Qué ver en Lecce: barroco, historia y un paseo entre las torres

Si hay un lugar que encierra la esencia del barroco leccese, es la Basílica de Santa Cruz. Con vistas a la Via Umberto I, su fachada es un derroche de decoraciones en piedra leccese, una caliza blanda que permitió a los artistas cincelar detalles increíbles. Las obras comenzaron en 1549 y se prolongaron durante más de un siglo, involucrando a arquitectos de la talla de Gabriele Riccardi, Francesco Antonio Zimbalo y Cesare Penna. ¿El resultado? Una iglesia que es un auténtico libro de símbolos: los telamones que sostienen la balconada representan prisioneros turcos de la batalla de Lepanto, mientras que los trece putti festivos en la parte superior exhiben los emblemas del poder espiritual y temporal. El rosetón, fechado en 1646, es una obra maestra de entrelazados vegetales y querubines. En el interior, la nave central está dominada por un techo artesonado de nogal dorado y una cúpula adornada con ángeles. Entre los dieciséis altares barrocos, destaca el de San Francisco de Paula, realizado por Zimbalo entre 1614 y 1615: una estructura de tríptico con 12 tablillas que narran la vida del santo. No hay que perderse tampoco el altar de San Oroncio con el lienzo del terremoto de 1743, escrito en dialecto leccese. La basílica guarda una reliquia de la Santa Cruz, objeto de gran devoción. Hoy está a cargo de la Archicofradía de la Santísima Trinidad de los Peregrinos. Un consejo práctico: las misas entre semana se celebran a las 18:00, mientras que los domingos hay dos misas, a las 10:30 y a las 19:00. Si pasan por Lecce, deténganse unos minutos más a observar la fachada: a cada mirada descubrirán un nuevo detalle.

Si hay un lugar que encierra la esencia del barroco leccese, es la Basílica de Santa Cruz. Con vistas a la Via Umberto I, su fachada es un derroche de decoraciones en piedra leccese, una caliza blanda que permitió a los artistas cincelar detalles increíbles. Las obras comenzaron en 1549 y se prolongaron durante más de un siglo, involucrando a arquitectos de la talla de Gabriele Riccardi, Francesco Antonio Zimbalo y Cesare Penna. ¿El resultado? Una iglesia que es un auténtico libro de símbolos: los telamones que sostienen la balconada representan prisioneros turcos de la batalla de Lepanto, mientras que los trece putti festivos en la parte superior exhiben los emblemas del poder espiritual y temporal. El rosetón, fechado en 1646, es una obra maestra de entrelazados vegetales y querubines. En el interior, la nave central está dominada por un techo artesonado de nogal dorado y una cúpula adornada con ángeles. Entre los dieciséis altares barrocos, destaca el de San Francisco de Paula, realizado por Zimbalo entre 1614 y 1615: una estructura de tríptico con 12 tablillas que narran la vida del santo. No hay que perderse tampoco el altar de San Oroncio con el lienzo del terremoto de 1743, escrito en dialecto leccese. La basílica guarda una reliquia de la Santa Cruz, objeto de gran devoción. Hoy está a cargo de la Archicofradía de la Santísima Trinidad de los Peregrinos. Un consejo práctico: las misas entre semana se celebran a las 18:00, mientras que los domingos hay dos misas, a las 10:30 y a las 19:00. Si pasan por Lecce, deténganse unos minutos más a observar la fachada: a cada mirada descubrirán un nuevo detalle.

En la plaza Sant'Oronzo, justo frente a tus ojos, hay un pedazo de historia romana que en Lecce se ha convertido en parte del paisaje. El Anfiteatro Romano data del siglo I-II d.C., mandado construir por Octavio Augusto y luego ampliado bajo Adriano. Podía albergar hasta 25.000 espectadores, una cifra impresionante si se piensa en el tamaño de la ciudad de entonces, la antigua Lupiae. Hoy solo es visible un tercio – el resto aún está sepultado bajo la plaza y la iglesia de Santa Maria delle Grazie –, pero lo que se ve basta para emocionarse. Descubierto por casualidad a principios del siglo XX durante las obras del Banco de Italia, el anfiteatro fue sometido a una importante restauración entre 2023 y 2024. Ahora se puede visitar todos los días (10-17, entrada 5€) y el acceso es finalmente accesible para todos. ¿La parte más impresionante? El ambulacro mediano, el corredor anular que por primera vez se puede recorrer. Y si vienes en verano, podrías toparte con un espectáculo: el estadio aún se usa para conciertos y teatro, con 400 asientos. Un consejo: quédate a mirar los relieves de mármol con escenas de caza – osos, leones, toros – que decoraban el parapeto. Te dan una idea de lo que ocurría aquí hace dos mil años.

En la plaza Sant'Oronzo, justo frente a tus ojos, hay un pedazo de historia romana que en Lecce se ha convertido en parte del paisaje. El Anfiteatro Romano data del siglo I-II d.C., mandado construir por Octavio Augusto y luego ampliado bajo Adriano. Podía albergar hasta 25.000 espectadores, una cifra impresionante si se piensa en el tamaño de la ciudad de entonces, la antigua Lupiae. Hoy solo es visible un tercio – el resto aún está sepultado bajo la plaza y la iglesia de Santa Maria delle Grazie –, pero lo que se ve basta para emocionarse. Descubierto por casualidad a principios del siglo XX durante las obras del Banco de Italia, el anfiteatro fue sometido a una importante restauración entre 2023 y 2024. Ahora se puede visitar todos los días (10-17, entrada 5€) y el acceso es finalmente accesible para todos. ¿La parte más impresionante? El ambulacro mediano, el corredor anular que por primera vez se puede recorrer. Y si vienes en verano, podrías toparte con un espectáculo: el estadio aún se usa para conciertos y teatro, con 400 asientos. Un consejo: quédate a mirar los relieves de mármol con escenas de caza – osos, leones, toros – que decoraban el parapeto. Te dan una idea de lo que ocurría aquí hace dos mil años.

Paseando por los callejones barrocos de Lecce, nunca esperarías toparte con un teatro romano. Y sin embargo, justo ahí, a dos pasos de la plaza Sant'Oronzo, el Teatro Romano es uno de esos lugares que te sorprenden. Descubierto casi por casualidad en 1929 durante obras en los jardines del palacio D'Arpe y el palacio Romano, permaneció enterrado durante siglos bajo el centro histórico. Data de la época augustea, un regalo de Augusto a Lupiae (la antigua Lecce) para agradecer la hospitalidad recibida. La cavea, excavada en la roca y revestida en opus quadratum, tiene un diámetro exterior de 40 metros y podía albergar a más de 5.000 espectadores. Hoy solo ves una parte: los doce gradas de cada cuña, la orquesta pavimentada con caliza blanca, y los tres amplios escalones semicirculares reservados para los notables. La escena, de 30 metros de ancho, debía ser imponente, probablemente de unos 20 metros de altura con estatuas de dioses y emperadores. El museo anexo, en la via degli Ammirati, conserva hallazgos como máscaras teatrales de Villa Adriana y una maqueta de Lupiae en época imperial. Abierto de lunes a sábado (9:30-13:00), es una parada breve pero intensa. Y si tienes suerte, podrías pillar un espectáculo de verano: el teatro sigue vivo, con representaciones que recuperan el ambiente antiguo. Un lugar que une historia y cotidianidad, perfecto para quienes aman los descubrimientos inesperados.

Paseando por los callejones barrocos de Lecce, nunca esperarías toparte con un teatro romano. Y sin embargo, justo ahí, a dos pasos de la plaza Sant'Oronzo, el Teatro Romano es uno de esos lugares que te sorprenden. Descubierto casi por casualidad en 1929 durante obras en los jardines del palacio D'Arpe y el palacio Romano, permaneció enterrado durante siglos bajo el centro histórico. Data de la época augustea, un regalo de Augusto a Lupiae (la antigua Lecce) para agradecer la hospitalidad recibida. La cavea, excavada en la roca y revestida en opus quadratum, tiene un diámetro exterior de 40 metros y podía albergar a más de 5.000 espectadores. Hoy solo ves una parte: los doce gradas de cada cuña, la orquesta pavimentada con caliza blanca, y los tres amplios escalones semicirculares reservados para los notables. La escena, de 30 metros de ancho, debía ser imponente, probablemente de unos 20 metros de altura con estatuas de dioses y emperadores. El museo anexo, en la via degli Ammirati, conserva hallazgos como máscaras teatrales de Villa Adriana y una maqueta de Lupiae en época imperial. Abierto de lunes a sábado (9:30-13:00), es una parada breve pero intensa. Y si tienes suerte, podrías pillar un espectáculo de verano: el teatro sigue vivo, con representaciones que recuperan el ambiente antiguo. Un lugar que une historia y cotidianidad, perfecto para quienes aman los descubrimientos inesperados.

Si paseas por Lecce, no puedes perderte el Castillo de Carlos V, el más grande de Apulia con sus 13.000 metros cuadrados. Se encuentra a dos pasos de la plaza de San Oronzo, justo en el límite oriental del centro histórico. Su historia es un entramado de épocas: nacido como castillo normando en el siglo XII, fue reconstruido por completo en 1539 por orden del emperador Carlos V, quien encargó al arquitecto Gian Giacomo dell’Acaya transformarlo en una fortaleza moderna contra las incursiones turcas. Del antiguo núcleo medieval quedan dos torres cuadradas: la Torre Magistra y la Torre Mozza, que se alzan sobre el patio interior. La planta es cuadrangular con cuatro poderosos baluartes lanceolados – Santa Cruz, San Martín, Santiago y Santísima Trinidad – y un foso que hoy ha desaparecido, rellenado en 1872. La entrada principal era la Puerta Real, con escudo de los Habsburgo y puente levadizo, del que quedan huellas. Al entrar, te encuentras en un gran patio dominado por la torre angevina; desde aquí parten las visitas guiadas (incluidas en la entrada, €10) que te llevan a la planta noble, donde destaca la sala de María de Enghien con su bóveda de cañón. En la planta baja está el Museo de la Cartapesta, un viaje al arte sacro salentino. No te pierdas las prisiones subterráneas, donde estuvo encerrado el propio dell’Acaya, y los caminos de ronda con vista sobre la ciudad. El castillo está abierto de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 (última entrada a las 19:00). Antiguo cuartel y distrito militar, hoy es un animado centro cultural que alberga exposiciones y eventos.

Porta Napoli es una de las tres puertas históricas que se conservan en Lecce, junto a Porta San Biagio y Porta Rudiae. Construida en 1548 como arco de triunfo en honor al emperador Carlos V, marca la entrada monumental al centro histórico desde el norte. Situada en la placita Arco de Triunfo, la puerta mide unos 20 metros de altura y está hecha de piedra leccesa. El proyecto se atribuye al arquitecto militar Gian Giacomo dell'Acaya, quien la concibió con un único arco de medio punto flanqueado por dos columnas corintias a cada lado, que sostienen un frontón triangular. En el centro del tímpano destaca el escudo de los Habsburgo con el águila bicéfala, mientras que debajo corre una inscripción latina que ensalza las hazañas de Carlos V, llamado “exterminador de los turcos”. A los lados, trofeos de guerra y símbolos de las victorias imperiales. Hasta 1934, la puerta estaba unida a tramos de muralla, luego eliminados para dar paso a la vialidad moderna. Hoy se presenta aislada, pero conserva toda su imponencia. Enfrente, el Obelisco de 1822, de unos diez metros de altura, celebra a Fernando I de Borbón con decoraciones mitológicas y el escudo de la provincia. Mientras te acercas, fíjate en los detalles: las columnas, el frontón, el águila. Casi parece oírse el ruido de los carros que antaño pasaban por aquí camino a Nápoles. Un consejo: detente un momento en la placita, mira el arco e imagina el año 1548. Es un pedazo de historia que te recibe con los brazos abiertos.

Paseando por la Plaza San Oroncio, la mirada queda atrapada por una columna de casi 30 metros de altura que parece querer tocar el cielo. La Columna de San Oroncio es mucho más que un monumento: es el corazón palpitante de la devoción leccesa. Erigida después de la peste de 1656 como agradecimiento al santo patrón, su historia es una mezcla de fe, política y giros inesperados. Los tambores de mármol provienen de Brindisi, donde una de las columnas romanas que marcaban el final de la Vía Apia se había derrumbado. La cesión no fue pacífica: los brindisinos se opusieron, y los fragmentos fueron transportados de noche para evitar tensiones. El arquitecto Giuseppe Zimbalo estrechó los bloques dañados y creó una base barroca, mientras que el capitel romano original se conservó. En la cima, una estatua del santo con vestiduras episcopales bendice la ciudad. La primera, de madera recubierta de cobre, llegó de Venecia en 1684, pero en 1737 un cohete la incendió durante las festividades. La cabeza, milagrosamente intacta, fue expuesta, y una nueva estatua se realizó en 1739. En 2019 la estatua fue retirada para restauración: demasiado deteriorada para volver a lo alto. Así, en abril de 2024, una fiel copia en bronce la reemplazó, mientras que el original fue musealizado en el cercano Sedile. Hoy, al mirar la columna, no puedes evitar pensar en las historias que lleva consigo: disputas antiguas, incendios, milagros y una ciudad que siempre ha protegido su símbolo.

Porta Rudiae es una de las puertas históricas de Lecce, pero no es una simple entrada: es un monumento que fusiona historia, mito y fe. Reconstruida en 1703 por voluntad del noble Prospero Lubelli, se alza sobre las ruinas de una puerta medieval derrumbada. Su nombre recuerda la antigua ciudad de Rudiae, patria del poeta Quinto Ennio, hacia la cual está orientada. La fachada es un triunfo del barroco leccés: un único arco flanqueado por columnas gemelas sobre altos basamentos, coronado por un frontón que parece un altar al aire libre. Aquí, en lo alto, domina la estatua de San Oronzo, patrón de Lecce, acompañado de Santa Irene y Santo Domingo. Pero la verdadera sorpresa está debajo: en el friso del entablamento, cuatro bustos de piedra representan a los míticos fundadores de la ciudad: Malennio, Dauno, Euippa e Idomeneo. Una inscripción latina recuerda la munificencia de Lubelli y el papel del alcalde Cesare Belli. Paseando frente a la puerta, notarán también las dos puertas laterales tapiadas: antaño usadas para el paso peatonal y el control de mercancías. Una curiosidad: en junio de 2021 un rayo dañó la estatua de San Oronzo, pero en agosto de 2025 comenzaron los trabajos de restauración financiados por el Ministerio de Cultura. Si pasan al atardecer, la piedra leccesa se tiñe de ámbar: es el mejor momento para fotografiarla. Puerta Rudiae es el punto de partida ideal para un itinerario barroco: desde aquí se toma la via Libertini y se llega a la Piazza Sant'Oronzo, pasando por iglesias y palacios nobiliarios. En fin, no es solo una puerta, sino la tarjeta de presentación de toda una ciudad.

Porta San Biagio es una de las tres puertas históricas que delimitan el centro antiguo de Lecce. Construida en 1774 por orden del gobernador Tommaso Ruffo según proyecto de Emanuele Manieri, se asienta sobre los restos de una puerta anterior del siglo XVI, mandada construir por Carlos V. Con 17,3 metros de altura, la estructura es un derroche de elementos barrocos: parejas de columnas de fuste liso enmarcan el arco, mientras que en la cima destaca la estatua en piedra leccesa de San Biagio, obispo y protector. El escudo de Fernando IV de Borbón y el símbolo de la ciudad (la loba bajo la encina) completan la decoración. Una inscripción en latín recuerda la construcción financiada con fondos públicos. Hoy la puerta está abierta las 24 horas y constituye un paso obligado para quienes se dirigen a la piazza d'Italia. En la época normando-suaba, desde aquí los lecceses salían a pasear hacia la Torre del Parco, siguiendo un recorrido devocional salpicado de capillas. Un detalle curioso: según la tradición, San Biagio habría nacido en Lecce antes de partir hacia Armenia. Cada 3 de febrero, la ciudad celebra al santo con una fiesta en la iglesia cercana. Les recomiendo detenerse unos minutos para observar los detalles tallados: la luz del atardecer realza la piedra leccesa, haciendo la puerta aún más sugestiva. Si son amantes de la historia, notarán las distintas superposiciones arquitectónicas que cuentan siglos de evolución urbana.

Si piensas que Lecce es todo barroco, prepárate para cambiar de opinión. La iglesia de los Santos Nicolás y Cataldo, un poco apartada en la plaza del Cementerio Monumental, es uno de los raros ejemplos de arquitectura normanda en la ciudad. Fundada en 1180 por el conde Tancredo de Altavilla (aquel que escapó de un naufragio e hizo voto de construirla), combina de manera sorprendente románico, bizantino y barroco. De la fachada original, rehecha en 1716 por Giuseppe Cino, quedan el portal ricamente decorado con entrelazados vegetales y el rosetón: el resto es puro barroco leccese, con diez estatuas y el escudo de los Olivetanos.

Al entrar, el interior de tres naves os sorprenderá por la luz que se filtra a través del rosetón y la imponencia de la cúpula octogonal. Los pilares cuadrilobulados sostienen bóvedas de cañón y de crucería, y en las paredes se conservan valiosos frescos tardogóticos con historias de san Benito y san Nicolás. No os perdáis la estatua de san Nicolás bendiciendo del siglo XVI, obra de Gabriele Riccardi, y las dos pilas de agua bendita del mismo artista. Los altares barrocos de Mauro Manieri albergan lienzos de Giovan Battista Lama.

Hoy la iglesia es gestionada por el FAI y abre los lunes, jueves y sábados de 9:30 a 12:30. Una joya poco frecuentada, perfecta para quien busca un rincón de historia auténtica lejos de las multitudes.

El Palacio del Seminario es uno de los edificios más representativos del barroco leccés, con vistas a la Plaza del Duomo. Construido entre 1694 y 1709 según el proyecto de Giuseppe Cino por orden del obispo Michele Pignatelli, fue luego ampliado en 1729 con el ático de Mauro Manieri. La fachada, inspirada en el Palacio de los Celestinos, está adornada con diez pilastras almohadilladas, ventanas ricamente ornamentadas y un portal central coronado por una logia con trifora. Al entrar, en el zaguán se observan ocho bustos en piedra leccesa de los Doctores de la Iglesia, mientras que en el centro del claustro porticado destaca el pozo llamado Vera Ovale, también de Cino, con decoraciones vegetales, putti y la estatua de Santa Irene. El palacio alberga hoy el Museo Diocesano de Arte Sacro (MuDAS), la Biblioteca Innocenziana (con más de 10.000 volúmenes, entre ellos incunables) y el Archivo Histórico Diocesano. No se puede perder la Capilla de San Gregorio Taumaturgo, con el altar de Cino y un lienzo de 1696 de Paolo De Matteis. La visita es un viaje a la historia: billete a 1€ para la planta baja (claustro, capilla, galería) o 4€ para el museo completo. Abierto todo el año, con horarios variables; se recomienda dedicar al menos una hora y media. Su ubicación en la Plaza del Duomo lo convierte en una parada obligada en cualquier itinerario leccés.

En el corazón del centro histórico, junto al Teatro Romano, el Museo Histórico de la Ciudad de Lecce (MUST) es una parada imprescindible para quien quiera entender el alma de esta ciudad. Tiene su sede en el antiguo Convento de Santa Clara, fundado en 1410 por el obispo Tommaso Ammirato, que acogió a las Clarisas hasta 1866. Tras años como oficinas de la Intendencia de Hacienda, fue restaurado y abierto al público en 2015. Al entrar, la amplia sala con arcos abovedados te impacta por la luz que se filtra desde los patios interiores, mezclando el blanco de la cal con el oro de la piedra leccesa. El recorrido se distribuye en dos plantas con dos claustros: en la planta baja, la Off Gallery dedicada a artistas emergentes y una sala multimedia con visores 3D para explorar el barroco leccés, incluida la fachada de Santa Croce. En el primer piso, las colecciones permanentes: la sección arqueológica «El Léccio y la Loba» con restos mesápicos, romanos y medievales (hay reconstrucciones de los anfiteatros de Lupiae y Rudiae), y la Galería Cívica Cosimo Carlucci con las esculturas del maestro salentino. No faltan obras de artistas de los siglos XIX y XX, como Oronzo Tiso y Giuseppe Casciaro. El museo alberga exposiciones temporales – actualmente «Aracne: hilo por hilo» – y ofrece tienda, cafetería y claustro con mesas al aire libre. Horarios: martes a domingo (cerrado lunes), con horarios variables: de octubre a abril 9:00-19:00 (jueves y viernes hasta las 20:00), de abril a octubre 9:00-21:00. Entradas: general 5,50€, reducida 3,50€ (gratis menores de 10). Dirección: Via degli Ammirati, 11. Un lugar donde historia, arte y tecnología se fusionan, ofreciendo una perspectiva única sobre la Lecce de ayer y de hoy.

Lejos del bullicio del centro, inmersa en el verde del parque urbano, la Torre de Belloluogo es una joya medieval que pocos conocen. Construida entre los siglos XIII y XIV por la familia Brienne, esta torre cilíndrica de unos 14 metros de altura está rodeada por un foso único en el Salento: aún hoy lleno de agua de manantial, que la hacía inexpugnable. Cruza el puentecillo de piedra (antaño levadizo) y te encuentras en un mundo suspendido. Fue la residencia predilecta de María de Enghien, condesa de Lecce y reina de Nápoles, que aquí pasó los últimos años de su vida. Subiendo a la planta noble, descubres una pequeña capilla decorada con frescos de las Historias de Santa María Magdalena: escenas como la Cena en casa del fariseo y el Noli me tangere, pintadas entre finales del siglo XIV y principios del XV, quizás por la escuela de Raimondello Orsini. Alrededor, no te pierdas el hipogeo con grafitis bizantinos y un trullo del siglo XVII. Hoy la torre es gestionada por el Ayuntamiento y está abierta al público en ocasiones especiales o con cita previa. Un rincón medieval que te sorprende, a dos pasos del barroco leccese.

Si piensas que Lecce es solo barroco, prepárate para cambiar de opinión. A diez minutos a pie del centro histórico, Torre del Parco te transporta seis siglos atrás. Construida en 1419, esta fortaleza medieval no es un simple monumento: es un auténtico complejo que incluye la alta Torre, el Palacio del Príncipe (antigua Casa de la Moneda y Tribunal) y un convento del siglo XVII. Al entrar, la atmósfera te impacta: el Jardín del Convento es un oasis con palmeras y almezos centenarios, perfecto para un descanso. Pero el verdadero espectáculo está bajo tus pies. En los sótanos se encuentran las Galeras, las prisiones donde los presos grababan maldiciones y oraciones en la piedra. Es conmovedor y un poco inquietante, créeme. Hoy la torre alberga un hotel de 4 estrellas con spa y restaurante, pero conserva intactos los frescos de la capilla y el antiguo encanto. Si te gusta la historia auténtica, no te lo pierdas: es un viaje al pasado que no esperas en Lecce.

Paseando por via Trinchese, el principal eje peatonal que conecta la plaza Sant'Oronzo con la plaza Mazzini, se toparán con la elegante fachada neoclásica del Teatro Apollo. Inaugurado por etapas entre 1912 y 1926, fue realizado por el maestro Vincenzo Cappello según proyecto del ingeniero Tassoni. La columnata y el pórtico introducen a un vestíbulo que aún conserva estucos, frescos y dorados originales. Con una capacidad de unos 800 asientos, ofrece un ambiente íntimo pero grandioso.

Lo que hace realmente especial al Teatro Apollo es su historia estratificada: durante la restauración de 2008-2017 aparecieron restos neolíticos, hoy expuestos en un pequeño museo en su interior. Así pueden combinar un espectáculo con un viaje a la Lecce prehistórica. La programación es rica y variada: teatro en prosa, musicales, música clásica, danza y espectáculos familiares. Echen un vistazo al cartel: he visto nombres como Geppy Gleijeses y Massimo Ghini.

Consejos prácticos: la taquilla abre la noche del espectáculo a las 18:30; se puede reservar en línea en Vivaticket. Si van con poco presupuesto, existe el "billete sospeso" por solo 8 €. El teatro es fácilmente accesible a pie desde el centro histórico. No pierdan la oportunidad de entrar – incluso sin espectáculo, vale la pena por la arquitectura y los restos.

Después de pasear entre las iglesias barrocas, deténgase en la Villa Comunale Giuseppe Garibaldi, un oasis de 34.000 m² a dos pasos de Santa Croce. Inaugurada en 1830 y diseñada por Bernardini y Stella, era el jardín italiano de la ciudad, con parterres geométricos y árboles centenarios. Antaño llamada Villa della Lupa por una jaula con lobos (símbolo de Lupiae), hoy es un lugar de relax. En el centro destaca un templete neoclásico con cúpula de mayólica verde, añadido en los años 50, y alrededor 22 bustos de mármol de personajes salentinos, desde Galateo hasta Tito Schipa, obra de Maccagnani y Mangionello. La vegetación es un derroche de encinos, palmeras Washingtonia, araucarias e incluso una rara Firmiana simplex. Pasee por los senderos, siéntese en un banco o lleve a los niños al área de juegos. Desde 2026 la villa es gestionada por privados, con horarios variables (de 9 de la mañana hasta el atardecer), y acoge eventos culturales. Es el lugar ideal para una pausa fresca antes de reanudar el recorrido por las torres y palacios de Lecce.