سراديب القديس يوحنا: سيراكوزا تحت الأرض

تُمثّل سراديب القديس يوحنا سرقوسة التي لا تتوقعها: تحت المدينة، قرب الحديقة الأثرية في نيا بوليس، تنفتح متاهة من الصخور الكلسية على طول محور رئيسي، هو الديكومانوس ماكسيموس، تتفرع منه ممرات وقاعات دائرية. لم تكن مخبأً للمضطهدين، بل مقبرة مسيحية قديمة حقيقية، استُخدمت من القرن الرابع إلى الخامس الميلادي، وترتبط بذكرى القديس مرقيانوس، أول أسقف لسرقوسة. الدخول ممكن فقط بجولة مرشدة، والوقع قوي: تجاويف الدفن، والمقابر المقوّسة، والنقوش، والجداريات تشكّل ما يشبه كتابًا مقدسًا مصوّرًا في الظل الخافت. الهواء بارد ورطب، ولا يقطع الصمت سوى وقع الخطوات. أما أنا، فقد ذكّرتني بمدينة موازية صامتة، تحكي فيها كل كوة عن عائلة، أو أسقف، أو امرأة ذات شأن. إنها أوسع مقبرة مسيحية قديمة في صقلية. استعد للنزول: هنا لا يُنظر إلى التاريخ من بعيد، بل يمشي المرء في داخله.

نشأت هذه المنطقة كـمحجر يوناني، ثم كورشة لصناعة الفخار في العصر الهلنستي المتأخر. وفي العصر الإمبراطوري المتأخر تحوّلت إلى منطقة مدافن مسيحية: إذ يعود تاريخ سراديب الموتى إلى ما بين 315 و360 بعد الميلاد، بعد سلام الكنيسة، وظلّت مستخدمة حتى نهاية القرن الخامس. وتتبع مسار قناة مياه يونانية قديمة، مع صهاريج حُوّلت إلى قاعات مستديرة. وفي عام 310 بعد الميلاد دُفن فيها مؤقتًا البابا أوسابيوس، الذي توفي منفيًّا في سيراكوزا. وفي نحو منتصف القرن السادس نشأ سرداب القديس مرقيانوس. وفوقه، ترمز البازيليكا ذات البلاطات الثلاثة والأعمدة الدورية الاثني عشر إلى الرسل. وخلال الحصار العربي عام 878 أقام القائد جعفر بن محمد معسكره هنا. وفي عام 1693 ألحق الزلزال أضرارًا بالكنيسة، التي رُمّمت في 1705-1706. وبين 1893 و1909 درس باولو أورسي هذا المجمع.

• القرن الرابع: الأصل المسيحي المبكر.
• 310: دفن مؤقت للبابا أوسابيوس.
• القرن السادس: سرداب القديس مرقيانوس.
• 878: معسكر عربي.
• 1693: زلزال؛ 1705-1706: رواق جديد.
• 1893-1909: حملات باولو أورسي.

تجول الزيارة مساراً دائرياً تحت مستوى سطح الشارع. وقلب المكان هو الديكومانوس الأكبر، المستخرج من القناة المائية القديمة: فلا تزال آثار المجرى ظاهرة على القبو. من هنا تتفرع خمسة كاردينات شمالاً وخمسة جنوباً، تؤدي إلى أربع قاعات مستديرة، كانت خزانات ماء: قاعة أنطاكية المستديرة، وقاعة مارينا المستديرة، وقاعة أدلفيا المستديرة، وقاعة التوابيت المستديرة. الجدران مليئة بـاللوكولي، وهي كوّات مستطيلة تُغلق بالقرميد أو الألواح، وبـالأركوسولي، وهي قبور مقوسة للعائلات أو الشخصيات البارزة. وهناك خصوصية سيراقوسية: بعض الأركوسولي كان يتسع حتى عشرين موضعاً. ولا تخلو الأرض من الفورمي، وهي قبور محفورة في الأرضية. وفي ممر ثانوي أرى تابوتاً حجرياً فيه ثلاثة ثقوب في لوحه: كان يُستخدم من أجل الريفريجيريوم، أي المأدبة الجنائزية التي يُسكب فيها النبيذ والحليب والعسل من أجل الروح. المشي هنا يمنحك دواراً، لكن بالمعنى الجميل.

سرداب القديس مرقيانوس كنيسة تحت الأرض من ثلاثة أقسام، استُخدمت أولاً للدفن ثم للطقوس الليتورجية. ويُوصَل إليه من البازيليكا عبر سلّم من العصور الوسطى. هنا يُكرَّم قبر أول أسقف لسرقوسة، مرقيانوس، الذي استُشهد في القرن الثالث؛ وبحسب التقليد، يُقال إن الرسول بولس بشّر في السرداب. يحيط بالمذبح أربعة أعمدة، وفي العصر النورماندي عُدّلت المساحة الوسطى بأعمدة وتيجان مزخرفة برموز الإنجيليين. وعلى الجدران تبقى جداريات تصوّر لوسيا ومرقيانوس ويوحنا المعمدان والعذراء والرسل والنسّاك. وعلى مقربة فوقه، تُظهر بازيليكا القديس يوحنا الإنجيلي واجهتين، إحداهما نورماندية والأخرى باروكية، وأعمدة مُعاد استخدامها مأخوذة من معبد وثني. النافذة الوردية الوسطى نورماندية؛ والرواق قوطي-كتالوني. ويحافظ الصحن الأوسط على أجواء الكنيسة البيزنطية القديمة. هنا وجد كارافاجيو، خلال إقامته في سرقوسة، إلهاماً للوحة دفن القديسة لوسيا.

في روتوندا أدلفيا، عُثر في عام 1872 على تابوت رخامي نُحت في روما، يحمل 62 شخصية كتابية وفي وسطه تمثالان نصفيان لزوجين. كان يضم جسد أدلفيا، زوجة الحاكم الروماني فاليريوس؛ وهو اليوم في متحف باولو أورسي الإقليمي. ولا يذكر النقش على الغطاء سواها. وفي روتوندا مارينا، يحفظ ممر قصير نقشًا جداريًا يحمل مونوغرامًا وقاربين مبسطين على شكل سمكة: إنه يدل على قبر الأسقف سيراكوسيو. كان القارب عند المسيحيين الأوائل رمزًا للكنيسة في العاصفة، أما السمكة فهي إخثوس، اختصار يوناني لعبارة «يسوع المسيح ابن الله المخلص». وفي المنطقة الشرقية ضريح مقوّس مرسوم على طبقات عدة: في الأعلى، المتوفاة تستقبلها بطرس وبولس في حديقة فردوسية، والمسيح يضع عليها إكليلًا؛ وفي الأسفل، نقش من ثمانية أسطر تركه أخوها سيراكوسيو. هنا ليست الرموز زخرفة فحسب: بل رسائل لمن كان يعرف القراءة.

السبب الأول: إنها أوسع مقبرة مسيحية قديمة في صقلية، بممرات تمتد لمئات الأمتار، وتخطيط منتظم وقاعات مستديرة لا تتوقعها في سراديب الموتى. الثاني: إنها سراديب الموتى الوحيدة في سيراكوز المفتوحة للجمهور والمستكشفة بالكامل، لذا يمكنك حقاً الدخول في التاريخ دون عناء تخيّله. الثالث: تشمل التذكرة جولة مع مرشد وتجربة متعددة الوسائط أو واقع افتراضي تعيد بناء الفضاءات الأصلية، وهي مفيدة لفهم كيف كانت تبدو. علاوة على ذلك، يرتبط المجمع بالقديس مارقيانوس، والبابا أوسابيوس، وعبادة القديسة لوسيا، لذا فهو يخاطب أيضاً من ليس عالم آثار. الأسعار عرضة للتغيير: 12 يورو للكامل زائد 2 يورو رسوم، و9 يورو للمخفّض زائد 2 يورو رسوم، ومجانية لمن هم دون 6 سنوات. أحضر حذاءً مغلقاً وسترة: في الأسفل الجو بارد وقد تكون الأرضية رطبة.

لا حاجة لاختيار فصل معيّن: الأفضل هو يوم دون شمس حارقة، حين يكون الجو في الخارج رطبًا وحارًا وتحت الصخر يكون الهواء منعشًا. التباين بين ضوء سرقوسة الساطع والعتمة الرطبة في الممرات جزء من السحر. من الأفضل تجنّب ساعات الذروة في أكثر الأيام حرارة، لأن المسار كله نزول وصعود، والهواء في الداخل أكثر برودة. إن أمكن، اختر وقتًا لا تكون فيه المجموعات كبيرة جدًا: الصمت يجعل النقوش والجداريات أكثر وضوحًا. الزيارة مرشدة وفي أوقات محددة، لذا تحقّق مسبقًا من التوفر والحجز. في كل الأحوال، اصطحب سترة خفيفة: درجة الحرارة تحت الأرض ثابتة وأقل مما هي في الخارج. وحذاء ذو نعل محزّز، لأن الأرضية قد تكون رطبة. وهكذا تستمتع بها دون التفكير في الحرارة.

خارج سراديب الموتى، لا يزال حي نيابوليس يثير الدهشة. في الحي نفسه يقع المتنزه الأثري في نيابوليس، مع المسرح الإغريقي والمدرج الروماني وأذن ديونيسيوس: مزيج طبيعي مع سرقوسة تحت الأرض. إذا بقيت لديك فضول بشأن القطع الأثرية، فإن المتحف الإقليمي باولو أورسي يحتفظ بتابوت أديلفيا ومواد تساعد على إعادة تركيب تاريخ الموقع. فكرة أخرى هي المشي حتى أورتيجيا، مرورًا بالمركز التاريخي، لإنهاء اليوم مع البحر والأزقة الباروكية. إذا استهواك الموضوع، توجد في سرقوسة أيضًا سراديب سانتا لوتشيا وسراديب فينيا كاسيا وبامبين جيزو، لكنها ليست دائمًا مفتوحة بالطريقة نفسها. من الأفضل الاستفسار مسبقًا. نحن اقتصرنا على مجمع سان جوفاني، ومع ذلك يبدو وكأننا رأينا مدينة أخرى.