Was man in der Provinz Vicenza sehen sollte: Villen, Hochebenen und Traditionen

Wenn es eine Villa gibt, die die Architekturwelt verzaubert hat, dann ist es die Rotonda. Entworfen von Andrea Palladio im Jahr 1566 für den Kanoniker Paolo Almerico, erhebt sie sich auf einem Hügel knapp außerhalb von Vicenza mit einem Blick, der die Hügel und das Heiligtum von Monte Berico umfasst. Der Name "Rotonda" kommt von dem zentralen, kreisrunden Saal, der von einer halbkugelförmigen Kuppel bedeckt wird – eine geniale Idee, die an das Pantheon erinnert und das Gebäude einzigartig macht. Schon bei der Ankunft fallen die vier identischen Fassaden auf, jede mit einem hexastylen Pronaos und einer Treppe: Es wirkt fast wie ein heidnischer Tempel. Im Inneren versetzen dich die Fresken von Alessandro Maganza und Louis Dorigny mit ihren riesigen olympischen Gottheiten in eine andere Welt. Und das ist noch nicht alles: Stuckarbeiten, Statuen von Lorenzo Rubini und die Eingriffe von Scamozzi (der das Werk nach Palladios Tod vollendete) bereichern jeden Winkel. Die Villa ist noch immer im Besitz der Familie Valmarana, die sie seit 1980 der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ein Besuch ist ein Erlebnis, das über die reine Architektur hinausgeht: Der kürzlich restaurierte Park mit einem Sinnesgarten und einem Wäldchen lädt zu Spaziergängen zwischen Zitrusfrüchten und Wegen ein. Buche rechtzeitig, denn die Öffnungszeiten sind eingeschränkt: von April bis Oktober nur freitags, samstags und sonntags, und das Ticket für Innen und Außen kostet 15 € (es gibt aber auch die Führung "Geheimnisse der Rotonda" für 20 €, die die monumentalen Küchen einschließt). Also, wenn du in Vicenza bist, lass es dir nicht entgehen.

Wenn es eine Villa gibt, die die Architekturwelt verzaubert hat, dann ist es die Rotonda. Entworfen von Andrea Palladio im Jahr 1566 für den Kanoniker Paolo Almerico, erhebt sie sich auf einem Hügel knapp außerhalb von Vicenza mit einem Blick, der die Hügel und das Heiligtum von Monte Berico umfasst. Der Name "Rotonda" kommt von dem zentralen, kreisrunden Saal, der von einer halbkugelförmigen Kuppel bedeckt wird – eine geniale Idee, die an das Pantheon erinnert und das Gebäude einzigartig macht. Schon bei der Ankunft fallen die vier identischen Fassaden auf, jede mit einem hexastylen Pronaos und einer Treppe: Es wirkt fast wie ein heidnischer Tempel. Im Inneren versetzen dich die Fresken von Alessandro Maganza und Louis Dorigny mit ihren riesigen olympischen Gottheiten in eine andere Welt. Und das ist noch nicht alles: Stuckarbeiten, Statuen von Lorenzo Rubini und die Eingriffe von Scamozzi (der das Werk nach Palladios Tod vollendete) bereichern jeden Winkel. Die Villa ist noch immer im Besitz der Familie Valmarana, die sie seit 1980 der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ein Besuch ist ein Erlebnis, das über die reine Architektur hinausgeht: Der kürzlich restaurierte Park mit einem Sinnesgarten und einem Wäldchen lädt zu Spaziergängen zwischen Zitrusfrüchten und Wegen ein. Buche rechtzeitig, denn die Öffnungszeiten sind eingeschränkt: von April bis Oktober nur freitags, samstags und sonntags, und das Ticket für Innen und Außen kostet 15 € (es gibt aber auch die Führung "Geheimnisse der Rotonda" für 20 €, die die monumentalen Küchen einschließt). Also, wenn du in Vicenza bist, lass es dir nicht entgehen.

Wenn es ein Gebäude gibt, das die Seele von Vicenza verkörpert, dann ist es die Basilica Palladiana. Lassen Sie sich nicht vom Namen täuschen: Es ist keine Kirche, sondern der mittelalterliche Palazzo della Ragione, der im 16. Jahrhundert von Andrea Palladio mit genialem Geschick umgestaltet wurde. Sein berühmtestes Merkmal sind die Serliana-Loggien, ein Spiel aus Bögen und Säulen, das Palladio an die vorhandene Unregelmäßigkeit anpasste und so einen perfekten Rhythmus schuf. Unter diesen Arkaden zu gehen, lässt Sie fühlen, als wären Sie in einem Kunstwerk.

Im Inneren ist der Ratssaal riesig: 52 Meter mal 22 Meter, mit einem hölzernen Dachstuhl, der nach den Bombenangriffen von 1945 restauriert wurde. Heute beherbergt er hochkarätige Wechselausstellungen, wie zuletzt „Italien Deutschland“ (bis 2. Mai 2027). Die eigentliche Überraschung ist jedoch die Panoramaterrasse (ab April 2025 geöffnet): eine 360°-Aussicht über Dächer, Kuppeln und das Santuario di Monte Berico.

Ein Detail, das mich beeindruckt hat? Das Kupferdach in aquamarinem Grün, das an ein umgedrehtes Schiff erinnert. Und wissen Sie, warum es Basilica heißt? Palladio wünschte es als Hommage an die antiken römischen Gerichtshöfe. Seit 1994 UNESCO-Weltkulturerbe, ist es von Dienstag bis Sonntag (10–18 Uhr, montags geschlossen) zugänglich, Eintritt 6 € (kostenlos für Einwohner). Wenn Sie in Vicenza sind, halten Sie an: Es ist das pulsierende Herz der Stadt.

Wenn es einen Ort gibt, der das Genie von Andrea Palladio verkörpert, dann ist es das Teatro Olimpico. Es ist nicht nur das erste überdachte Theater der Neuzeit, sondern auch das einzige weltweit, das die originalen Holzbühnenbilder der Renaissance bewahrt hat. Hier einzutreten bedeutet, eine Zeitreise ins Jahr 1585 zu unternehmen, als es mit Sophokles' König Ödipus eröffnet wurde. Die festen Bühnenbilder, entworfen von Vincenzo Scamozzi, zeigen die sieben Straßen Thebens mit einer perspektivischen Illusion, die den Raum zu erweitern scheint. Das Theater ist seit 1994 UNESCO-Weltkulturerbe und seit 2004 Nationaldenkmal. Es erscheint unglaublich, dass es aus einfachen Materialien wie Holz, Stuck und Gips errichtet wurde, und dennoch ist die Wirkung prächtig. Der elliptische Zuschauerraum, die 95 Statuen, die doppelstöckige Bühne: jedes Detail spricht von Palladios Leidenschaft für die klassische Antike. Heute hat das Theater eine auf 470 Plätze begrenzte Kapazität aus Konservierungsgründen (keine Heizung oder Klimaanlage, um die Strukturen zu schützen). Besichtigungen sind von Dienstag bis Sonntag möglich (Montag geschlossen): Winteröffnungszeiten 9:00–17:00 Uhr, Sommer 10:00–18:00 Uhr. Tickets können vor Ort oder online erworben werden. Wenn Sie im Frühling oder Herbst kommen, können Sie vielleicht sogar eine Aufführung besuchen: Das Theater beherbergt den Zyklus der Klassischen Aufführungen und Festivals wie Vicenza Jazz. Ein Tipp: Lehnen Sie sich nicht an die Balustrade, das ist verboten. Und nach dem Besuch schlendern Sie in den Buchladen in der Stradella dell'Olimpico 8, der auf Bücher über Palladio spezialisiert ist. Kurz gesagt, ein Juwel, das man nicht verpassen sollte.

Wenn es einen Ort gibt, der das Genie von Andrea Palladio verkörpert, dann ist es das Teatro Olimpico. Es ist nicht nur das erste überdachte Theater der Neuzeit, sondern auch das einzige weltweit, das die originalen Holzbühnenbilder der Renaissance bewahrt hat. Hier einzutreten bedeutet, eine Zeitreise ins Jahr 1585 zu unternehmen, als es mit Sophokles' König Ödipus eröffnet wurde. Die festen Bühnenbilder, entworfen von Vincenzo Scamozzi, zeigen die sieben Straßen Thebens mit einer perspektivischen Illusion, die den Raum zu erweitern scheint. Das Theater ist seit 1994 UNESCO-Weltkulturerbe und seit 2004 Nationaldenkmal. Es erscheint unglaublich, dass es aus einfachen Materialien wie Holz, Stuck und Gips errichtet wurde, und dennoch ist die Wirkung prächtig. Der elliptische Zuschauerraum, die 95 Statuen, die doppelstöckige Bühne: jedes Detail spricht von Palladios Leidenschaft für die klassische Antike. Heute hat das Theater eine auf 470 Plätze begrenzte Kapazität aus Konservierungsgründen (keine Heizung oder Klimaanlage, um die Strukturen zu schützen). Besichtigungen sind von Dienstag bis Sonntag möglich (Montag geschlossen): Winteröffnungszeiten 9:00–17:00 Uhr, Sommer 10:00–18:00 Uhr. Tickets können vor Ort oder online erworben werden. Wenn Sie im Frühling oder Herbst kommen, können Sie vielleicht sogar eine Aufführung besuchen: Das Theater beherbergt den Zyklus der Klassischen Aufführungen und Festivals wie Vicenza Jazz. Ein Tipp: Lehnen Sie sich nicht an die Balustrade, das ist verboten. Und nach dem Besuch schlendern Sie in den Buchladen in der Stradella dell'Olimpico 8, der auf Bücher über Palladio spezialisiert ist. Kurz gesagt, ein Juwel, das man nicht verpassen sollte.

Wenn du nach Marostica kommst, fällt dir als Erstes die Piazza degli Scacchi auf, einer der malerischsten Plätze Venetiens. Der Name ist nicht zufällig: Der Boden ist ein echtes Schachbrett von 256 Quadratmetern, aus rotem und weißem Marmor der Hochebene von Asiago, umrahmt von dunklem Trachyt. Doch die wahre Magie ereignet sich alle zwei Jahre, am zweiten Septemberwochenende der geraden Jahre, wenn der Platz zur Bühne der berühmten lebenden Schachpartie wird. Über 600 Statisten in mittelalterlichen Kostümen beleben einen Wettkampf, der auf eine Legende aus dem Jahr 1454 zurückgeht: Der Burgherr Taddeo Parisio, um ein Duell zwischen zwei Freiern seiner Tochter Lionora zu vermeiden, entschied, dass die Ehe durch eine Schachpartie entschieden werden sollte. Der Gewinner würde Lionora heiraten, der Verlierer ihre Schwester Oldrada. Ein Happy End für alle also.

Der Platz ist rechteckig und von Monumenten umgeben: Auf der einen Seite die Untere Burg mit ihrem imposanten Turm (1312 von Cangrande della Scala erbaut), auf der anderen die Obere Burg mit vier Türmchen und dem Palazzo del Doglione. Zwei Seiten sind von Arkaden gesäumt, ideal für einen Spaziergang im Schatten. Auf einer Seite befindet sich auch die Bottega Campana 1863, eine Cocktailbar in einem historischen Möbelgeschäft, ideal für einen Aperitif mit Blick auf das Schachbrett. Hier wurde 1954 von Francesco Campana und Mirco Vucetich die Idee des Nachstellens geboren.

Auch wenn du nicht während des Ereignisses hier bist, lohnt es sich, an den Tischen unter den Arkaden Platz zu nehmen und sich Ritter und Damen auf dem Schachbrett vorzustellen. Das Ganze wird von den mittelalterlichen Mauern eingerahmt, die die beiden Burgen verbinden und fast 2 Kilometer lang sind. Wenn du Zeit hast, steige zur Oberen Burg hinauf (500 Meter Anstieg) für einen spektakulären Blick auf den Platz und die Dächer von Marostica. Kurz gesagt, ein Ort, der Geschichte, Tradition und einen Hauch von Legende vereint – und der sich perfekt als Zwischenstopp für ein Eis oder einen Drink eignet.

Wenn Sie glauben, dass die Hochebene von Asiago nur aus Wiesen, Almhütten und Schützengräben des Ersten Weltkriegs besteht, dann machen Sie sich bereit, nach oben zu schauen. Denn hier, auf 1045 Metern Höhe, befindet sich das Astrophysikalische Observatorium von Asiago, ein Juwel der italienischen astronomischen Forschung. Gegründet 1942 zum 300. Todestag von Galileo Galilei, wurde es von der Universität Padua genau wegen der Klarheit des Himmels in dieser Region gewünscht. Der Entwurf des Architekten Daniele Calabi verleiht dem Gebäude eine schlichte Eleganz, umgeben von einem dichten Tannenwald.

Die absolute Hauptattraktion ist das Galileo-Teleskop mit einem Spiegel von 122 cm Durchmesser: Zur Zeit seiner Einweihung war es das größte in Europa und ist heute noch voll funktionsfähig. Es wird von anderen Instrumenten flankiert, darunter der 23-cm-Refraktor und ein Celestron C11 für Sonnenbeobachtungen. Aber das Observatorium dient nicht nur der reinen Forschung: Hier wird auch viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Der Multimedia-Raum, der aus der alten Kuppel des Schmidt-Teleskops entstanden ist, ermöglicht eine Fernverbindung zu den Teleskopen auf dem Cima Ekar (4 km von hier) und die Beobachtung des Himmels auch bei schlechtem Wetter.

Ein absolutes Muss ist das MUSA – Museum der astronomischen Instrumente, das historische Geräte aus den 1940er bis 1970er Jahren bewahrt, sowie draußen auf der Wiese die didaktischen Sonnenuhren. Für Familien gibt es einen Fußweg, der das Observatorium mit der Kriegsgedenkstätte verbindet, mit maßstabsgetreuen Nachbildungen der Elemente des Sonnensystems. Die öffentlichen Abendführungen sind ein einzigartiges Erlebnis: Der dunkle Himmel der Hochebene bietet eine spektakuläre Sicht auf Mond, Planeten und Sterne, begleitet von Astronomen der Universität Padua. Kurz gesagt, ein Ort, an dem die Geschichte der Wissenschaft greifbar wird und der Blick zwischen den Sternen verloren geht.

Wenn es einen Ort gibt, der einen klein fühlen und gleichzeitig mit Respekt erfüllen kann, dann ist es die Militärgedenkstätte Leiten, nur wenige Schritte vom Zentrum Asiagos entfernt. Auf 1.058 Metern Höhe auf dem gleichnamigen Hügel gelegen, beherbergt diese imposante Gedenkstätte die sterblichen Überreste von über 54.000 Soldaten der italienischen und österreichisch-ungarischen Armee, die während des Ersten Weltkriegs auf der Hochebene der Sieben Gemeinden gefallen sind. Entworfen vom venezianischen Architekten Orfeo Rossato, wurde sie im Oktober 1936 fertiggestellt und zwei Jahre später in Anwesenheit von König Viktor Emanuel III. eingeweiht. Die Anlage hat einen quadratischen Grundriss (80 Meter Seitenlänge) mit einer unterirdischen Krypta, in der die Nischen in symmetrischen Gängen angeordnet sind. Darüber erhebt sich der imposante 47 Meter hohe quadrifrontale Triumphbogen, der die gesamte Hochebene überragt. Steigen Sie die 35 Meter breiten Treppen hinauf und erreichen Sie die Panoramaterrasse: Von hier schweift der Blick über die Gipfel, die Geschichte geschrieben haben – Pasubio, Zebio, Verena – und Sie verstehen, warum dies als Symbol der Provinz Vicenza gilt. Nach zweijähriger Schließung aufgrund von Renovierungsarbeiten wurde die Gedenkstätte am 28. Mai 2025 wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. In der Krypta finden Sie neben den alphabetisch geordneten Nischen eine kleine achteckige Kapelle mit den Überresten von zwölf Trägern der Goldenen Tapferkeitsmedaille. Nicht verpassen sollten Sie das angrenzende Museum, das ein bewegendes Exponat bewahrt: einen Brief eines jungen Soldaten, der am Vorabend der Schlacht am Ortigara geschrieben wurde. Die Gedenkstätte ist über die Viale degli Eroi zugänglich (Eintritt frei) und von Dienstag bis Samstag von 9-12 und 14-17 Uhr, sonn- und feiertags von 9-13 Uhr geöffnet. Ein Ort, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt, schon allein aufgrund der Stille, die einen umgibt.

Wenn Sie durch Schio kommen, sollten Sie sich einen Spaziergang auf den Hügel, der das Zentrum überragt, nicht entgehen lassen: das Schloss von Schio. Heute, um ehrlich zu sein, sind von der eigentlichen Burg nur noch wenige Überreste übrig, aber der Ort hat einen ganz eigenen Charme. Steigen Sie die Rosskastanienallee hinauf bis zur kleinen Kirche San Rocco, und Sie erreichen die Spitze. Hier finden Sie den gezinnten Turm mit der Uhr (1900 installiert), der zum Stadtturm geworden ist, und daneben die Kirche Santa Maria della Neve, entweiht, die einst Teil der Festung war. Erwarten Sie keine imposante Burg: Von der ursprünglichen Struktur, die von Venedig 1412 und dann endgültig 1514 abgerissen wurde, sind nur noch Fundamente von Türmen und Mauern übrig. Aber die Geschichte ist greifbar: Es heißt, die Ursprünge reichen sogar bis in die Eisenzeit zurück, mit Siedlungen der Euganeer oder Veneter. Dann gehörte sie den Maltraversi, den Scaligern, den Visconti … kurzum, ein Kommen und Gehen von Mächtigen. Ein Tipp: Werfen Sie einen Blick auf die Gemälde von Francesco Verla aus dem Jahr 1512, die in der Kirche San Francesco und im Kloster der Canossianerinnen aufbewahrt werden; sie zeigen, wie das Schloss aussah, bevor es dem Erdboden gleichgemacht wurde. Unter dem Hügel gibt es auch einen Luftschutzbunker aus den 1940er Jahren, der heute zur Reifung von Wein und Käse genutzt wird – eine Kuriosität, die man nicht verpassen sollte. Die Esplanade, als öffentlicher Park gestaltet, ist perfekt für eine Rast mit Blick auf die Voralpen. Und wenn Sie Geschichten lieben, suchen Sie die immersive Ausstellung „Das Schloss, das es nicht gibt“ in der Lanificio Conte (geöffnet bis Oktober 2024), die mit VR-Brillen die Festung wiederauferstehen lässt, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Kurzum, ein Ort, der trotz seiner wenigen Überreste noch immer spricht.

In Recoaro Terme, Via Roma 17, gibt es ein Museum, das Kanonen und Medaillen beiseitelegt und sich auf Feldflaschen, Stiefel und Tabakdosen konzentriert. Es ist das Historische Museum „Das Leben des Soldaten im Ersten Weltkrieg“, eröffnet 1999 und Ergebnis von über dreißig Jahren Forschung von Antonio Storti auf den Schlachtfeldern des Adamello und des Pasubio. Hier, unter rund 1.200 Exponaten, atmet man eine antiheroische Dimension: den Krieg gesehen durch die Gegenstände der Männer in den Schützengräben. Kleidung, Verpflegungsausrüstung, Körperpflegewerkzeuge, Arbeitsgeräte und sogar Spiele für die seltenen Ruhemomente. Der Ausstellungsrundgang beginnt mit einem Modell, das die Frontverschiebungen zeigt, und taucht dann in den Alltag ein. Der Eintritt ist kostenlos, aber das Museum wird derzeit neu gestaltet: Es wird empfohlen, unter 0445 76888 anzurufen oder an biblioteca@comune.recoaroterme.vi.it zu schreiben, um zu reservieren. Es ist Teil des Ecomuseo delle Prealpi Vicentine, daher der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen auf den Spuren des Ersten Weltkriegs in Campogrosso, Gazza und Civillina. Ein Ort, den man nicht erwartet, fernab von Kriegsmythen, fast heimelig.

Wenn es einen Ort gibt, der die Seele des Ersten Weltkriegs auf dem Pasubio einfängt, dann ist es das Ossario del Pasubio. Auf dem Colle Bellavista auf 1.217 Metern Höhe thronend, ist dieses Denkmal weit mehr als eine Gedenkstätte: Es ist ein wahrer Leuchtturm der Erinnerung, der von der gesamten vicentinischen Ebene aus sichtbar ist – auch nachts, dank der Laterne auf seiner Spitze. Entworfen vom Architekten Ferruccio Chemello (der seinen Sohn im Krieg verlor) und verziert von Tito Chini, wurde es 1926 in Anwesenheit von König Viktor Emanuel III. eingeweiht. Mit einer Höhe von 35 Metern besteht die Struktur aus zwei Teilen: dem eigentlichen Ossarium im Sockel, mit zwei konzentrischen Galerien, die die Überreste von 5.146 italienischen und 40 österreichischen Soldaten beherbergen, und dem Sacellum, einer Kapelle in Form eines griechischen Kreuzes mit Fresken und Glasfenstern. In der zentralen Krypta ruht seit 1953 der Marschall von Italien, Guglielmo Pecori Giraldi, Befehlshaber der Ersten Armee. Beim Aufstieg zum Sacellum – vorbei an der Sala dell'Attesa und der Sala dell'Apoteosi – gelangt man zu einer Panoramaterrasse, die an klaren Tagen vom Grappa bis zur Lagune von Venedig reicht. Der Eintritt zum Ossarium ist kostenlos; das Museum der Ersten Armee kostet 2,50 €. Das Denkmal ist rollstuhlgerecht zugänglich und von Dienstag bis Sonntag geöffnet (montags geschlossen), mit Öffnungszeiten, die je nach Jahreszeit variieren. Ein Besuch hier ist nicht nur ein Eintauchen in die Geschichte: Es ist eine Emotion, die einen packt, zwischen der Stille der Berge und dem Gewicht von Tausenden von Leben.

Die Grotte di Oliero in der Gemeinde Valbrenta (VI) sind keine gewöhnlichen Höhlen: Sie sind die größten Karstquellen Europas, ein wahres Naturschauspiel. Entdeckt 1882 vom Botaniker Alberto Parolini, erstrecken sie sich am Fuß der Hochebene der Sieben Gemeinden. Der Komplex umfasst vier Höhlen: Covol dei Veci und Covol dei Siori, aus denen der Fluss Oliero entspringt, sowie zwei obere, inzwischen trockene. Der eindrucksvollste Besuch führt in die Parolini-Höhle, die nur mit dem Boot zugänglich ist: Ein handgezogenes Holzboot bringt Sie über einen See mit kristallklarem Wasser, umgeben von jahrtausendealten Stalaktiten. An einem Steg geht es an Land zur Sala della Colata, wo ein 14 Meter hoher Vorhang aus alabasternen Stalaktiten Sie sprachlos macht. Die Tour dauert etwa eine halbe Stunde, und die konstante Temperatur von 12 °C erfordert eine Regenjacke. Neben den Höhlen bietet der Park das Museum für Höhlen- und Karstkunde und das Papiermuseum, untergebracht in einer ehemaligen Papiermühle aus dem 18. Jahrhundert. Das Gebiet ist auch ein Gebiet von gemeinschaftlichem Interesse (FFH-Gebiet) und Teil des Natura 2000-Netzwerks, mit einer einzigartigen Fauna wie dem Grottenolm. Der Park ist von April bis September geöffnet, mit wechselnden Öffnungszeiten, aber ein Besuch im Frühling empfiehlt sich, um die Kühle und weniger Menschenmassen zu genießen.

Wenn Sie glauben, alle palladianischen Villen zu kennen, halten Sie einen Moment inne. Villa Pisani in Bagnolo di Lonigo ist ein Juwel, das oft übersehen wird, aber mehr Aufmerksamkeit verdient. Entworfen von Andrea Palladio im Jahr 1542 für die Brüder Vittore, Marco und Daniele Pisani, war es sein erster Auftrag einer großen venezianischen Familie. Die Villa liegt am Fluss Guà, umgeben von einem historischen Park. Die Hauptfassade mit drei Bögen aus dorischem Bossenwerk und einem dreieckigen Giebel ist ein perfektes Beispiel der Renaissance-Architektur. Die beiden seitlichen Türmchen, niedriger als im ursprünglichen Entwurf, verleihen einen einzigartigen Akzent. Im Inneren ist der zentrale T-förmige Saal von Francesco Torbido mit Szenen aus Ovids Metamorphosen freskiert. Heute ist die Villa ein Kulturzentrum: Sie beherbergt eine Sammlung zeitgenössischer Kunst, die von der Eigentümerin Manuela Bedeschi kuratiert wird, und veranstaltet jährliche Ausstellungen. Die Barchessa, ein typischer landwirtschaftlicher Anbau aus dem 19. Jahrhundert, wurde in ein Boutique-Hotel umgewandelt, während die Osteria del Guà eine neu interpretierte lokale Küche anbietet. Seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe, ist sie nur nach Vereinbarung zu besichtigen. Ich war beeindruckt von der eleganten Schlichtheit der Fassade, die sich im Grün des Parks spiegelt. Ein Tipp: Planen Sie Ihren Besuch im Voraus und genießen Sie ein Mittagessen in der Osteria. Ein Erlebnis, das Kunst, Geschichte und Geschmack vereint.

Wenn Sie glauben, alle palladianischen Villen zu kennen, halten Sie einen Moment inne. Villa Pisani in Bagnolo di Lonigo ist ein Juwel, das oft übersehen wird, aber mehr Aufmerksamkeit verdient. Entworfen von Andrea Palladio im Jahr 1542 für die Brüder Vittore, Marco und Daniele Pisani, war es sein erster Auftrag einer großen venezianischen Familie. Die Villa liegt am Fluss Guà, umgeben von einem historischen Park. Die Hauptfassade mit drei Bögen aus dorischem Bossenwerk und einem dreieckigen Giebel ist ein perfektes Beispiel der Renaissance-Architektur. Die beiden seitlichen Türmchen, niedriger als im ursprünglichen Entwurf, verleihen einen einzigartigen Akzent. Im Inneren ist der zentrale T-förmige Saal von Francesco Torbido mit Szenen aus Ovids Metamorphosen freskiert. Heute ist die Villa ein Kulturzentrum: Sie beherbergt eine Sammlung zeitgenössischer Kunst, die von der Eigentümerin Manuela Bedeschi kuratiert wird, und veranstaltet jährliche Ausstellungen. Die Barchessa, ein typischer landwirtschaftlicher Anbau aus dem 19. Jahrhundert, wurde in ein Boutique-Hotel umgewandelt, während die Osteria del Guà eine neu interpretierte lokale Küche anbietet. Seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe, ist sie nur nach Vereinbarung zu besichtigen. Ich war beeindruckt von der eleganten Schlichtheit der Fassade, die sich im Grün des Parks spiegelt. Ein Tipp: Planen Sie Ihren Besuch im Voraus und genießen Sie ein Mittagessen in der Osteria. Ein Erlebnis, das Kunst, Geschichte und Geschmack vereint.

Wenn du an palladianische Villen denkst, kommen dir prachtvolle Gebäude mit Säulen und Statuen in den Sinn. Aber Villa Saraceno ist eine ganz andere Geschichte. Wir befinden uns in Finale di Agugliaro, in der offenen Landschaft des Vicentino, und hier schuf Palladio – noch jung, um 1548 – eines seiner reinsten und intimsten Projekte. Auftraggeber? Biagio Saraceno, ein venezianischer Politiker, der ihn bat, einen bestehenden Bauernhof umzubauen. Das Ergebnis ist ein schlichter, fast asketischer Bau aus Backstein und Putz, ohne Schnörkel. Die Loggia mit drei Bögen und der Giebel erinnern an römische Tempel, aber das Ganze ist schlicht, fast nüchtern. Der T-förmige Saal ist das Herzstück, mit Blick auf den Obstgarten auf der einen Seite und den Hof auf der anderen. Drinnen sind die Fresken aus dem 16. Jahrhundert, die Domenico Brusasorzi zugeschrieben werden, nur teilweise erhalten: in der Loggia eine allegorische 'Reichtum', in einem Nebenraum ein Fries. Jahrzehntelang stand die Villa verlassen, bis sie 1989 vom Landmark Trust, einer englischen Stiftung, gekauft und liebevoll restauriert wurde (Arbeiten abgeschlossen 1994). Heute ist sie besichtigbar, aber nur an bestimmten Tagen: von April bis Oktober mittwochnachmittags oder nach Vereinbarung für Gruppen. Sie ist eine der weniger prunkvollen Villen, aber vielleicht gerade deshalb die authentischste: man spürt das Landleben des 16. Jahrhunderts. Wenn ihr in der Gegend seid, verpasst sie nicht. Nehmt euch Zeit, die schmucklose Fassade und die seitliche Barchessa (Hofgebäude), die im 19. Jahrhundert hinzugefügt wurde, zu betrachten. Ach, die Adresse ist Via Finale, 8 – und wenn ihr Architektur liebt, werdet ihr hier verstehen, warum Palladio als Genie gilt.

Wenn es einen Ort gibt, der die Geschichte des Ersten Weltkriegs in Venetien verkörpert, dann ist es das Fort Verena. Auf dem Monte Verena auf 2.015 Metern thronend, beherrscht es die Hochebene von Asiago mit einem 360°-Panorama. Die Österreich-Ungarn nannten es „den Beherrscher der Hochebene“, und das nicht ohne Grund: Von hier aus fiel am 24. Mai 1915 der erste italienische Kanonenschuss des Ersten Weltkriegs. Zwischen 1912 und 1914 erbaut, war das Fort mit vier 149-mm-Kanonen in Panzerkuppeln bewaffnet, doch die Eile und minderwertiger Zement besiegelten sein Schicksal. Am 12. Juni 1915 drang eine österreichische 305-mm-Granate in die Kasematte ein und tötete 44 Artilleristen, darunter den Kommandanten. Heute ist das Fort kostenlos zugänglich und bietet ein einzigartiges Erlebnis: zwischen den Trümmern zu wandeln, die Schäden des Einschlags zu betrachten und sich das Leben der Soldaten vorzustellen. Die klassischste Wanderung startet an der Casara di Campovecchio (1.523 m) und folgt dem CAI-Weg 820, einem bequemen Maultierpfad, der sich zwischen Rotfichten hindurchschlängelt. In etwa 4 Stunden (Hin- und Rückweg, 11 km mit 500 Höhenmetern) erreicht man den Gipfel, wo auch die Rifugio Verena für ein typisches Mittagessen sorgt. Die Strecke ist für Wanderer mit mittlerer Erfahrung geeignet und ganzjährig begehbar: Im Winter mit Steigeisen oder Schneeschuhen wirkt das Fort noch eindrucksvoller. Oben angekommen, schweift der Blick von den Pale di San Martino über das Lagorai bis zum Carega. Ein Tipp: Halten Sie bei Sonnenuntergang an, wenn die Sonne die Dolomiten rot färbt.

Wenn Sie in der Gegend von Vicenza sind und einen Ausflug suchen, der Natur, Bildung und Spaß vereint, ist der Tierpark Cappeller in Cartigliano ein absolutes Muss. Er öffnete im März 1998 seine Tore und erstreckt sich über 40.000 Quadratmeter. Er ist kein gewöhnlicher Zoo, sondern ein wahrer botanischer Garten mit über 500 Pflanzenarten (tropische Farne, exotische Palmen, Nadelbäume), die eine Kulisse für die Tiere bilden. Der Park beherbergt Hunderte von Exemplaren aus aller Welt, von Affen und Kängurus bis hin zu Zwergflusspferden und Lemuren, alle in Lebensräumen, die auf ihr Wohlbefinden abgestimmt sind. Erwarten Sie keinen spektakulären Park, sondern einen intimen Ort, der zur Beobachtung und zum Respekt einlädt. Das Highlight ist das Museum Cappeller, das 2009 zum 200. Geburtstag von Darwin eröffnet wurde: Auf 2.400 Quadratmetern zeigt es über 4.000 ausgestopfte Tiere und Rekonstruktionen, die die menschliche und tierische Evolution erzählen. Draußen erfreuen Dinosaurierstatuen die Kleinsten. Die Einrichtungen sind gepflegt: barrierefreie Wege, schattige Picknickplätze, zwei Cafés, ein Spielplatz und informatives Personal. Es wird empfohlen, den Weg gegen den Uhrzeigersinn zu gehen, um keinen Bewohner zu verpassen. Öffnungszeiten: März bis November täglich 9-19 Uhr (sonntags bis 20:30 Uhr); im Dezember geschlossen. Eintritt: Erwachsene 15 €, Kinder 9,50 € (2-10 Jahre), Museum zusätzlich 4 €. Hunde nicht erlaubt. Ein Erlebnis, das Vergnügen und Bewusstsein vereint, ideal für Familien und Naturfreunde.

Wenn Sie einen Ort suchen, an dem die Zeit langsamer zu vergehen scheint, ist Monte Lungo genau richtig. Mit seinen 445 Metern über dem Meeresspiegel ist er der höchste Punkt der Colli Berici und liegt im ruhigen Ortsteil San Giovanni in Monte der Gemeinde Barbarano Mossano. Oben angekommen, versteht man sofort, warum sich der Aufstieg lohnt: Der Gipfel ist eine perfekte Mischung aus Wäldern, Lichtungen und alten Trockenmauern, mit einigen Überresten ländlicher Bauernhäuser, die Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen. Und dann gibt es die „covoli“, diese seltsamen Felsformationen, die durch Erosion geformt wurden: In den Berici gibt es über 580 davon, aber hier wirken sie fast wie stille Wächter. Das Schöne an Monte Lungo ist, dass man kein erfahrener Wanderer sein muss, um ihn zu genießen. Die Wege, die ihn durchziehen, sind einfach, und von den Hängen nach Süden – besonders vom Monte Cengia – ist die Aussicht atemberaubend: An klaren Tagen umfasst der Blick die östlichen Berici, das gesamte untere Vicentino und im Hintergrund die Profile der Colli Euganei. Es ist der klassische Ort, an dem man sich auf einen Felsen setzt, ganz still, und das Schauspiel genießt. Es gibt keine Menschenmassen, keine Hektik. Nur den Wind in den Bäumen und eine Stille, die erfüllt. Kurzum, wenn Sie in der Gegend sind, ist Monte Lungo ein Stopp, der Sie nicht enttäuschen wird.