O que ver na Província de Asti: aldeias e adegas

Entrar na Catedral de Santa Maria Assunta em Asti é como mergulhar na Idade Média, mas com um toque barroco que não desagrada. É uma das maiores igrejas do Piemonte: 82 metros de comprimento e 24 de altura, toda em tijolo com detalhes em arenito. A fachada é um triunfo de três rosáceas, óculos e uma janela em cruz, enquanto no lado sul destaca-se o portal gótico florido chamado “dei Pelletta”, com estátuas de santos do século XV. No interior, com três naves e abóbadas de cruzeiro, os afrescos setecentistas de Francesco Fabbrica e Carlo Innocenzo Carloni envolvem você numa atmosfera solene. Mas a verdadeira joia é o mosaico pavimental românico do século XII, com os rios do Paraíso e cenas bíblicas, escondido sob o presbitério. Não perca as obras de Gandolfino da Roreto: a “Madona do banqueiro” (1516) com o comitente ajoelhado, e o “Casamento da Virgem”. O coro de madeira setecentista e os dois órgãos históricos (um Serassi de 1844 e um Grisori de 1768) completam o quadro. O campanário românico de 1266, rebaixado na era napoleônica, vigia a praça. Entrada gratuita, aberto todos os dias 8:30-12:00 e 15:00-17:30. Uma parada aqui é obrigatória para quem ama arte e história.

Se você passar por aqui, não perca a Canónica de Santa Maria de Vezzolano. É um daqueles lugares que parece saído de um livro de história, mas com uma atmosfera autêntica. Empoleirada nas colinas de Albugnano, esta canónica regular – atenção, não a chame de abadia, nunca o foi – conserva um encanto medieval único. A fachada, com a alternância de tijolos vermelhos e arenito, acolhe-o com três ordens de galerias e esculturas que o deixam de boca aberta: Cristo abençoando entre os arcanjos Miguel e Rafael, e a Virgem entronizada na luneta do portal. Ao entrar, o interior de duas naves surpreende-o com um púlpito de mármore de 1189, um biombo decorado com baixos-relevos que contam a Dormição da Virgem e a genealogia de Cristo. 35 antepassados esculpidos, mais cinco pintados – um detalhe que ainda hoje faz discutir os estudiosos. Depois há o claustro, com os seus afrescos do século XIV. O mais famoso? O Encontro dos Três Vivos e dos Três Mortos, uma cena que o faz refletir sobre a fugacidade da vida. E não perca o políptico de terracota do altar-mor, talvez doado por Carlos VIII de França durante a sua descida a Itália. Um lugar para visitar com calma, talvez num dia de sol quando a luz filtra pela biforia e ilumina as estátuas da Anunciação. Entrada gratuita, horários variáveis consoante a estação. Vale mesmo a pena.

Se há um lugar que encapsula a essência das terras astigianas, é o Castelo de Costigliole d’Asti. Empoleirado na rocha que domina a vila, este solar é uma mistura perfeita de história, arquitetura e tradição enogastronômica. Sua aparência atual é fruto de séculos de transformações: de fortaleza do século XIV a elegante residência senhorial, passando pelas intervenções oitocentistas que preservaram a escadaria juvarriana, uma verdadeira obra-prima. Passeando por seus salões, descobrem-se ambientes únicos como o Salão Chinês, com pinturas orientalizantes dos irmãos Pozzo, ou a Sala dos Triunfos, decorada com panóplias militares. O pátio interno conta histórias de antigas disputas entre os cosenhores, enquanto o jardim, adquirido pela prefeitura em 1928, hoje é um parque público para relaxar. Mas a verdadeira surpresa? No interior do castelo estão sediados o ICIF, a escola de culinária italiana para estrangeiros, e o Consórcio Barbera d’Asti e Vinhos do Monferrato. Uma combinação perfeita entre cultura e sabores, enriquecida pela Confraria de São Jerônimo e pelo Museu de Arte Sacra. Visitar este castelo significa mergulhar numa atmosfera onde o passado se entrelaça com o presente, entre vielas íngremes e vistas deslumbrantes sobre as colinas do Monferrato.

Se existe um lugar que encapsula a alma medieval de Asti, é a Torre Troyana, também conhecida como Torre do Relógio. Planta quadrada, 44 metros de altura – é a torre mais alta da cidade ainda de pé – e 199 degraus de madeira que o levam direto a uma das vistas mais bonitas do Monferrato. O cansaço? Esquecido assim que chega ao topo: o panorama se estende sobre os telhados vermelhos de Asti, sobre as colinas e, nos dias claros, até o arco alpino. Uma daquelas experiências que faz você entender por que esta região é uma joia do Piemonte.

A torre remonta ao século XIII, quando a poderosa família Troya – ricos banqueiros que emprestavam dinheiro em meia Europa – mandou elevá-la para mostrar seu status. As bifórias e o triplo coroamento de arcos suspensos em tijolo e arenito são a marca distintiva da arquitetura fortificada astigiana. Em 1560 passou para o município, que a transformou em relógio cívico. Ainda hoje, cada hora é marcada pelo sino de 1531, considerado o mais antigo do Piemonte ainda em funcionamento. Um som que acompanhou a vida da cidade por séculos, marcando a abertura das escolas, o fechamento das lojas e as punições públicas.

Por dentro, sobe-se por uma escada de 199 degraus, com paradas nos andares para admirar as bifórias e o mecanismo do relógio. Chegando ao topo, além da vista, você pode ver de perto o sino e o pináculo metálico que protege as engrenagens. A torre faz parte do circuito de museus de Asti (bilhete único Smarticket) e está aberta todos os dias das 10 às 19, fechada de 1º de novembro a 31 de março. Em resumo, se você passar por Asti, não perca: é um mergulho na Idade Média que tira o fôlego – literalmente.

Empoleirado no topo da colina, o Castelo de Montemagno domina a vila homônima com sua imponente mole. Os primeiros vestígios datam de 981, quando era uma simples torre de menagem com fosso. Desde então, viveu séculos de batalhas: destruído em 1290 durante as guerras entre Asti e o Marquesado de Monferrato, foi reconstruído no século XIV. Hoje, após passar por famílias como os Della Cerda, os Callori e os Calvi di Bergolo, é uma residência particular, mas pode ser admirado do exterior ou visitado em ocasiões especiais (de maio a outubro, na primeira e terceira terça-feira do mês, mediante reserva).

A arquitetura é uma mistura fascinante de épocas: a planta irregular, as janelas ogivais com blocos bicromados em tijolo e tufo, a ameia gibelina e a corte elíptica setecentista. Não perca a ponte levadiça e os subterrâneos que outrora foram prisões. O verdadeiro espetáculo, porém, é a paisagem: da estrada atrás do castelo desfruta-se de uma das vistas mais bonitas do Monferrato, com colinas pontilhadas de vinhedos. Montemagno também é o berço do Ruchè DOCG, um tinto aromático que, dizem, nasceu aqui. Se passar em maio, há a festa “Pão ao Pão” com produtos típicos. Em suma, um lugar que une história, vinho e paisagens de cartão-postal.

Se você passar por Asti, o Batistério de São Pedro (ou Rotunda de São Pedro in Consavia) é uma parada imperdível. Este complexo românico, datado da primeira metade do século XII, é um pequeno tesouro de história e arquitetura. Ao entrar, a atmosfera acolhedora impressiona: a luz filtra pelas janelas monolíticas e pousa sobre as oito colunas gêmeas de tijolo e tufo que sustentam a cúpula. O exterior, de planta octogonal com arcadas cegas, esconde um interior circular, símbolo da ressurreição. No centro, uma bela pia batismal do século XIV lembra que aqui se celebrava o batismo. Não perca a Capela Valperga (século XV), com seus ricos frisos de terracota e cachorros esculpidos com máscaras. O complexo inclui também o claustro e a casa prioral, hoje sede do Museu Arqueológico (infelizmente fechado para restauro). Uma curiosidade: aqui ficava o antigo priorado dos Cavaleiros de São João de Jerusalém. A entrada é gratuita, mas se quiser visitar outros museus, vale a pena o Smarticket que inclui seis locais por 10€. Horários: de terça a domingo, 10-13 e 15-18 (até as 19 no verão). Fiquei encantado com os frisos em arenito das colunas: figuras zoomórficas e cornucópias que parecem contar histórias medievais. Enfim, um lugar que cheira a sagrado e história, para ser vivido com calma.

Se você passar por Asti, não perca o Museu do Ressurgimento, instalado no elegante Palazzo Ottolenghi (Corso Alfieri, 350). Nascido graças a doações de famílias locais, conta o período de 1797 (ano da República de Asti) a 1870, com incursões nas duas guerras mundiais. O núcleo original data de 1898, quando o conde Leonetto Ottolenghi encomendou pinturas para o cinquentenário do Estatuto Albertino. Após várias mudanças, o museu reabriu em 2012 aqui mesmo, com uma montagem moderna que valoriza tanto os artefatos quanto os espaços.

A coleção é uma mistura fascinante: pinturas de batalhas assinadas por Morgari, Pontremoli e Cerruti Bauduc, e retratos ovais de Cavour, Garibaldi e Brofferio, obra do pintor astense Paolo Arri. Imperdíveis as bandeiras garibaldinas – estão expostas 9 de 39 – e a famosa camisa vermelha de 1866. Destacam-se também o uniforme e o sabre do major Orazio Dogliotti e a caixa de viagem de Vincenzo Gioberti.

O museu se desenvolve em três níveis. No segundo subsolo, acessa-se um abrigo antiaéreo da Segunda Guerra Mundial, recuperado e enriquecido com uma projeção de 20 minutos sobre a história bélica de Asti. Tudo é muito cuidado, com painéis didáticos e suportes multimídia. Boa notícia: a entrada é gratuita! Atenção porém: no momento o museu está fechado para reformas (por tempo indeterminado). Antes de ir, dê uma olhada no site visit.asti.it ou ligue para 0141 594791. Quando reabrir, será um mergulho emocionante no nosso passado.

Se você passar pela Langa Astigiana, pare em Monastero Bormida. Aqui, o Castelo de Monastero Bormida surpreenderá você com sua história em camadas. Nascido por volta de 1050 como um mosteiro beneditino dedicado a Santa Giulia, ainda preserva a torre do sino românica de 27 metros de altura, com quatro ordens de frisos e arcadas cegas. Caminhando sob o arco de pedra que liga a torre ao corpo do castelo, parece quase ouvir o eco dos passos dos monges. Entre 1394 e 1405, os marqueses Del Carretto transformaram-no em fortaleza, mas hoje o que se vê é resultado de reformas renascentistas e barrocas. A fachada seiscentista com suas pilastras barrocas é imponente, mas é nos fundos que encontro a parte mais fascinante: uma loggia quinhentista de dois arcos com coluneta central em pedra. Ao entrar, os pisos de mosaico e os tetos em abóbada de berço e de aresta, afrescados com motivos florais e geométricos, farão você se sentir em uma mansão senhorial. Não perca as caves, dedicadas ao envelhecimento dos grandes vinhos da região, e a Gipsoteca Edoardo Rubino no andar nobre, com esculturas em gesso do início do século XX. Se tiver sorte, poderá pegar uma das reconstituições históricas em trajes organizadas pelo circuito Castelli Aperti – todos os anos eles propõem visitas animadas que tornam a história viva. O bilhete custa 2,50 euros, mas para uma experiência completa recomendo a visita guiada com aperitivo à base de produtos locais.

Se você pensa que já viu de tudo, o Bialbero de Casorzo vai fazê-lo mudar de ideia. Imagine uma amoreira centenária que serve de base para uma cerejeira vigorosa, cujas raízes descem pelo tronco oco até ao solo. Uma aliança botânica que desafia as regras. Encontra-se ao longo da SP38, entre Casorzo e Grana, na província de Asti. A área equipada com mesas de piquenique e uma escultura do Consórcio Tutela Malvasia recebe os visitantes. A cerejeira, com cerca de seis metros de altura, é mais alta que a amoreira (cinco). Na primavera, entre março e abril, o espetáculo é incrível: a cerejeira floresce branca enquanto a amoreira ainda está nua. Um contraste para fotografar. No verão, com ambas verdes, a biárvore se camufla. A melhor época? Certamente a primavera. Diz-se que nasceu de uma semente trazida por um pássaro, que caiu na cavidade da amoreira. Hoje é um monumento natural. A comuna de Casorzo, a dois passos, merece uma visita: a igreja da Madonna delle Grazie (século XIII) e a adega social onde degustar a Malvasia. Se você é amante de caminhadas, a Trilha da Malvasia passa bem aqui. Um lugar que conta a força da natureza, e um pouco também da comunidade local, que cuida deste abraço vegetal.

Se você pensa que Asti é só vinho e trufas, está muito enganado. No coração do centro histórico, a dois passos da Torre Rossa, esconde-se um pedaço da história romana que poucos conhecem: a Domus Romana do Varrone. Estamos na via Varrone 30, no subsolo do que era a casa de repouso Canuto Borelli. Aqui, a cerca de oitenta metros ao norte da antiga porta ocidental (a Torre Rossa), existia uma rica habitação patrícia construída na segunda metade do século I d.C., quando Asti ainda se chamava Hasta. Os restos são fragmentários, mas a joia absoluta é o mosaico pavimental do triclínio, a sala de jantar. Mede 3 x 1,70 metros e é único no Piemonte em qualidade e complexidade. Realizado em opus tesselatum e opus sectile, apresenta um fundo branco com placas de mármores coloridos (serpentino, verde, amarelo númida) alternadas com figuras de peixes e raminhos de hera. Duas molduras de tesselas brancas e pretas o emolduram: uma em espinha de peixe e outra em trança. Espetacular, não? Mas não acaba aqui. Em época posterior, a domus foi equipada com um sistema de aquecimento por hipocausto: sob o piso passava ar quente proveniente de um forno (praefurnium), e os pilares de tijolo ainda são visíveis. Pequenos fragmentos de estuque pintado e mármores coloridos contam de uma moradia luxuosa. Hoje a domus é gerida pela Fundação Asti Museus. Visita-se todos os dias das 10:00 às 19:00, com última entrada às 18:00. O bilhete custa 5 euros (reduzido 3). Para informações: 0141 530403. Uma paragem breve mas intensa, perfeita para quem ama a arqueologia e quer descobrir as raízes romanas de Asti.

Assim que você chega a Moncucco Torinese, o castelo o saúda do alto. Imponente, com suas muralhas maciças e as duas torres que se erguem sobre a vila, domina as colinas do Monferrato e oferece um panorama que se estende até Superga e o arco alpino. É um daqueles lugares onde a história se respira a cada passo. O primeiro testemunho escrito data de 1164, quando Frederico Barbarossa o confirmou ao marquês do Monferrato. Mas é no século XIII que o castelo se torna lenda: aqui nasceram os irmãos Nicolao e Jacopo, dois cavaleiros templários. Jacopo chegou a ser Grão-Preceptor da Itália da Ordem do Templo – coisa de arrepiar. Ao longo dos séculos, passou de mão em mão: dos Solaro aos Grisella, até o município que o adquiriu em 1855. Hoje, além de abrigar escolas, em seu interior encontra-se o Museu do Gesso, que conta a história do trabalho com esse material tão ligado à arquitetura rural do Baixo Monferrato. E não é só isso: em 2025, começaram as obras para transformar a ala sul em um restaurante e uma hospedaria com dez quartos. Uma forma de tornar o castelo não apenas um monumento, mas um lugar vivo. Se você passar por estas bandas, não se limite a admirá-lo de fora: entre, suba nos caminhos de ronda e desfrute da vista. E quem sabe, depois de visitar o museu, dê uma volta pelos povoados vizinhos. O Castelo de Moncucco é uma daquelas paradas que ficam na memória, entre história, arte e uma paisagem inesquecível.

Debaixo do Liceu Clássico de Asti, a dois passos da catedral, esconde-se um tesouro arqueológico que poucos conhecem: a Cripta e Museu de Santo Anastácio. Escavada no coração da cidade, esta cripta remonta ao século VIII e conserva vestígios da dominação lombarda e romana. A planta é basilical, com três naves e abóbadas de cruzaria. As colunas mais antigas são de reaproveitamento romano, com capitéis que misturam elementos tardo-romanos e alto-medievais. Entre eles, destaca-se um capitel lombardo com cruzes gregas gravadas. A parte oriental é uma ampliação do século XII, com colunas em arenito esculpidas com volutas e animais. O museu lapidário expõe capitéis românicos do início do século XII, achados da igreja gótica da Madalena e um paliotto trecentesco de São Pedro em Consávia. Mas a verdadeira magia está nas estratificações: sob os pés veem-se as lajes do foro romano de Hasta (século I d.C.), tumbas lombardas dos séculos VII-VIII e as paredes de três igrejas que se sucederam ao longo do tempo. A atmosfera é sugestiva: o silêncio e a luz suave tornam tudo muito íntimo. Um lugar que recomendo a quem ama histórias escondidas. Horários: todos os dias 10-19 (última entrada 18). Custo: 10€ inteiro, 8€ reduzido. Info: 0141 437454.

No coração de Moncalvo, entre as suaves paisagens do Monferrato, o Museu Cívico surpreenderá você. Instalado nas salas do antigo convento das Ursulinas – um edifício seiscentista encomendado pelo pintor Guglielmo Caccia – é um pequeno tesouro de arte. A coleção principal é a do embaixador moncalvense Franco Montanari: uma doação extraordinária que mescla obras de mestres do século XX como Giorgio De Chirico, Marc Chagall, Renato Guttuso e Afro, com arte africana e oriental. Entre as peças preciosas, um desenho a lápis de Modigliani e uma ponta-seca de Chagall. Mas o verdadeiro coração são três naturezas-mortas de Orsola Maddalena Caccia, filha de Guglielmo, pintadas como narrativas teológicas. O museu é gerido pela associação A.L.E.RA.MO Onlus, que organiza exposições temporárias durante o ano – como a fascinante “Paisagem – 景色” dedicada à arte japonesa. O ambiente é íntimo, sem barreiras arquitetônicas. Atenção: o museu está aberto apenas sábados e domingos (10-18), mas com agendamento também durante a semana. Um conselho? Verifique sempre o site antes de partir, pois os horários podem variar. Um cantinho de cultura que merece um desvio, especialmente se você passar durante as feiras da trufa ou do boi gordo.

Empoleirada numa colina a leste de Roccaverano, entre campos de trigo e bosques, a Torre de Vengore é um daqueles lugares que nos surpreendem de repente. Vê-se ao longe, com quase 30 metros de altura, e perguntamo-nos como resistiu tanto tempo. Construída na segunda metade do século XIV por vontade do município, servia como posto de vigia para o Vale Bormida de Spigno e a região de Acqui. A sua planta quadrada é em pedra local de Langa, com muros espessos e um fosso de 4,5 metros de profundidade que ainda hoje é visível. As seteiras e os mísulas – aquelas consolas de pedra – outrora sustentavam uma passagem de madeira, hoje desaparecida. A entrada original fica a 7,5 metros do chão, acessível por uma escada de aço instalada recentemente. No interior, só se pode subir mediante reserva (ligue para o Município pelo 0144 93025), mas vale a pena: do topo, a vista abrange os Alpes, as ravinas de Mombaldone e as colinas do Alto Monferrato. Imersa no silêncio, a torre faz parte do Giro das 5 Torres, um percurso de caminhada de cerca de 30 km que liga as fortificações da zona. E há ainda a lenda: diz-se que o nome vem de um ambicioso marquês que gritava “Vengo, Re!” – ou talvez de um grupo de camponeses que queriam imitar os soberanos, castigados pela ira divina. Outras histórias dão-na como morada de duendes e fantasmas. Pouco importa: hoje é um símbolo desta Langa astigiana, restaurada e pronta para te fazer viver um pedaço da Idade Média suspenso no verde.

A Madonna del Castello é uma surpresa que te espera na colina mais alta de Ranello, na província de Asti. Aqui, onde se erguia o antigo castelo demolido no início do século XVI, hoje se destaca uma pequena igreja barroca que é uma verdadeira joia. Da antiga fortaleza resta apenas uma torre rebaixada, quase a testemunhar a passagem do tempo. A igreja, dedicada à Madona e com vista para a rua com o mesmo nome, impressiona pela sua estrutura elegante e pelas decorações em trompe-l’oeil que criam uma ilusória sensação de profundidade. Ao entrar, o olhar é capturado pelas pinturas que adornam as paredes: uma explosão de cores e detalhes que contam histórias de fé e arte. O ambiente é íntimo, recolhido, quase fora do mundo. Passeando pelos arredores, encontra-se também a capela de São Sebastião, uma pequena joia que marca a saída do centro habitado. Um lugar inesperado, mas que fica no coração. Perfeito para quem gosta de descobrir recantos escondidos, longe do turismo de massa. Recomendo visitá-la com calma, talvez numa manhã de sol, quando a luz filtra pelas janelas e ilumina os afrescos, proporcionando uma atmosfera quase mágica.