Que voir à Trévise : itinéraire entre canaux et palais à fresques

En flânant dans le centre de Trévise, au croisement entre la via Martiri della Libertà et la via Indipendenza, vous tombez sur l'un des édifices les plus fascinants de la ville : la Loggia des Chevaliers. Construite entre 1276 et 1277 à la demande du podestat Andrea da Perugia, elle était le lieu de rendez-vous exclusif des nobles trévisans, qui s'y retrouvaient pour converser et jouer aux échecs. Un véritable salon de l'aristocratie, symbole du pouvoir de la Commune libre.

L'édifice est une unicité en Europe : plan trapézoïdal, trois côtés ouverts avec cinq arcades en ogive sur des piliers en pierre d'Istrie, et une toiture à quatre pans en tuiles. À l'intérieur, une énorme colonne centrale – moitié en granit violet, moitié en pierre d'Istrie – supporte une grande partie du poids du toit. Le style mêle roman trévisan et influences byzantines, offrant une élégance légère.

Mais la vraie surprise, ce sont les fresques. L'édifice était entièrement décoré, mais aujourd'hui seuls des fragments de deux cycles superposés subsistent. Le premier, de 1276-1277, montre des motifs géométriques et végétaux ; le second, de 1313-1314, après l'expulsion des da Camino, représente des scènes de la guerre de Troie tirées du *Roman de Troie*. Les guerriers portent des armures médiévales, un anachronisme voulu pour actualiser le mythe. Regardez attentivement : les quelques restes, comme les noms « Polibetes » et « Neotolomus », sont encore visibles grâce aux restaurations.

Après la conquête vénitienne de 1388, la Loggia perdit sa fonction et devint entrepôt, dépôt de bois et même revendeuse de cercueils. Elle risqua plusieurs fois la démolition, mais fut sauvée par l'abbé Luigi Bailo et achetée par la Commune en 1889. Les bombardements de 1944 l'endommagèrent, mais elle fut reconstruite avec des matériaux d'origine. Aujourd'hui, c'est un espace culturel vivant : concerts, marchés de livres d'occasion et expositions. Si vous passez le matin, avec la bonne lumière, les fresques prennent vie. Vraiment un coin d'histoire qui respire encore.

Au cœur de Trévise, là où le canal Cagnan Grando coule paisiblement, se trouve une île qui semble flotter sur les eaux : l'Île de la Pescheria. Ce n'est pas une île ordinaire, mais un morceau d'histoire né au milieu du XIXe siècle, lorsque l'ingénieur Francesco Bomben a réuni trois îlots naturels pour créer un lieu où transférer le marché au poisson, qui se tenait auparavant sur la place Monte di Pietà et – disons-le – ne sentait pas la rose. Le projet date de 1854 et l'île a officiellement ouvert en 1856, avec un pont en fer qui la relie à la terre ferme. Aujourd'hui, ce pont est l'un des symboles du lieu, avec ses statues de poissons qui semblent regarder les passants.

Se promener ici est une expérience qui sollicite tous les sens. Le marché est toujours actif chaque jour, avec des étals regorgeant de poisson fraîchement pêché. L'odeur de la mer se mêle à celle de la friture qui provient de l'Osteria Acquasalsa, un bacaro trévisan idéal pour un apéritif sous la galerie ancienne. L'écrivain Giovanni Comisso l'a qualifié de « la plus typique poissonnerie du monde », et il n'avait pas tort : l'eau qui coule autour, le va-et-vient des gens, les couleurs du poisson.

Autour de l'île, les bâtiments historiques forment un cadre : d'un côté Ca' dei Carraresi, de l'autre l'ancien couvent des Moniales Camaldules. Et si vous levez les yeux, vous voyez la Loggia dei Cavalieri non loin. En été, s'y tient la Fête des Buranelli, avec des concerts et la célèbre Course des Serveurs – une occasion de vivre l'île de manière encore plus authentique.

Un conseil : venez tranquillement, peut-être à pied depuis la gare (environ 15 minutes), et laissez-vous surprendre par la roue du moulin qui tourne encore dans l'eau. L'Île de la Pescheria est un de ces endroits auxquels on ne s'attend pas, mais qui reste en vous.

Entrer dans le Palazzo dei Trecento, c'est comme faire un bond dans le temps, directement au Moyen Âge trévisan. Construit à partir de 1185 pour accueillir les assemblées citoyennes, cet imposant édifice en briques a traversé des siècles d'histoire. Son nom vient du Grand Conseil, composé de trois cents membres, qui s'y réunissait pour gouverner la ville. Aujourd'hui, en se promenant sous sa loggia (ouverte en 1552), on respire encore l'air d'antan, entre cafés historiques et l'animation de la Piazza dei Signori.

La véritable merveille, cependant, se trouve au premier étage. Le salon est immense : 46 mètres de long, 20 de large et 12 de haut, avec un plafond à charpente en bois qui amplifie la sensation de grandeur. Sur trois côtés, une frise de fresques rassemble les armoiries et les noms des podestats des XIVe et XVe siècles – une sorte d'Instagram de l'époque, mais bien plus durable. Le mur du fond est le plus spectaculaire : au centre, la Vierge à l'Enfant avec les saints Libéral et Pierre, encadrée par les quatre vertus cardinales. Dommage que les bombardements de 1944 aient causé de sérieux dégâts – le surintendant Forlati a évité la démolition et aujourd'hui une ligne de briques en retrait sépare la partie originale de la partie reconstruite.

Infos pratiques : Le palais est ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h00. Plein tarif 5€, tarif réduit 3€, gratuit pour les moins de 18 ans et les résidents. En semaine, en revanche, on ne peut admirer que l'extérieur et la loggia – mais cela vaut quand même le coup.

Entrer dans le Palazzo dei Trecento, c'est comme faire un bond dans le temps, directement au Moyen Âge trévisan. Construit à partir de 1185 pour accueillir les assemblées citoyennes, cet imposant édifice en briques a traversé des siècles d'histoire. Son nom vient du Grand Conseil, composé de trois cents membres, qui s'y réunissait pour gouverner la ville. Aujourd'hui, en se promenant sous sa loggia (ouverte en 1552), on respire encore l'air d'antan, entre cafés historiques et l'animation de la Piazza dei Signori.

La véritable merveille, cependant, se trouve au premier étage. Le salon est immense : 46 mètres de long, 20 de large et 12 de haut, avec un plafond à charpente en bois qui amplifie la sensation de grandeur. Sur trois côtés, une frise de fresques rassemble les armoiries et les noms des podestats des XIVe et XVe siècles – une sorte d'Instagram de l'époque, mais bien plus durable. Le mur du fond est le plus spectaculaire : au centre, la Vierge à l'Enfant avec les saints Libéral et Pierre, encadrée par les quatre vertus cardinales. Dommage que les bombardements de 1944 aient causé de sérieux dégâts – le surintendant Forlati a évité la démolition et aujourd'hui une ligne de briques en retrait sépare la partie originale de la partie reconstruite.

Infos pratiques : Le palais est ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h00. Plein tarif 5€, tarif réduit 3€, gratuit pour les moins de 18 ans et les résidents. En semaine, en revanche, on ne peut admirer que l'extérieur et la loggia – mais cela vaut quand même le coup.

Si vous êtes passionné d’art et d’histoire, le Musée Sainte-Catherine est une étape incontournable à Trévise. Installé dans l’ancien couvent des Servites, il est le cœur des Musées Civiques. En entrant, vous serez immédiatement plongé dans une atmosphère suspendue : l’église désacralisée du XIVe siècle conserve le Cycle de Sainte-Ursule, des fresques de Tomaso da Modena (vers 1355) qui racontent la légende de la princesse martyre. Un chef-d’œuvre qui à lui seul vaut le détour. Puis on passe à la pinacothèque, entièrement réaménagée en 2018 : environ 150 œuvres du XIIIe au XVIIIe siècle, avec des noms comme Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Titien, Jacopo da Bassano et bien d’autres. Un parcours qui va du gothique au rococo, en dialogue avec des sculptures contemporaines. Au rez-de-chaussée, la section archéologique (inaugurée en 2007) raconte plus de 100 000 ans d’histoire du territoire, de la préhistoire à l’époque romaine. Et ce n’est pas tout : le musée accueille des expositions temporaires de niveau international – récemment, il a reçu des œuvres de Rodin, Van Gogh et le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Les espaces sont également utilisés pour des concerts et des activités pédagogiques. Bref, un lieu qui n’est jamais le même. Horaires : du mardi au dimanche, 10h-18h ; fermé le lundi. Adresse : Piazzetta Botter 1. Infos et billets sur le site des Musées Civiques de Trévise.

Si vous passez par la place des Seigneurs, impossible de ne pas la remarquer : la Tour Civique se dresse fièrement à côté du Palais des Trecento, s'élevant sur 48 mètres au-dessus du centre de Trévise. Construite en 1218, en pleine période communale, elle a traversé des siècles d'histoire et de nombreuses rénovations. La plus importante remonte à 1877, lorsque l'ingénieur Monterumici la suréleva de quelques mètres et ajouta les créneaux gibelins de style néogothique qui la caractérisent encore aujourd'hui. L'ancienne lanterne et le beffroi d'origine furent démolis, et l'horloge remplacée par un mécanisme à deux aiguilles et un cadran en pierre plus petit. Aujourd'hui, à l'intérieur, résonne la cloche civique à volée, fondue par la fonderie De Poli de Vittorio Veneto : elle pèse environ 2700 kg et est la troisième de la Vénétie par sa taille, après la Campana Granda de Padoue et le Rengo de Vérone. Elle est frappée au marteau toutes les heures, un battement qui rythme la vie de la place. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une sirène antiaérienne était installée au sommet de la tour : le 7 avril 1944, à 12 h 30, elle donna le signal du tragique bombardement américain sur la ville. Au mât flotte le gonfalon de Trévise, récemment rétabli après quelques polémiques. La municipalité projette de rendre la tour accessible aux visiteurs pour offrir une vue imprenable sur la ville – qui sait, on pourra bientôt monter là-haut ! En attendant, admirez-la depuis la place des Seigneurs, un café à la main.

En venant de l'ouest, le long du Borgo Cavour, la première chose que l'on rencontre est la Porta Santi Quaranta, l'une des trois portes Renaissance de Trévise. Construite entre 1516 et 1517 à la demande de la Sérénissime, elle remplaça l'ancienne porte médiévale plus en retrait et est depuis le passage obligé pour ceux qui arrivent de Padoue, Vicence ou Castelfranco. Son nom vient de l'église voisine dédiée aux quarante martyrs de Sébaste, mais elle s'appelait à l'origine Porta Vendramina, du nom du podestat Nicolò Vendramin qui la voulut. Dommage que son auto-célébration n'ait pas plu au Sénat vénitien, qui fit marteler l'épigraphe – les traces sont encore visibles sur le fornix sud. Sur la façade extérieure en pierre d'Istrie se détache le lion de Saint-Marc, copie de 1909 par Annibale De Lotto (l'original fut détruit par les Français en 1797). Si lève les yeux, tu remarqueras les inscriptions : en latin pour qui sort (« Porta Sanctorum Quadraginta ») et en dialecte vénitien pour qui entre (« Porta de Sancti Quaranta »). Une touche populaire qui raconte la double âme de la ville. À l'intérieur, sur le côté sud, est encastré un bas-relief du XVe siècle de Saint Libéral, patron de Trévise. La véritable pépite est la Salle d'Armes, qui ouvre au public chaque quatrième dimanche du mois de 9h30 à 12h30. On y trouve l'exposition « Les portes et les murailles dans l'histoire » et on comprend mieux le système défensif de la ville. L'entrée est à offrande libre, sans réservation : il suffit de se présenter quelques minutes avant les visites guidées (à 9h30, 10h30, 11h30). Face à la porte, depuis 2006, trône la copie d'un canon du XVIe siècle, un peu contestée mais devenue symbole du quartier. Bref, la Porta Santi Quaranta n'est pas seulement une porte : c'est un morceau d'histoire trévisane qui vit encore aujourd'hui entre marchés et expositions.

Si en vous promenant le long des remparts de Trévise, vous tombez sur un arc majestueux en pierre d'Istrie, vous êtes devant la Porte Saint-Thomas, la plus imposante des trois portes de la ville. Construite en 1518 sur un projet attribué à Guglielmo D'Alzano (le Bergamasque) ou peut-être à Fra' Giovanni Giocondo, elle fut voulue par le podestat Paolo Nani pour défendre le secteur nord-est de la ville. Vous remarquerez immédiatement l'inscription en dialecte vénitien sur l'arc extérieur : « Porta de San Thomaso », tandis que sur le côté tourné vers Trévise, on lit en latin « Porta Sancti Thomae – Dominus custodiat introitum et exitum tuum ». Un contraste linguistique qui raconte le rapport entre la campagne et la ville.

Mais voici le détail que peu de gens connaissent : la statue au sommet ne représente pas saint Thomas, mais saint Paul. Il semble que le podestat Nani, dévot au saint homonyme, ait fait à sa tête, ignorant la dédicace originelle à Thomas Becket imposée par le Sénat vénitien. Aujourd'hui, après une restauration conservatrice achevée en 2012 (700 000 euros financés par Veneto Banca), la zone sous l'arc est piétonne : parfaite pour une photo sans bruit de moteurs.

Si vous aimez les détails, cherchez les gravures des tailleurs de pierre sur les blocs et le haut-relief à l'intérieur avec la Madone, les saints et les commanditaires Nani en miniature. Chaque poutre en bois et chaque bloc de pierre raconte une histoire. Et si la faim vous prend, juste à côté se trouve le restaurant du même nom, spécialisé dans la viande de haute qualité, mais c'est une autre étape.

En longeant les remparts, vous tombez sur Porte Altinia, la plus ancienne des trois portes Renaissance de Trévise. Construite entre 1514 et 1515, sous le podestat Sébastien Moro, c'est la seule ouverture subsistante de l'enceinte médiévale, intégrée et renforcée au XVIe siècle. Son nom vient d'Altino (l'actuelle Quarto d'Altino), l'antique établissement romain vers lequel elle était orientée, et par elle transitaient toutes les marchandises arrivant de Venise par voie terrestre.

La porte a un aspect martial et sobre : briques apparentes, peu de décorations et des meurtrières sur les flancs, qui lui donnent l'allure d'un bastion. Sur la façade extérieure se détache un revêtement en pierre d'Istrie avec un arc surbaissé, flanqué de pilastres supportant un entablement. Au centre, un bas-relief du lion de Saint-Marc, aujourd'hui mutilé : en 1797, après l'occupation française, le lion fut retiré et il reste encore sur la pierre une trace visible de cette ablation.

À l'intérieur, autrefois, se trouvaient des fresques de Pomponio Amalteo racontant l'attaque d'Attila contre Trévise, déjouée par l'évêque Helvianus. De cet épisode naquit la légende du trône d'Attila (un siège en marbre rouge sous les arcades de la via Roma) et la déformation du nom en Porte Attilia.

Aujourd'hui, la porte abrite une structure d'accueil, mais malheureusement la zone environnante – y compris le pont en bois et les jardins – est en état de délabrement et fermée depuis des mois. Malgré cela, il vaut la peine de s'en approcher pour admirer ce morceau d'histoire donnant sur le Sile, à deux pas de la Piazza dei Signori et du Théâtre Municipal.

Parmi les symboles les plus curieux de Trévise se trouve la Fontaine des Seins, un buste féminin en pierre d'Istrie qui vous fera sourire et réfléchir. Construite en 1559 sur ordre du podestat Alvise Da Ponte, la fontaine fut réalisée après une longue sécheresse, comme un signe d'abondance. Mais sa vraie particularité ? Jusqu'à la chute de la Sérénissime, lors de l'installation de chaque nouveau podestat, d'un sein coulait du vin blanc et de l'autre du vin rouge pendant trois jours, offert gratuitement aux citoyens. Une fête populaire qui unissait tout le monde.

Aujourd'hui, de cette tradition il ne reste que l'eau, mais les deux versions de la fontaine sont également fascinantes. L'originale, endommagée par les troupes napoléoniennes puis retrouvée par l'abbé Luigi Bailo, se trouve dans une vitrine sous le portique du Palazzo dei Trecento sur la Piazza dei Signori. La copie, réalisée en 1989 par le sculpteur péruvien Miguel Miranda Quinones, se trouve dans la cour du Palazzo Zignoli, accessible par la galerie qui relie le Calmaggiore à la piazzetta della Torre. Selon la tradition, toucher les deux seins porte chance : je l'ai fait et qui sait...

Au cœur de Trévise, à deux pas du centre, le Musée Civique Luigi Bailo est une étape incontournable pour les amateurs d'art du XXe siècle. Installé dans un ancien couvent renaissance doté de deux cloîtres, le musée a été entièrement rénové en 2015 (et agrandi en 2024) selon un projet minimaliste signé par l'architecte Heinz Tesar. La façade en pierre artificielle blanche s'ouvre par de larges baies vitrées qui laissent entrevoir les cloîtres intérieurs, où se détachent des sculptures comme l'Adam et Ève d'Arturo Martini. À l'intérieur, le sol en Terrazzoverlay crée un effet contemporain qui dialogue avec les structures médiévales. La collection compte environ 340 œuvres de la seconde moitié du XIXe siècle à la première moitié du XXe, avec un accent sur la sculpture d'Arturo Martini : ici se trouve sa plus grande collection au monde, avec près de 140 pièces – bronzes, terres cuites et plâtres. À ses côtés, des œuvres de Gino Rossi, Alberto Martini, Juti Ravenna et d'autres artistes vénètes. Le parcours est chronologique et bien organisé, sans vous obliger à rebrousser chemin. Ne manquez pas la section dédiée aux années de Ca' Pesaro et les sculptures monumentales dans les cloîtres. Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h, avec un billet plein tarif à 6 € (tarif réduit 4 €). Un conseil : le premier dimanche du mois, l'entrée est gratuite pour les musées d'État, mais vérifiez la participation effective. Bref, un bijou d'art moderne dans un cadre historique unique.

Si vous pensez que Trévise se résume à des canaux et des palais ornés de fresques, préparez-vous à découvrir un côté inattendu : le Musée National Collection Salce est une étape incontournable pour les amateurs de design et d'histoire. Il abrite la plus grande collection de graphisme publicitaire en Italie, avec environ 25 000 pièces rassemblées par Ferdinando Salce entre 1895 et 1962. Oui, vous avez bien lu : affiches, placards et posters qui racontent l'évolution du goût et de la société italienne. Le musée n'a pas d'exposition permanente, mais propose des expositions temporaires tournantes (d'une durée maximale de quatre mois) afin de protéger les fragiles matériaux papiers de la lumière. Les deux sites sont situés en plein cœur de la ville : le Complexe San Gaetano (via Carlo Alberto 31) et l'Église Santa Margherita (via Reggimento Italia Libera). Dans les deux, vous trouverez des mises en scène soignées, mais à Santa Margherita, une installation multimédia immersive spectaculaire vous plongera au cœur d'une affiche d'époque. Lors de ma visite, j'ai été frappé par l'attention portée aux détails : des esquisses originales aux affiches de cinéma, chaque exposition est un voyage dans le temps. Si vous passez le week-end, ne manquez pas l'occasion d'y entrer : ouverture le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. Attention toutefois : le billet combiné pour les deux sites ne coûte que 9 euros, et le premier dimanche du mois, l'entrée est gratuite. Un conseil avisé : vérifiez sur le site les expositions en cours avant d'y aller, car elles changent souvent et certaines sont vraiment incontournables, comme celle sur les lunettes ou sur Renato Casaro.

Casa dei Carraresi est bien plus qu'un palais médiéval : c'est un morceau d'histoire trévisane qui sait surprendre. Aujourd'hui, on la connaît comme lieu d'expositions spectaculaires (plus de 575 expositions et plus de 5 millions de visiteurs !), mais son passé est bien différent. Nous sommes au XIIIe siècle, et ici se trouvait l'Auberge de la Croix, un point de restauration pour voyageurs et commerçants venant d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie. L'auberge était si célèbre que toute la zone s'appelait « contrada della croce ». Puis, entre 1384 et 1388, arrivèrent les Carraresi de Padoue, qui réquisitionnèrent l'édifice pour en faire le siège de leurs fonctionnaires et soldats. Les Trévisans, après leur expulsion, effacèrent les blasons sur la façade – réapparus seulement au XXe siècle. Aujourd'hui, l'édifice est un centre de congrès et d'expositions géré par la Fondazione Cassamarca. La façade sur la Via Palestro est un joyau : cinq arcs en plein cintre, fenêtres à meneaux et trèfles, le tout en briques apparentes. Côté rivière Cagnan, une terrasse en marbre de Pietrasanta surplombe l'eau, créant une ambiance presque vénitienne. À l'intérieur, dans la Casa Brittoni – achetée en 1396 par le Marseillais Giovanni Berton – on peut encore admirer des fresques médiévales, dont une Vierge à l'Enfant du début du XVe siècle. Informations pratiques : Via Palestro 33/38, 31100 Trévise. Tél. 0422 513100. Horaires : lun-ven 8h30-17h00, sam-dim fermé (mais pour les expositions, les horaires peuvent varier, mieux vaut consulter le site). Parking payant. Bref, un lieu qui allie art, histoire et culture contemporaine – à ne pas manquer.

Entrer dans le Couvent San Nicolò, c'est comme faire un saut dans le XIVe siècle. Aujourd'hui siège du Séminaire épiscopal, cet ancien couvent dominicain conserve un trésor extraordinaire : la Salle du Chapitre, fresquée en 1352 par Tomaso da Modena. Le cycle représente quarante dominicains illustres, chacun absorbé dans la lecture ou l'écriture dans son studiolo. Le réalisme est saisissant : on y voit des barbus, des malades, des vieillards. Deux figures se distinguent : le cardinal Ugo de Saint-Cher portant des lunettes et Nicolò de Rouen avec une loupe. Elles sont considérées comme les premières représentations picturales de ces instruments au monde ! L'histoire du couvent commence en 1221 lorsque les dominicains arrivent à Trévise, avec le soutien de la Commune. L'église attenante, de style gothique, est la plus grande de la ville, avec un plan en croix latine et trois nefs. Le complexe a subi des dommages lors des bombardements de 1944, mais les restaurations ont récupéré une grande partie des fresques, grâce notamment à Mario et Memi Botter. Outre la célèbre salle, le couvent abrite une riche bibliothèque de plus de 250 000 volumes et trois musées d'un grand intérêt : zoologique, ethnographique et archéologique. Ne manquez pas l'occasion d'admirer également la Crucifixion de la fin du XIIIe siècle dans la salle. Visiter le Couvent San Nicolò, c'est s'immerger dans une atmosphère médiévale unique, où art et spiritualité se mêlent.

Si vous êtes à Trévise, arrêtez-vous via Canova 38 : vous y trouverez Ca' da Noal, un palais de la fin du Moyen Âge qui est un véritable joyau du gothique vénitien. Construit dans la première moitié du XVe siècle par la famille Campagnari de Noale, l'édifice présente une façade ornée de fresques avec loggia, piliers et fenêtres gothiques – un spectacle qui vous transporte dans le temps.

À l'intérieur, outre le mobilier historique (qui recrée l'ancienne Casa Trevigiana), se trouve un lapidaire juif unique en son genre : 25 fragments de stèles du XVe siècle, découverts en 1880 lors de travaux d'urbanisme. Ce sont les seules traces de l'ancien cimetière juif de Trévise, et elles racontent l'histoire d'une communauté qui vivait dans la ville depuis le XIVe siècle.

Ca' da Noal fait partie du complexe muséal avec Casa Robegan (façade Renaissance ornée de fresques) et Casa Karwath (néoclassique). Après les dommages de la Seconde Guerre mondiale, la restauration de Mario Botter (1938 puis après-guerre) a rendu sa splendeur d'origine. Aujourd'hui, les espaces sont utilisés pour des expositions temporaires d'art contemporain et des événements culturels, avec un beau jardin intérieur qui s'anime d'activités en été.

Informations pratiques : ouvert pendant les expositions, horaires variables. Téléphone 0422 544895, site www.museicivicitreviso.it. Parking payant dans le quartier. Une étape qui allie art, histoire et une touche de multiculturalité – exactement comme je les aime.

Si vous vous promenez via Canova, vous ne pouvez pas manquer Ca' da Robegan. Sa façade est un triomphe de fresques Renaissance : des putti jouant parmi des feuillages dorés, des figures nobles regardant depuis une loggia, et une inscription qui dit « TEMPORE PENURIAE. BELLI CRUDELISSIMI. PESTILENTIAE ACERBISSIMAE » avec la date 1528. De quoi en rester bouche bée, même si les intempéries ont aujourd'hui rendu les détails un peu ternes.
Construit au XVIe siècle pour le notaire Costantino Robegan, le palais fut acheté par la Commune en 1935 et restauré par Mario Botter. Après les dommages de guerre de 1944, il fut reconstruit et dans les années 1970, Carlo Scarpa redessina les intérieurs pour des expositions d'art. Aujourd'hui, il est l'un des sites des Musées Civiques de Trévise, mais avec un plus : il est dédié à l'art contemporain.
Entrez et découvrez les salles d'exposition (au premier étage une salle multimédia, au deuxième un espace de coworking) et le merveilleux jardin de 600 m², qui s'anime en été avec des événements et des apéritifs. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un concept store et un café-bistrot, parfaits pour une pause.
Pour les horaires : du mercredi au vendredi 15h-18h, samedi et dimanche 10h-18h (lundi et mardi fermé). L'entrée est incluse dans le billet des Musées Civiques ou pour les expositions temporaires.
Un conseil ? Ne vous limitez pas à la façade : montez au premier étage pour voir de près les détails des fresques détachées conservées à l'intérieur. Et si vous aimez l'art contemporain, consultez le programme : des expositions comme celles de Claudio Massini ou Endless ont transformé ce lieu en laboratoire créatif.