Palazzo Farnese in Piacenza: Museen und unvollendeter Innenhof

Du kommst auf die Piazza Cittadella und begreifst sofort, dass der Palazzo Farnese nicht der übliche fertiggestellte Herzogspalast ist. Er ist ein gigantisches unvollendetes Bauwerk: Der Innenhof scheint sich zum Himmel zu öffnen, und die errichteten Flügel sind nur ein Teil des Projekts. Drinnen aber verbirgt sich eine ganze Welt, mit den Musei Civici di Piacenza und neun Sammlungen zu Gemäldegalerie, Archäologie, Waffen, Kutschen und Risorgimento. Der Effekt ist befremdlich: Draußen liest du die Geschichte eines nie vollendeten Ehrgeizes, drinnen gehst du in wenigen Metern vom Tondo von Botticelli zur etruskischen Leber. Die Visconti-Zitadelle mit ihren Türmen erinnert daran, dass sich hier zuvor eine Festung befand. Erwarte keine durchweg gleichen Säle: Manche sind elegant, andere eher schlicht, und gerade diese Mischung erzählt die Geschichte des Palastes besser als jede Tafel. Meiner Meinung nach lohnt es sich, ohne Eile hineinzugehen und sich überraschen zu lassen.

Auf dem Areal befand sich die Visconti-Zitadelle von Galeazzo II. Visconti (1373) mit vier Türmen und einem Graben; 1404 wurde sie von Ottobuono de’ Terzi belagert und 1447 war sie die letzte Festung, die sich Francesco Sforza ergab. 1545 schuf Paul III. Farnese für seinen Sohn Pierluigi das Herzogtum Parma und Piacenza, der Piacenza als Hauptstadt wählte. Pierluigi wurde am 10. September 1547 in der Zitadelle bei einer von Giovanni Anguissola angeführten Verschwörung ermordet. Margarete von Österreich wünschte sich einen neuen Palast, um diesen Ort aus der Erinnerung zu tilgen. Die Arbeiten begannen 1558 mit Francesco Paciotto, später mit Jacopo Barozzi, genannt Vignola; das Projekt sah vier Flügel um einen Innenhof vor. 1602 war aus Geldmangel etwa die Hälfte des Gebäudes fertig. Nach 1731 begann der Niedergang – zwischen Verlagerungen nach Neapel, napoleonischen Plünderungen, Gefängnis und Kaserne. Die Wiederherstellung begann 1965; 1976 ging der Palast an die Gemeinde für die städtischen Museen.

• 1373: Visconti-Zitadelle
• 1547: Ermordung Pierluigis
• 1558: Baubeginn des Palastes
• 1602: halbfertiges Gebäude
• 1731: Ende der Farnese
• 1976: Städtische Museen

Der eindrucksvollste Anblick ist der unvollendete Innenhof. Der Palazzo Farnese sollte ursprünglich vier Flügel haben, doch das Projekt wurde gestoppt: Heute sieht man den fertiggestellten Teil und die Leere, die von der Unvollendung erzählt. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss öffnen sich zwei elegante Loggien zum Innenhof, mit Ecknischen und Exedren. Das schmiedeeiserne Tor stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist mit Farnese-Lilien und Herzogskrone verziert. Seitlich befindet sich die Visconti-Zitadelle mit zwei Ecktürmen, Bergfried und vorspringenden Bauteilen; die Reste des Grabens und einige unterirdische Gänge wurden 1968 entdeckt. Es ist kein perfektes Postkartenmotiv, und gerade deshalb gefällt es mir: Die fehlenden Flügel und die Fenster, die den Entwurf nicht abschließen, lassen erahnen, wie ambitioniert das Projekt war. Die Wendeltreppe verbindet das Untergeschoss mit dem Aussichtspunkt auf dem Dach. Bleib hier ein paar Minuten stehen, bevor du die Museen betrittst: Es ist die beste Einführung in die Geschichte des Palastes.

Im Palazzo Farnese gibt es neun Museumsabteilungen, alle im einheitlichen Ticket enthalten. Der Star ist Botticellis Tondo, die Madonna, die das Kind mit dem heiligen Johannes anbetet (1483–87), ausgestellt in einem Licht, das das Werk isoliert. Nicht weit entfernt ist die etruskische Leber von Piacenza ein Bronzefund aus der Zeit zwischen dem Ende des 2. und der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. – weltweit einzigartig: ein Modell einer Schafsleber im Zusammenhang mit etruskischen Religionspraktiken. Dann die Waffensammlung mit rund 400 Stücken vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, darunter die Rüstung von Pompeo della Cesa; die 30 Kutschen aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, gestiftet von Silvestro Brondelli; das Museo del Risorgimento mit Dokumenten und Erinnerungsstücken aus der Garibaldi-Zeit. Auch Muranoglas und Keramik, mittelalterliche Fresken und die Fasti Farnesiani fehlen nicht. Der Rundgang ist nicht riesig, aber dicht: Wählen Sie zwei oder drei Abteilungen und genießen Sie sie.

Im ersten Stock überrascht die Herzogskapelle: ein achteckiger Grundriss, ein Werk des aus Piacenza stammenden Bernardino Panizzari, genannt il Caramosino, mit Stuckarbeiten, einer Innenkuppel und einem kleinen Presbyterium, das von zwei Balkonen flankiert wird. Sie diente religiösen Zeremonien und Musikaufführungen und vermittelt noch heute eher den Eindruck eines theatralischen als eines Andachtsraums. In den angrenzenden Sälen sind die Farnesischen Fasti zu sehen, die Zyklen zur Verherrlichung der Familie: die Fasti Pauls III. von Sebastiano Ricci, die Fasti Alessandros von Giovanni Evangelista Draghi und die Fasti Elisabettas von Ilario Spolverini. Viele Leinwandbilder befinden sich in Piacenza, andere gelangten nach Neapel und Caserta. Mich hat der Kontrast zwischen der Pracht der Szenen und der Schlichtheit mancher Säle beeindruckt: Es ist die Geschichte einer Familie, die beeindrucken wollte, aber hier ihren eigenen Palast nie fertigstellen konnte.

Erstens: In einem einzigen Palazzo findest du den Tondo di Botticelli und die Etruskische Leber – zwei sehr unterschiedliche Stücke, die man anderswo kaum so nah beieinander zu sehen bekommt. Zweitens: Das Einheitsticket für 10 € gilt für neun Bereiche und ist damit eine effiziente Möglichkeit, Piacenza in einem halben Tag kennenzulernen. Drittens: An Wochenenden gibt es kostenlose Führungen mit Voranmeldung – eine Gelegenheit, sich die Säle erklären zu lassen, ohne jede Tafel lesen zu müssen. Und dann ist da noch der unvollendete Innenhof, der allein den Spaziergang wert ist. Das ist kein verstaubtes Museum: Kutschen, Waffen und die Farnese-Säle sorgen für Abwechslung. Wenn du aus einem anderen Grund in der Stadt bist, nimm dir mindestens ein paar Stunden Zeit: So kommst du am direktesten mit der Geschichte Piacenzas in Berührung – von der etruskischen Zeit bis zum Risorgimento.

Früh am Morgen an Werktagen ist es am ruhigsten: hinein, in den ersten Stock, und die Säle gehören fast dir. Wenn du Ruhe suchst, meide möglichst den mittleren Sonntag im Monat, denn der Eintritt für 1 € lockt mehr Menschen an. Ein Sommernachmittag hat einen anderen Reiz: Im Innenhof finden Veranstaltungen und Aufführungen statt, und der Palast scheint wieder lebendig zu werden. Wenn die Tage kürzer werden, genießt man die mit Fresken ausgestatteten Säle dagegen in gedämpfterem Licht, aber erwarte keine Postkartenidylle: Die Atmosphäre ist hier eher schlicht als glamourös. Ich würde an einem Wochenende wiederkommen, um eine kostenlose Führung und einen Spaziergang im Zentrum zu verbinden.

Vom Palazzo Farnese aus führt der natürliche Spaziergang zur Piazza Cavalli: Dort sehen Sie den Palazzo Gotico und die beiden Bronzepferde, die Wahrzeichen von Piacenza. Das ist die Altstadt, also erreichen Sie sie problemlos zu Fuß. Wenn Sie noch Zeit haben, lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Dom von Piacenza – wegen seiner romanischen Architektur und seiner Fassade. Eine weitere Idee ist die Basilika Sant’Antonino, dem Schutzpatron der Stadt: kleiner, aber authentisch. Erwarten Sie keine großen Entfernungen: All das liegt rund um das Stadtzentrum. Ich würde es in Ruhe miteinander verbinden und vielleicht für einen Kaffee oder ein Stück Torte haltmachen. Die Gegend ist auch für alle bequem, die mit dem Zug ankommen, denn vom Bahnhof aus erreicht man das Zentrum zu Fuß.