Rocca Sanvitale: el castillo de Sala Baganza

La Rocca Sanvitale aparece de repente en el centro de Sala Baganza, con su largo cuerpo de piedra y ladrillo y los restos de los torreones. No es el clásico castillo de postal: es una residencia señorial que ha perdido tres lados y conserva un alma suspendida entre el Cinquecento y el Settecento. Lo que me llama la atención es la asimetría de la fachada, el portal de arco de medio punto y ese jardín farnesiano que se abre a los pies del edificio como un dibujo geométrico. Dentro, las salas cuentan la historia de los Sanvitale, los Farnese y los Borbones, con frescos, grutescos y estucos. El Museo del Vino, en las bodegas y en la antigua nevera, añade un toque sensorial. Es un lugar para visitar con calma, sin esperar una fortaleza intacta, pero precisamente por eso más auténtico y sorprendente.

Los orígenes son medievales: el primer testimonio se remonta a 1141, cuando existía un Castellum de Sala. Desde 1258 los Sanvitale mantuvieron la fortaleza durante más de 350 años. En 1477 Gilberto III Sanvitale obtuvo el título de conde de Sala y amplió el edificio con foso y muralla; en 1482 Donella Rossi lo defendió de las tropas de su padre. En el siglo XVI Giberto IV llamó a artistas para decorar la planta noble. En 1612, tras la conjura de los feudatarios, los Farnesio confiscaron los bienes de los Sanvitale. La fortaleza se convirtió en residencia ducal con Antonio Farnesio y los Borbones. En el siglo XIX Michele Varron mandó derribar tres lados. En 1988 el Ayuntamiento compró la parte oeste; la apertura al público data de 2003. En 2024 se abrieron 12 estancias del apartamento Farnesio.

• 1141: primer testimonio.
• 1258: los Sanvitale.
• 1477: ampliación de Gilberto III.
• 1482: defensa de Donella Rossi.
• 1612: confiscación farnesiana.
• 1720-1726: frescos de Galeotti.
• 1819-1823: derribo de tres lados.
• 1988: compra municipal.
• 2003: apertura al público.
• 2024: apartamento Farnesio.

El recorrido por el ala renacentista es el corazón de la visita. Se entra en la Sala delle Capriate, con techo de vigas de madera y restos de frescos del siglo XVI con arquitecturas, animales y escenas mitológicas. Después está el Gabinete de los Bustos, un pequeño estudio decorado por Cesare Baglione con bustos y grutescos. La Sala de la Eneida, atribuida a Ercole Procaccini, era un dormitorio con una bóveda pintada al fresco con episodios de la vida de Eneas y Venus sobre las nubes. El Camerino de Baglione, el estudio de la condesa Livia, es todo un juego de grutescos sobre fondo blanco, con estaciones, cacerías y batallas. En la Sala de Hércules destacan la sobrechimenea barroca y las historias de Hércules, con Júpiter tonante. La Capilla Palatina conserva frescos sagrados y símbolos cristianos. A lo largo del recorrido también se encuentra la exposición permanente de escultura de Jucci Ugolotti, Sacro y Profano. Las salas no son enormes, pero la densidad decorativa es notable.

La parte del siglo XVIII es otro viaje. El Apartamento de Antonio Farnesio cuenta con trece estancias de estilo rococó, con estucos y frescos de Sebastiano Galeotti realizados entre 1720 y 1726. Las salas están conectadas por puertas pintadas y representan alegorías de las virtudes; el recorrido culmina en la Sala de la Apoteosis, donde la bóveda celebra la casa Farnesio entre divinidades clásicas y alegorías. Desde el 22 de septiembre de 2024 están abiertas 12 estancias de este apartamento, una ocasión para ver un rococó parmense menos conocido. Al bajar al sótano se visita el Museo del Vino, instalado en las bodegas y en la antigua nevera: un recorrido expositivo y sensorial dedicado al vino de Parma, a su historia y cultura. La entrada se paga aparte. A mí me ha gustado el contraste entre los frescos nobiliarios y el ambiente fresco y un poco brumoso de las bodegas.

A los pies de la fortaleza se abre el Jardín Farnesiano, llamado también Jardín del Granado. Es un potager de unas tres hectáreas, cercado por murallas del siglo XVIII mandadas construir por los Farnesio para proteger la huerta y los árboles de los ladrones, el viento y la lluvia. El diseño actual se inspira en el proyecto del siglo XVIII de Petitot y fue restaurado e inaugurado en 2009. El jardín está dividido en dieciséis cuadrados por senderos de grava, con un estanque circular en el centro que también servía como reserva para el riego. Alrededor crecen manzanos de flor y membrillos, mientras que las encinas, siempre verdes, actúan como barrera solar. En primavera, los manzanos se cubren de flores blancas; en otoño e invierno, los frutos escarlata permanecen visibles hasta marzo y dibujan la trama geométrica. Es un lugar sencillo, perfecto para un paseo lento o para que los niños jueguen.

Tres motivos concretos. Primero: aquí se ve un castillo que ya no es un castillo, sino una residencia señorial con frescos manieristas y rococó, sin las multitudes de otras residencias ducales. Segundo: el Apartamento de Antonio Farnese se ha abierto recientemente y muestra trece estancias con estucos y alegorías de Galeotti, un recorrido poco conocido. Tercero: el Jardín Farnesiano es un huerto-jardín restaurado, gratuito y también apto para una parada con niños. Además, la fortaleza forma parte del circuito I Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli y Sala Baganza figura entre los Gioielli d’Italia. Para quien visita Parma y busca una escapada diferente, es una parada inteligente: pequeña, auténtica y con el Museo del Vino completando el conjunto.

No hace falta un día concreto: la fortaleza tiene un carácter que cambia con la luz. En mi opinión, el mejor momento es una mañana de primavera, cuando el jardín se llena de flores blancas y el aire aún es fresco. Las salas del siglo XVI, con sus bóvedas pintadas al fresco, lucen más con la luz oblicua de primera hora de la tarde, sobre todo en otoño, cuando fuera está esa neblina típica de la campiña parmesana. Si van en un día de lluvia, mejor: el contraste entre el gris exterior y los interiores decorados forma parte del encanto. En verano, el jardín es perfecto para un paseo a la sombra de las encinas, pero eviten las horas centrales. En invierno el ambiente es más recogido y silencioso; el Museo del Vino, en las bodegas, se convierte en una parada agradable. Consulten siempre el calendario antes de partir.

Sala Baganza merece un paseo por el pueblo, pero en los alrededores hay dos paradas que enlazan bien con la Rocca. La primera es el Casino dei Boschi, un conjunto impulsado por María Luisa de Austria: incluye una villa neoclásica, una columnata dórica, una casita con reloj y torre de campanas, y un parque inglés con praderas, bosquecillos y árboles monumentales como tejos y secuoyas. La villa está cerrada al público, pero se pueden visitar la casita, el patio rústico, la casa de piedra con pozos de nieve, el parque y el jardín monumental. La segunda es un desvío a San Vitale Baganza, donde se ven los restos del acueducto del siglo XV, quizá de los Sanvitale y luego reformado por los Farnese. Son lugares tranquilos, perfectos para prolongar la visita sin alejarse demasiado.