Igreja de San Trovaso: dupla fachada e Tintoretto

A primeira coisa que chama a atenção na Igreja de San Trovaso é o seu duplo rosto: uma fachada voltada para o campo, a outra para o canal. Parece quase que o edifício quer olhar para duas partes de Veneza ao mesmo tempo, e talvez seja precisamente esse o seu encanto. Estamos em Dorsoduro, a poucos passos das Zattere, mas a atmosfera é mais recolhida e quotidiana. Em frente corre o canal de San Trovaso, com o Squero ainda ativo: veem-se gôndolas em construção, madeira, ferramentas e aquele ritmo lento de estaleiro tradicional. Lá dentro, a Última Ceia de Tintoretto (1555-1556) é a surpresa que não se espera numa igreja tão simples. Não é um museu: é um lugar vivido, com a luz a entrar pelas janelas semicirculares e o silêncio do campo. A mim, deu-me a ideia de uma Veneza autêntica, longe dos percursos mais concorridos mas muito fácil de incluir entre as Zattere e a Accademia.

A igreja é dedicada a São Gervásio e São Protásio, daí o nome veneziano San Trovaso. As origens são antiquíssimas: foi construída na primeira metade do século IX e tornou-se logo igreja paroquial. Já em 1028 estava em ruínas e foi reconstruída pelas famílias Barbarigo e Caravella. Em 1041, foi alcançado um compromisso entre o patriarca de Grado e o bispo de Olivolo para a eleição do vigário. Em 1105, foi renovada após um incêndio. Na noite de 11 de setembro de 1583, ruiu; a partir de 26 de julho de 1584, começou a reconstrução, concluída em sete anos. Foi consagrada em 22 de julho de 1657 pelo bispo Pietro Rossi. O projeto é atribuído ao círculo palladiano, com hipóteses que vão de Palladio a Francesco Smeraldi. No século XIX, seguiram-se novos trabalhos.

• Século IX: fundação e primeira paróquia
• 1028: reconstrução Barbarigo-Caravella
• 1041: acordo entre as autoridades eclesiásticas
• 1583: desabamento; 1584-1591: reconstrução
• 1657: consagração

O mais curioso é que a Igreja de San Trovaso tem duas fachadas quase idênticas: uma sobre o Campo San Trovaso, a outra sobre o rio homónimo. Ambas são em frontão triangular, com portais neoclássicos, quatro pilastras com capitéis coríntios e duas grandes janelas semicirculares no topo, de inspiração palladiana. Assim, era possível entrar tanto por terra como pela água. A tradição conta que a dupla entrada servia para manter separados os Castellani e os Nicolotti, as facções rivais que se reuniam na igreja para a festa dos santos, evitando altercações. Há outra versão que fala de duas famílias inimigas. Será verdade? Quem sabe. Certo é que a dupla fachada é um detalhe raro e muito fotogénico. No campo em frente, nota-se também um relevo característico, ligado às caixas de argila usadas para filtrar a água da chuva dos poços venezianos. Pequenos vestígios que contam uma cidade prática, além de cenográfica.

O interior é mais simples do que a dupla fachada faz pensar: nave única com abóbada de berço, planta em cruz latina, capelas laterais e um amplo presbitério. Mas é precisamente aqui que surge o momento de surpresa. Na parede destaca-se a Última Ceia de Jacopo Tintoretto, datada de 1555-1556: não é uma tela gigantesca, mas tem uma força própria. Não muito longe encontram-se também as Tentações de Santo António, igualmente de Tintoretto. Entre as outras obras estão o antigo retábulo de São Crisógono (1450), os Anjos com os instrumentos da Paixão (1470), dois retábulos de Palma, o Jovem, telas de Domenico Tintoretto, Gaspare Diziani e Pietro Malombra. A capela dos Squeraroli recorda a ligação aos construtores de gôndolas. Não espere grandes cenografias barrocas: aqui vence a contenção, com luz baixa e silêncio. Gostei precisamente por isso, porque se visita sem pressa.

Vale a pena parar por três motivos concretos. Primeiro: a dupla fachada é uma raridade veneziana, e vê-la do campo e da ponte sobre o rio dá duas perspetivas diferentes. Segundo: a Última Ceia de Tintoretto é uma obra importante, mas vê-se sem a multidão dos grandes museus; aqui tens espaço para te aproximares e observares os detalhes. Terceiro: ao lado está o Squero di San Trovaso, um dos últimos estaleiros ativos para gôndolas, com o vaivém de madeiras e ferramentas que conta um ofício verdadeiro. Além disso, a zona é cómoda: entre Zattere e Accademia, mas fora do fluxo mais denso. Se procuras uma Veneza autêntica, esta é uma paragem curta e intensa. Não esperes uma igreja monumental: é pequena, simples e, precisamente por isso, memorável. Eu voltaria lá de bom grado para rever o rio e a fachada lateral com calma.

Qual é o melhor momento? Na minha opinião, uma manhã de um dia útil, quando o campo ainda está tranquilo e o canal reflete as fachadas sem demasiada confusão. A luz que sobe ilumina a fachada virada para o campo e torna mais nítidos os capitéis coríntios e as janelas semicirculares. Já se calhar no final da tarde, a fachada virada para o canal recebe uma luz mais suave e o estaleiro torna-se o lugar certo para parar e observar. Evite as horas de maior movimento nos dias mais concorridos: aqui o melhor é o silêncio, não a fila. Nos dias amenos, a atmosfera é mais agradável e os passeios até Zattere são relaxantes. Não é preciso planear demasiado: basta evitar as horas de ponta e deixar que o lugar faça o seu efeito. Verifique sempre os horários de abertura antes de ir, porque as informações que encontrar online podem variar.

A partir daqui, pode prolongar a visita sem sair do bairro. As Fondamenta delle Zattere ficam a dois passos: outrora ponto de chegada dos carregamentos de sal, hoje são um passeio soalheiro e tradicional, com a água em frente e um ritmo lento. É o lugar ideal para uma pausa ou para contemplar a laguna. Do outro lado, em direção à Accademia, pode chegar às Gallerie dell’Accademia e à zona de Punta della Dogana, outro ponto alto de Dorsoduro. Se gosta de arte, a igreja de San Sebastiano é outra paragem do circuito local, com obras de Veronese. Nós fizemos assim: igreja, squero, Zattere e, depois, uma caminhada até à Accademia. Sem pressa, é a parte mais bonita. Não são precisas distâncias nem tempos: basta seguir as calli e deixar-se levar.