Château de Scipione : le manoir du sel à Parme

Le château de Scipione se dévoile avant même que vous n’arriviez : on l’aperçoit de loin, planté sur un mamelon, avec ses remparts crénelés et l’aigle bicéphale sur son blason, tandis que la plaine du Pô s’étend en contrebas comme un tapis. Nous sommes à Scipione Castello, hameau de Salsomaggiore Terme, dans la province de Parme, et ce château est considéré comme le plus ancien de la province : les premières mentions remontent à 1025. Ce n’est pas une ruine de carte postale, car il est encore habité par les descendants des marquis Pallavicino, la famille qui l’a fait construire. Le bourg médiéval qui l’enserre, la vue sur le parc dello Stirone, la loggia du XVIIe siècle qui s’ouvre sur les collines : tout ici parle de sel, de guerres anciennes et d’une noblesse qui n’est jamais vraiment partie.

Le manoir entre dans l’histoire en 1025, lorsque Adalberto Pallavicino, investi par l’empereur Conrad le Salique, le fait construire pour contrôler la vallée du Stirone. La légende veut que son nom vienne d’une villa romaine de la famille de Publius Cornelius Scipion. En 1145, la commune de Plaisance investit Oberto Ier Pallavicino du fief ; en 1267 surviennent les attaques des Placentins et, entre 1403 et 1407, celles des guelfes Rossi, Da Correggio et Terzi. En 1407, Ottobuono de’ Terzi s’empare du château, que Rolando Pallavicino recouvrera en cédant Borgo San Donnino, l’actuelle Fidenza. En 1447, les frères Lodovico et Giovanni le reconstruisent avec une tour cylindrique, des murs talutés et des cachots. Au XVIIe siècle, la loggia fait son apparition ; en 2011, la restauration de l’aile nord-ouest.

• 1025 – fondation voulue par Adalberto Pallavicino
• 1145 – investiture d’Oberto Ier Pallavicino par Plaisance
• 1407 – prise par Ottobuono de’ Terzi
• 1447 – reconstruction avec tour cylindrique et murs talutés
• 1969 – acquisition par le comte von Holstein pour Maria Luisa Pallavicino
• 2011 – restauration de l’aile nord-ouest

Le surnom n’est pas un simple ornement : ici, le sel comptait plus que les murs. Les Pallavicino contrôlaient les puits d’extraction de la région et le château, avec Vigoleno, Bargone et Contignaco, défendait la route du sel et l’État Pallavicino, fief du Saint-Empire romain germanique. Le bourg de Scipione est probablement né dans le cadre de ce système défensif. Le cercle se referme de façon curieuse : ces mêmes eaux salsoiodiques d’où l’on tirait le sel sont aujourd’hui la matière première du thermalisme de Salsomaggiore. Sur la structure, on reconnaît les créneaux gibelins et l’aigle bicéphale, tandis que l’entrée du donjon conserve son pont-levis. Un détail frappant : comme il est encore habité, ce n’est pas un décor mais une vraie maison, avec des meubles, des plafonds et des portes qui continuent de vivre.

Le parcours guidé est un plongeon dans cinq siècles de décors. On entre par la cour d’honneur, on monte le escalier des chevaux et l’on traverse la galerie des ancêtres. Puis le salon bleu, la salle où est dressée la table impériale avec le service de la famille Pallavicino du XVIIIe siècle, la salle à manger rouge, le grand salon jaune et la bibliothèque. La pièce que tous attendent est le Salon du Diable : des fresques des XVIe et XVIIIe siècles et une petite porte secrète qui s’ouvre sur un escalier en colimaçon, ancienne voie de fuite. À ne pas manquer : le plafond à caissons en bois sculpté du XVe siècle avec les armoiries des Pallavicino et le couloir de Santa Barbara. On termine sur la loggia du XVIIe siècle, avec la vue qui s’étend sur les collines.

Le château est le cœur de Scipione Castello, un bourg de colline qui mérite la promenade. On y trouve la Chiesa di San Silvestro, reconstruite dans un style néoclassique entre 1787 et 1790, et le cimetière de 1887, où repose Demetrio Stratos, voix du groupe Area et pionnier de la recherche vocale, disparu en 1979 ; le club « Scipione Castello 56 » lui consacre un mémorial estival. Tout autour s’étend le Parc régional du Stirone et du Piacenziano, une zone d’un grand intérêt géologique, où le torrent a creusé des couches fossilifères et des coquillages : un paysage que l’on ne s’attend pas à trouver à deux pas de la plaine. Dans le bourg se trouve aussi un bâtiment de la fin du XIXe siècle, né comme maison d’hôtes pour les parties de chasse des marquis.

Peu de châteaux en Émilie-Romagne peuvent se vanter d’être encore habités par les descendants de ceux qui les ont construits : ici, c’est le cas, et c’est la différence entre un musée et une maison vécue. Deuxième raison, la visite est uniquement guidée, on entre donc vraiment dans l’histoire sans foule et sans panneaux à lire soi-même. Troisième, on peut y dormir : le château propose deux suites de charme avec entrées indépendantes et vue panoramique, et il y a un restaurant avec des plats typiques. En plus, il est pet-friendly, les chiens entrent gratuitement en laisse, et dans les salons on organise des concerts, des réceptions et des mariages. Si vous êtes dans la région pour les thermes de Salsomaggiore, c’est le détour culturel qui vaut le coup.

Je dirais un après-midi de printemps ou de début d’automne, quand la lumière rasante embrase les collines du Stirone et que la loggia du XVIIe siècle devient l’endroit idéal pour une photo. Le château est ouvert de mars à novembre et, les jours de soleil, la cour d’honneur et le jardin privé sont à leur avantage ; en mars, avec les visites du samedi, il y a moins de monde et l’on discute plus facilement avec le guide. Le plein été est beau mais étouffant dans la plaine : préférez les heures de fin d’après-midi, avec l’air qui circule sur la terrasse. Si vous cherchez l’atmosphère la plus romantique, misez sur un dimanche matin hors saison : les salles ornées de fresques, avec la lumière qui entre par les fenêtres, ont un tout autre caractère.

Tout près d’ici se trouve Salsomaggiore Terme, la ville du sel et des thermes : après le château, une halte à ses sources salso-iodiques referme la boucle entamée avec la route du sel. Toujours sur le thème de la nature, le Parc du Stirone et du Piacenziano s’explore à pied entre badlands, fossiles et sentiers faciles, idéal aussi avec des enfants. Si vous avez une demi-journée de plus, Fidenza avec sa cathédrale romane et les sculptures d’Antelami est l’étape culturelle la plus naturelle, sur le même axe historique qui reliait le château à Borgo San Donnino. Et pour ceux qui aiment les villages fortifiés, les collines de Parme en sont parsemées : choisissez à loisir.