الحديقة الأثرية لبريكسيا الرومانية: دليل مختصر

تصل عبر شارع المتاحف، وفجأة تنفتح المدينة الحديثة على فراغ أثري: أعمدة ومنصات ومدرجات. الموقع الأثري لبريكسيا الرومانية هو أوسع منطقة أثرية حضرية في شمال إيطاليا، ومنذ 2011 يُدرج ضمن تراث اليونسكو إلى جانب سان سالفاتوري–سانتا جوليا. هنا تسير بين المزار الجمهوري، والكابيتوليوم الذي يعود إلى عام 73 م، والمسرح الروماني، وبلاط الديكومانوس. ليس متحفًا مغلقًا، بل قطعة من بريشيا تطل بين القصور والمنازل وساحة الفوروم. أول ما يدهشك هو الحجم: المعبد ليس مجسمًا بل عمارة حقيقية. ثم يطل النصر المجنح، برونزي وقريب بشكل مفاجئ. مررت من هنا من دون أن أتوقع هذا القدر من الاستمرارية: الروماني والوسيط وقرن التاسع عشر في مشهد واحد.

كانت بريكسيا مدينة مهمة على طول طريق الغال، بين الوديان الألبية والبحيرات. سُكنت منطقة المنتدى مبكرًا، لكن التحول المعماري الكبير جاء بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي: أولًا المزار الجمهوري، ثم الكابيتوليوم الذي أمر ببنائه فسبازيان عام 73 ميلادي، والمسرح. بعد سقوط الإمبراطورية فقد المكان مركزيتە، وتعرّضت المباني للنهب ودُفن بعضها. بدأت أعمال التنقيب الحديثة عام 1823 بفضل اكتتاب عام أشرفت عليه الأكاديمية؛ وفي عام 1826 ظهر تمثال النصر المجنح. وفي عام 1830 افتُتح المتحف الوطني. وفي عام 2011 جاء الاعتراف من اليونسكو، وفي 2015 أُعيد الافتتاح بعد الترميم، وفي 2023 افتُتح ممر اليونسكو. خضع التمثال للترميم بين عامي 2019 و2021.

• القرن الأول قبل الميلاد – المزار الجمهوري
• 73 ميلادي – الكابيتوليوم
• القرن الأول–الثالث الميلادي – المسرح الروماني
• 1823 – بدء التنقيب
• 1826 – اكتشاف تمثال النصر المجنح
• 2011 – اليونسكو
• 2023 – ممر اليونسكو

ربما هذا هو الجزء الذي أدهشني أكثر. يعود المزار الجمهوري إلى أوائل القرن الأول قبل الميلاد، وكان يتألف من أربع قاعات للعبادة على منصة مشتركة. واليوم، لم يبقَ محفوظًا بشكل أساسي سوى القاعة الغربية، التي تضم جداريات من النمط الثاني المبكر، يعود تأريخها إلى 100–80 ق.م: رخام مزيف، وأنصاف أعمدة أيونية، وتأثير سينوغرافي يكاد يبدو من بعيد كأنه مسرح. إنه مثال نادر على الرسم الروماني في العصر الجمهوري في شمال إيطاليا، ويقف هناك على بضع خطوات من الطريق. تساعد إعادة البناء الافتراضية على تخيل أعمدة من الآجر المكسوة بالجص وتمثال العبادة على الجدار الخلفي. لا تتوقع مساحة ضخمة: فالحجم المتواضع هو ما يجعل التجربة ملموسة. تأمل تفاصيل الجداريات، لا المشهد ككل فقط.

افتُتح الكابيتوليوم عام 73 م بمبادرة من فسبازيان، وكان مخصصًا لجوبيتر وجونو ومينيرفا. بُني متراجعًا قليلًا عن المزار، ويهيمن على الشرفة المقدسة ببقاياه الشامخة. في الداخل تُرى أرضيات أصلية من رخام متعدد الألوان وتجهيزات؛ وكان الرخام يأتي من محاجر بوتيتشينو. وفي القاعة الوسطى جزء من مجموعة النقوش وذاكرة متحف المدينة الوطني من القرن التاسع عشر. لكن اللحظة الأبرز هي فيتوريا ألاتا: تمثال برونزي بارتفاع 194 سم، عُثر عليه عام 1826، ورُمّم بين عامي 2019 و2021، ويُعرض في القاعة الشرقية ضمن إعداد عرض لجوان نافارو بالديويغ. تجعله الأضواء يبدو معلقًا في الهواء. أما أنا فقد أثر فيّ السياق أكثر من التمثال وحده: رؤية المعبد والقاعات والأرضيات ثم وجودها هناك في الداخل تغيّر معنى الزيارة.

المسرح الروماني يعود تاريخه إلى ما بين القرن الأول والثالث الميلاديين، وكانت منطقة الجلوس (الكافيا) محفورة جزئياً في تلة شيدنيو؛ وقد كان يتسع لما يصل إلى 15 ألف متفرج، ويُعد من أكبر مسارح شمال إيطاليا. استُخدم حتى العصور القديمة المتأخرة، ثم انهارت منصة المسرح على الأرجح بسبب زلزال، وتحوّل المبنى إلى محجر؛ وفي القرن الثاني عشر استُخدم كمحكمة، ثم رُدم بالتراب في النهاية. اليوم يمكن الدخول من زقاق فونتانوني، حيث يظهر بوضوح الفراغ الواسع الذي كان يشغله المدرج. أما ممر اليونسكو، الذي افتُتح في يونيو 2023، فيربط الكابيتوليوم بسانتا جوليا عبر نحو كيلومتر من الممشى الأثري المفتوح والمجاني. وعلى طول شارع المتاحف (via dei Musei) يظهر أيضاً البلاط الحجري للشارع الرئيسي (الديكومانوس ماكسيموس). يعجبني هذا الجانب الأقل «متحفية»: فقصور مثل Palazzo Maggi Gambara وCasa Pallaveri تتعايش مع الأطلال. وتكشف بريشيا هنا عن طبقات أثرية متصلة، من القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر.

ثلاثة أسباب ملموسة. أولًا: في خطوات قليلة ترى المعبد والكابيتوليوم والمسرح وتمثال النصر المجنّح، وليس نصبًا واحدًا معزولًا. ثانيًا: المتنزه متاح وسهل الوصول ومجهّز جيدًا، مع مصعد إلى المناطق الرئيسية، وكرسي متحرك عند الطلب، ودورة مياه مخصصة، ودليل EasyGuide مجاني عبر رمز QR. ثالثًا: تشمل تذكرة اليونسكو بسعر 15 يورو أيضًا متحف سانتا جوليا، وهي صالحة لمدة 3 أيام؛ وهناك تخفيضات لمن دون 26 عامًا، ولمن فوق 65 عامًا، وللمدارس، ومجانية لفئات متعددة. تحقّق دائمًا من الموقع، فقد تتغير الأسعار. يُغلق يوم الاثنين غير العطلة؛ في الصيف يفتح من 10 إلى 19، وفي الشتاء من 10 إلى 18، مع آخر دخول قبل نحو ساعة. يُنصح بالحجز، خصوصًا في عطلات نهاية الأسبوع. للأطفال توجد لعبة تطبيقية مع جيرونيمو ستيلتون؛ وللكلاب، خدمة رعاية الكلاب عند الحجز. يقع الموقع داخل منطقة حركة محدودة: الأفضل استخدام المترو أو الحافلة.

لا يوجد وقت سحري يناسب الجميع، لكنني سأختار الصباح الباكر أو آخر النهار، حين يُبرز الضوء المائل نتوءات الرخام وظلال الأعمدة. في الأيام الحارة قد تشتد حرارة المنطقة: من الأفضل تجنّب ساعات الظهيرة وحمل الماء. إذا كنت مهتمًا بـفيتوريا ألاتا، فابحث عن ضوء منخفض في القاعة الشرقية: فالعرض المتحفي يعتمد كثيرًا على التباينات. اليوم الصافي يساعد أيضًا على قراءة العلاقة بين الكابيتوليوم وتل تشيدنيو. إن أمكن، تجنّب موجة مجموعات المدارس واختر يومًا من أيام الأسبوع؛ عطلة نهاية الأسبوع أكثر حيوية لكنها أيضًا أكثر ازدحامًا. تحقّق من التقويم قبل الانطلاق: فقد تتغيّر مواعيد الإغلاق والفتح الاستثنائية. ولا تفعل كل شيء على عجل: هذا مكان يستحق النظر إليه مرتين.

الأولى شبه إلزامية: مجمع سان سالفاتوري–سانتا جوليا، المرتبط بممر اليونسكو. إنه النصف الآخر من الاعتراف، ويجعلك تفهم لماذا دخلت بريشيا اللومباردية القائمة. في الداخل تجد طبقات أثرية متعاقبة وفسيفساء ومتحفًا؛ ولو كان الأمر بيدي لزرته مباشرة بعد الحديقة، ما دامت الآثار الرومانية حاضرة في الذهن. الثانية هي صعود إلى قلعة بريشيا على تل تشيدنيو: ليست متحفًا أثريًا، لكن من الأعلى تفهم موقع المدينة وعلاقتها بالسهل. وإن كان لديك وقت، فمرّ أيضًا بـساحة ديلا لوجيا، وهي من أبرز معالم وسط المدينة. ليستا «انحرافين لملء الفراغ»: بل يكملان الصورة. كما أن ممر اليونسكو يجعل الانتقال بين الحديقة وسانتا جوليا جزءًا من التجربة، لا مجرد تنقل.