuch war ich von der Liebe zum Detail beeindruckt: von den Originalentwürfen bis zu den Filmplakaten – jede Ausstellung ist eine Zeitreise. Wenn du am Wochenende vorbeikommst, verpasse nicht die Gelegenheit hineinzugehen: Die Öffnungszeiten sind Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Aber aufgepasst: Das Kombi-Ticket für beide Standorte kostet nur 9 Euro, und am ersten Sonntag des Monats ist der Eintritt frei. Ein guter Tipp: Schau vor deinem Besuch auf der Website nach den aktuellen Ausstellungen, denn sie wechseln oft und einige sind wirklich unverzichtbar, wie die über Brillen oder über Renato Casaro.

Die Casa dei Carraresi ist weit mehr als ein mittelalterlicher Palast: Sie ist ein Stück trevisanischer Geschichte, das zu überraschen weiß. Heute kennen wir sie als Schauplatz spektakulärer Ausstellungen (über 575 Ausstellungen und mehr als 5 Millionen Besucher!), doch ihre Vergangenheit ist ganz anders. Wir schreiben das 13. Jahrhundert, und hier stand die Osteria alla Croce, eine Raststätte für Reisende und Händler aus Deutschland, Österreich und Ungarn. Die Herberge war so berühmt, dass die ganze Gegend „contrada della croce“ hieß. Dann, zwischen 1384 und 1388, kamen die Carraresi aus Padua, die das Gebäude beschlagnahmten, um es als Sitz ihrer Beamten und Soldaten zu nutzen. Nach ihrer Vertreibung entfernten die Trevisaner die Wappen an der Fassade – sie kamen erst im 20. Jahrhundert wieder zum Vorschein. Heute dient das Gebäude als Kongress- und Ausstellungszentrum, betrieben von der Fondazione Cassamarca. Die Fassade in der Via Palestro ist ein Juwel: fünf Rundbögen, Biforien und Triforien, alles in Sichtziegelmauerwerk. Auf der Seite des Flusses Cagnan ragt eine Terrasse aus Pietrasanta-Marmor über das Wasser und schafft eine fast venezianische Atmosphäre. Im Inneren der Casa Brittoni – 1396 von dem Marseiller Giovanni Berton erworben – sind noch mittelalterliche Fresken zu bewundern, darunter eine Madonna mit Kind aus dem frühen 15. Jahrhundert. Praktische Informationen: Via Palestro 33/38, 31100 Treviso. Tel. 0422 513100. Öffnungszeiten: Mo–Fr 8:30–17:00, Sa–So geschlossen (bei Ausstellungen können die Zeiten abweichen, am besten auf der Website nachsehen). Kostenpflichtiges Parken. Kurzum, ein Ort, der Kunst, Geschichte und zeitgenössische Kultur vereint – ein Muss.

Der Eintritt in das Kloster San Nicolò ist wie eine Zeitreise ins 14. Jahrhundert. Heute beherbergt es das Priesterseminar, doch dieses ehemalige Dominikanerkloster birgt einen außergewöhnlichen Schatz: den Kapitelsaal, der 1352 von Tomaso da Modena mit Fresken ausgemalt wurde. Der Zyklus zeigt vierzig berühmte Dominikaner, die in ihren Studierzimmern lesen oder schreiben. Der Realismus ist beeindruckend: Bärtige, Kranke, Alte sind zu sehen. Besonders hervor stechen zwei Figuren: Kardinal Hugo von Saint-Cher mit einer Brille und Nicolaus von Rouen mit einer Lupe. Sie gelten als die ersten bildlichen Darstellungen dieser Instrumente weltweit! Die Geschichte des Klosters beginnt im Jahr 1221, als die Dominikaner mit Unterstützung der Stadt Treviso kamen. Die angrenzende gotische Kirche ist die größte der Stadt, mit einem lateinischen Kreuzgrundriss und drei Schiffen. Die Anlage wurde bei den Bombenangriffen 1944 beschädigt, aber Restaurierungen haben einen Großteil der Fresken gerettet, dank auch Mario und Memi Botter. Neben dem berühmten Saal beherbergt das Kloster eine reiche Bibliothek mit über 250.000 Bänden und drei Museen von großem Interesse: zoologisch, ethnografisch und archäologisch. Versäumen Sie nicht, auch die Kreuzigung aus dem späten 13. Jahrhundert im Saal zu bewundern. Das Kloster San Nicolò zu besuchen bedeutet, in eine einzigartige mittelalterliche Atmosphäre einzutauchen, in der Kunst und Spiritualität verschmelzen.

Wenn Sie in Treviso sind, halten Sie in der Via Canova 38 an: Hier finden Sie Ca' da Noal, einen spätmittelalterlichen Palast, der ein wahres Juwel der venezianischen Gotik ist. Erbaut in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von der Familie Campagnari aus Noale, besticht das Gebäude durch eine freskengeschmückte Fassade mit Loggia, Pfeilern und gotischen Fenstern – ein Anblick, der Sie in die Vergangenheit versetzt.

Im Inneren gibt es neben historischen Möbeln (die das antike Casa Trevigiana nachbilden) ein einzigartiges jüdisches Lapidarium: 25 Fragmente von Grabsteinen aus dem 15. Jahrhundert, die 1880 bei Stadtbauarbeiten entdeckt wurden. Sie sind die einzigen Überreste des alten jüdischen Friedhofs von Treviso und erzählen Geschichten einer Gemeinschaft, die seit dem 14. Jahrhundert in der Stadt lebte.

Ca' da Noal ist Teil des Museumskomplexes mit Casa Robegan (freskengeschmückte Renaissancefassade) und Casa Karwath (neoklassizistisch). Nach den Schäden des Zweiten Weltkriegs stellte die Restaurierung durch Mario Botter (1938 und nach dem Krieg) den ursprünglichen Glanz wieder her. Heute werden die Räume für temporäre Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und kulturelle Veranstaltungen genutzt, mit einem schönen Innenhofgarten, der im Sommer durch Initiativen belebt wird.

Praktische Informationen: Geöffnet während der Ausstellungen, wechselnde Öffnungszeiten. Telefon 0422 544895, Website www.museicivicitreviso.it. Kostenpflichtiges Parken in der Umgebung. Ein Stopp, der Kunst, Geschichte und eine Prise Multikulturalität vereint – genau wie ich es mag.

Wenn Sie durch die Via Canova schlendern, können Sie Ca' da Robegan nicht übersehen. Seine Fassade ist ein Triumph der Renaissance-Fresken: Putten, die zwischen goldenen Blättern spielen, vornehme Figuren, die auf eine Loggia blicken, und eine Inschrift, die „TEMPORE PENURIAE. BELLI CRUDELISSIMI. PESTILENTIAE ACERBISSIMAE“ mit der Jahreszahl 1528 zitiert. Ein Anblick, der einem den Atem raubt, auch wenn die Witterung die Details heute etwas verblasst hat.
Erbaut im 16. Jahrhundert für den Notar Costantino Robegan, wurde der Palast 1935 von der Stadt erworben und von Mario Botter restauriert. Nach den Kriegsschäden von 1944 wurde er wieder aufgebaut, und in den 1970er Jahren gestaltete Carlo Scarpa die Innenräume für Kunstausstellungen neu. Heute beherbergt er eine der städtischen Museen von Treviso, jedoch mit einem besonderen Plus: Er ist der zeitgenössischen Kunst gewidmet.
Treten Sie ein und entdecken Sie die Ausstellungsräume (im ersten Stock ein Multimediaraum, im zweiten Stock ein Coworking-Bereich) und den wunderschönen 600 m² großen Garten, der im Sommer mit Veranstaltungen und Aperitifs zum Leben erwacht. Im Erdgeschoss finden Sie einen Concept Store und ein Café-Bistro, perfekt für eine Pause.
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15–18 Uhr, Samstag und Sonntag 10–18 Uhr (Montag und Dienstag geschlossen). Der Eintritt ist im Ticket der Städtischen Museen oder für temporäre Ausstellungen enthalten.
Ein Tipp? Beschränken Sie sich nicht nur auf die Fassade: Gehen Sie hinauf in den ersten Stock, um die Details der abgelösten Fresken aus der Nähe zu sehen, die im Inneren aufbewahrt werden. Und wenn Sie zeitgenössische Kunst lieben, schauen Sie sich das Programm an: Ausstellungen wie die von Claudio Massini oder Endless haben diesen Ort in ein kreatives Labor verwandelt.