Qué ver en la provincia de Foggia: Gargano y alrededores

Si hay un lugar que encierra el alma de Vieste, es el Pizzomunno. Este imponente monolito de piedra caliza, de 25 metros de altura, se erige al inicio de la playa del Castillo (también llamada Scialara) y desde siempre es el símbolo de la ciudad. ¿Cómo no quedar impresionado? Está ahí, blanco, solitario, haciendo de centinela al mar turquesa del Gargano. Pero su magia va más allá del aspecto geológico: la leyenda de Pizzomunno y Cristalda le regala un alma. Se cuenta que el joven pescador, tras perder a su amada raptada por las celosas sirenas, se petrificó de dolor. Y cada cien años, por una noche, los dos amantes se reencuentran. ¿Historia o fantasía? Poco importa, cuando estás ahí mirándolo. La playa alrededor es un encanto: arena clara y fina, agua que se desvanece del azul al verde, y una vista al centro histórico encaramado en el acantilado. Si pasas por aquí, no te pierdas la tradición: se dice que quien da una vuelta completa alrededor del Pizzomunno volverá a Vieste. Yo lo hice, quién sabe... Para una visita más tranquila, apunta a junio o septiembre; en verano está abarrotado, pero el amanecer o el atardecer regalan momentos inolvidables. Y si quieres una perspectiva diferente, sube por Via Bacco o Via Barion: desde allí arriba lo verás dominar la costa.

Arrocado en el punto más alto de Monte Sant'Angelo, el Castillo normando-suevo-angevino-aragonés domina el Gargano, el Golfo de Manfredonia y el Tavoliere. Sus orígenes se remontan al siglo IX, cuando el obispo longobardo Orso I edificó un castrum bizantino entre el 837 y el 838. Desde entonces, cada dominación ha dejado su huella: los normandos con la imponente Torre de los Gigantes (18 metros de altura, muros de 3,70 metros de espesor), los suevos con la Sala del Tesoro de Federico II, dedicada a su favorita Blanca Lanza; los angevinos, que la transformaron en prisión de estado (allí fue encerrada Felipa de Antioquía y quizás asesinada la reina Juana I); y finalmente los aragoneses, que en el siglo XV añadieron el torreón almendrado y el foso. Paseando entre las murallas, se respira una atmósfera medieval auténtica. El patio interior, con sus muros y torres cilíndricas, y la escalera que sube a las habitaciones del castellano cuentan historias de príncipes y cortesanos. No se pierdan el camino de ronda junto a la muralla: la vista abarca desde el mar hasta el pueblo, ofreciendo una panorámica única. Tras siglos de abandono y restauraciones, hoy el castillo es propiedad municipal (desde 1907) y acoge eventos y visitas. Una joya por descubrir, entre leyendas de fantasmas y restos de la Edad del Hierro surgidos en las recientes excavaciones.

Encaramada en la cima del Monte Albano, la Fortaleza suevo-angevina de Lucera es un gigante de ladrillo e historia. Con su muralla de 900 metros de largo y 13 metros de alto, es una de las mayores fortificaciones medievales de Europa, y te aseguro que la vista desde el adarve te dejará sin aliento: desde aquí se abarca todo el Tavoliere delle Puglie, hasta el Gargano y el Subapenino Dauno cuando el cielo está despejado.

La historia aquí se lee en dos capas bien diferenciadas. En 1233, Federico II mandó construir su palatium imperial, del que hoy solo queda el basamento troncopiramidal con un patio que, en el tercer piso, se transformaba en octógono – un anticipo de Castel del Monte. Tras la muerte del emperador, Carlos I de Anjou transformó la residencia en una verdadera fortaleza: entre 1269 y 1283 hizo erigir la imponente muralla, intercalada con 13 torres cuadradas, 2 baluartes pentagonales y 2 torres cilíndricas – la Torre del León (15 m) y la Torre de la Leona (25 m), que se alzan sobre la entrada.

Hoy se puede caminar por las murallas, visitar las torres y observar los restos del palacio federiciano y de la iglesia angevina de San Francisco. En el interior de la fortaleza, el Servicio de Acogida Turística ofrece visitas guiadas gratuitas (llama al 0881-541662). Durante el verano, no te pierdas la recreación histórica “Luceria 1240”, que recrea el campamento medieval de Federico II. Abierta de martes a domingo (10-13 y 15-19), la fortaleza es un viaje a la Edad Media que merece absolutamente una parada en tu viaje por la Capitanata.

Si hay un lugar que concentra todo el encanto del Gargano, es el Faro de Isla Sant'Eufemia. Situado en un islote a unos 800 metros de Vieste, este faro está activo desde 1868 y desde entonces ilumina el mar Adriático con sus tres destellos blancos cada 15 segundos, visibles hasta 25 millas náuticas. La torre octogonal, de 27 metros de altura, se asienta sobre la antigua casa del farero, hoy deshabitada tras la automatización de 1997. Llegar por mar es una aventura: se sale del puerto de Vieste, se desembarca en un muelle y se sube por una pasarela panorámica desde la que se disfruta de una vista impresionante del casco histórico y del mar. Lástima que no se pueda entrar, pero solo verlo de cerca ya regala una emoción única.

Pero la verdadera sorpresa es lo que esconde: una gruta con más de 200 inscripciones votivas en griego y latín, dejadas por marineros que invocaban a Venus Sosandra, la diosa salvadora. El culto se remonta al siglo III a.C., y las incisiones cubren las paredes como un diario de viaje milenario. Entre ellas destaca la inscripción del dux veneciano Pedro Orseolo II, quien en 1002 hizo escala aquí con su flota camino a Bari para liberarla de los sarracenos. Un auténtico tesoro de historia, aún hoy objeto de excavaciones por las universidades de Bari y Foggia.

Si pasáis por Vieste, no os perdáis un paseo en barca hasta el islote. El faro no es accesible, pero el panorama y la historia que se respira merecen la travesía. Llevad la cámara de fotos: el islote con la torre recortada contra el cielo es una imagen que queda grabada.

En el corazón de la provincia de Foggia, a pocos kilómetros de Ordona, se alza el yacimiento arqueológico de Herdonia, un lugar que ha atravesado milenios de historia. Habitada ya en la época dauniana, se convirtió en un importante municipio romano gracias a la Vía Trajana. Hoy, lo que queda es un fascinante puzzle de ruinas que cuenta la vida de una ciudad antigua. Paseando entre los restos, uno se topa con el foro rodeado de tiendas, la basílica con sus imponentes columnas (42x26 metros), el macellum (el mercado cubierto) y las termas con estancias calientes y frías ricamente decoradas. El anfiteatro elíptico (74x59 metros) aprovecha un foso defensivo, un detalle que sorprende. Pero Herdonia no es solo romana: los hallazgos más valiosos, como la Stele Daunia del siglo VII-VI a.C. y el bordado del guerrero del siglo IV a.C. (el más antiguo de Italia), se guardan en el cercano Museo Arqueológico HERMA, inaugurado en 2017. Lamentablemente, el sitio se encuentra en estado de abandono: las excavaciones se detuvieron en 2000 y muchos monumentos han sido enterrados de nuevo. El cuidado está a cargo de voluntarios. A pesar de ello, visitarlo regala emociones auténticas: se entra gratis, se camina entre hierba y piedras, y se imagina la vida de hace dos mil años. Una experiencia que recomiendo a quienes aman la arqueología sin filtros, pero con un toque de melancolía.

En el corazón de la provincia de Foggia, a pocos kilómetros de Ordona, se alza el yacimiento arqueológico de Herdonia, un lugar que ha atravesado milenios de historia. Habitada ya en la época dauniana, se convirtió en un importante municipio romano gracias a la Vía Trajana. Hoy, lo que queda es un fascinante puzzle de ruinas que cuenta la vida de una ciudad antigua. Paseando entre los restos, uno se topa con el foro rodeado de tiendas, la basílica con sus imponentes columnas (42x26 metros), el macellum (el mercado cubierto) y las termas con estancias calientes y frías ricamente decoradas. El anfiteatro elíptico (74x59 metros) aprovecha un foso defensivo, un detalle que sorprende. Pero Herdonia no es solo romana: los hallazgos más valiosos, como la Stele Daunia del siglo VII-VI a.C. y el bordado del guerrero del siglo IV a.C. (el más antiguo de Italia), se guardan en el cercano Museo Arqueológico HERMA, inaugurado en 2017. Lamentablemente, el sitio se encuentra en estado de abandono: las excavaciones se detuvieron en 2000 y muchos monumentos han sido enterrados de nuevo. El cuidado está a cargo de voluntarios. A pesar de ello, visitarlo regala emociones auténticas: se entra gratis, se camina entre hierba y piedras, y se imagina la vida de hace dos mil años. Una experiencia que recomiendo a quienes aman la arqueología sin filtros, pero con un toque de melancolía.

La Gruta Paglicci es uno de los sitios paleolíticos más extraordinarios de Italia, sin embargo pocos lo conocen. Situada en Rignano Garganico, en el Gargano, esta cavidad kárstica ha devuelto más de 45.000 restos, entre ellos pinturas rupestres de caballos y manos en ocre rojo, únicas en Italia. En su interior se han descubierto dos enterramientos gravetienses de hace unos 30.000 años: una chica de 12-13 años y una joven mujer, ambas con ricos ajuares funerarios. Pero no termina ahí: entre los hallazgos destaca el perro doméstico italiano más antiguo, que vivió entre 14.000 y 20.000 años atrás, y un mortero de 32.000 años con restos de avena, que revela la alimentación de nuestros antepasados. El arte mobiliar es excepcional: un fragmento de tibia grabado con un íbice, datado en 22.000 años, se considera la obra de arte paleolítico más antigua datada por carbono en Italia. Desgraciadamente la gruta no se puede visitar por motivos de seguridad – es de propiedad privada y está sujeta a derrumbes. Pero en Rignano Garganico se ha instalado el Museo del Paleolítico de Gruta Paglicci, reabierto en 2021 con una museografía multimedia que os sumergirá en la época prehistórica. Podréis ver restos originales, reconstrucciones 3D y proyecciones. Si amáis la prehistoria, es una parada obligada. No me lo hubiera esperado, pero el Gargano no es solo mar y bosques: aquí la historia del hombre está escrita en las rocas. Vale la pena desviarse para visitar el museo: os sorprenderá.

Si pasan por Lucera, no pueden perderse el Anfiteatro Romano Augusteo, uno de los más antiguos del sur de Italia y anterior al Coliseo. Construido entre el 27 a.C. y el 14 d.C. por orden del magistrado Marco Vecilio Campo, quien lo financió de su propio bolsillo en un terreno de su propiedad, estaba dedicado al emperador Augusto. Podía albergar hasta 18.000 espectadores, una cifra impresionante para la época: la arena mide 75,20 x 43,20 metros, y la estructura exterior alcanza los 131 x 99 metros. La planta elíptica aprovecha una depresión natural; hoy se accede por dos portales reconstruidos con columnas jónicas y una inscripción dedicatoria. Bajo la arena corre una galería de servicio con tres fosas, utilizada para maquinaria y animales. Durante siglos abandonado y usado como cantera tras el saqueo de Constante II en el 663, fue sacado a la luz por las excavaciones de 1932 y restaurado entre 2006 y 2009. Hoy es visitable y a menudo alberga eventos culturales, con una grada de aproximadamente mil asientos. Paseando por los pasillos y las gradas, se respira el ambiente de los juegos de gladiadores y las venationes. El panorama desde la parte alta incluye las murallas federicianas y la catedral. Recomiendo una visita temprano por la mañana o al atardecer, cuando la luz realza los detalles del opus reticulatum. La entrada está en Viale Augusto; para horarios y entradas (el precio es económico y a menudo incluye el Museo Cívico) es mejor contactar con el Ayuntamiento, porque la información varía según la temporada. Calzado cómodo y agua obligatorios en verano.

El Castillo Suabo-Angevino de Manfredonia es uno de esos lugares que te transporta al pasado. Asomado al mar, con sus enormes murallas y torres que parecen contar historias de batallas y dominaciones. No es fruto de un proyecto único, sino el resultado de capas superpuestas: iniciado por Manfredo de Suabia, completado por Carlos I de Anjou en 1279 y luego transformado por los Aragoneses en el siglo XV. La planta cuadrangular con torres en las esquinas – tres cilíndricas y un bastión pentagonal – es su carta de presentación. Paseando por el patio de armas, casi se escuchan los ecos de los soldados suabos y de los prisioneros borbónicos. Desde 1620 perdió su función defensiva, convirtiéndose en cuartel y prisión. Hoy, tras una restauración, alberga el Museo Nacional Arqueológico, con los hallazgos más importantes de la Capitanata, entre ellos las famosas Estelas Daunias, bajorrelieves del siglo VII-VI a.C. que narran la vida de los antiguos Daunios. La visita está bien organizada: se accede por tramos horarios, entrada general 5 euros (combinada con Siponto por 7). Subiendo a las terrazas, la vista del puerto y del Gargano es espectacular. Un consejo sincero: no os limitéis al exterior, el museo merece la pena, sobre todo si os gusta la arqueología. Y si vais en Navidad, en el foso hacen un belén viviente – un toque mágico.

Si buscas un lugar fuera de lo común, Torre Mileto es uno de esos descubrimientos que valen la pena. Estamos entre San Nicandro Garganico y Lesina, en esa franja costera que separa el Lago de Lesina del mar Adriático. El paisaje es de esos que te detienes a mirar: por un lado la laguna, por el otro el azul del mar, y en medio una playa de arena finísima rodeada de olivos centenarios.

El nombre proviene de la homónima torre construida en 1568, durante la dominación española. De 18 metros de altura y forma troncopiramidal, se alza sobre una pequeña península. Servía para avistar a los piratas otomanos: desde los agujeros de los arcos se lanzaban piedras. Más tarde, en el siglo XIX, fue utilizada como estación meteorológica y faro. Hoy solo se puede visitar desde el exterior, pero de vez en cuando – como en el Día de la Costa – organizan aperturas extraordinarias con visitas guiadas. Desde la torre la vista es impresionante, vale la pena dar un paseo hasta allá arriba.

La playa es salvaje, con dos franjas distintas: al sur es más amplia y arenosa, perfecta para nadar; al norte es más resguardada y tranquila. El mar es limpio y de pendiente suave. Si te gusta la observación de aves, llévate unos prismáticos: las dunas y la vegetación mediterránea atraen a muchas aves.

En los alrededores no te pierdas el Lago de Lesina: las tradicionales “paranzas” para la pesca de anguilas son un espectáculo, y si pasas a cenar prueba la anguila a la brasa o la sopa de pescado de laguna. Para llegar, mejor en coche: desde San Nicandro son diez minutos. Alternativamente, hay un autobús de la Sita Sud (línea 729) que conecta San Marco in Lamis y San Nicandro.

Si buscas un lugar fuera de lo común, Torre Mileto es uno de esos descubrimientos que valen la pena. Estamos entre San Nicandro Garganico y Lesina, en esa franja costera que separa el Lago de Lesina del mar Adriático. El paisaje es de esos que te detienes a mirar: por un lado la laguna, por el otro el azul del mar, y en medio una playa de arena finísima rodeada de olivos centenarios.

El nombre proviene de la homónima torre construida en 1568, durante la dominación española. De 18 metros de altura y forma troncopiramidal, se alza sobre una pequeña península. Servía para avistar a los piratas otomanos: desde los agujeros de los arcos se lanzaban piedras. Más tarde, en el siglo XIX, fue utilizada como estación meteorológica y faro. Hoy solo se puede visitar desde el exterior, pero de vez en cuando – como en el Día de la Costa – organizan aperturas extraordinarias con visitas guiadas. Desde la torre la vista es impresionante, vale la pena dar un paseo hasta allá arriba.

La playa es salvaje, con dos franjas distintas: al sur es más amplia y arenosa, perfecta para nadar; al norte es más resguardada y tranquila. El mar es limpio y de pendiente suave. Si te gusta la observación de aves, llévate unos prismáticos: las dunas y la vegetación mediterránea atraen a muchas aves.

En los alrededores no te pierdas el Lago de Lesina: las tradicionales “paranzas” para la pesca de anguilas son un espectáculo, y si pasas a cenar prueba la anguila a la brasa o la sopa de pescado de laguna. Para llegar, mejor en coche: desde San Nicandro son diez minutos. Alternativamente, hay un autobús de la Sita Sud (línea 729) que conecta San Marco in Lamis y San Nicandro.

Encaramado a 545 metros de altitud en un espolón del Gargano, Castel Pagano es uno de esos lugares que te dejan sin aliento. Desde aquí, la vista se pierde libre sobre el Tavoliere, hasta los montes del Molise y el lago de Lesina. Un panorama que por sí solo vale el viaje. Pero lo mejor es que este sitio también es un viaje a la historia.

Los orígenes del castillo están envueltos en misterio: quizás se remonta al siglo IX, pero es bajo Federico II cuando vive su momento de oro. El emperador instaló allí una guarnición de soldados sarracenos procedentes de Sicilia, y precisamente a ellos se debe el nombre 'Pagano'. Hoy quedan imponentes ruinas: un largo muro con dos puertas, una torre circular, y el torreón pentagonal de hasta 7 metros de altura, que aún domina el valle.

Curiosidad: en el sitio se han descubierto más de 200 cisternas para la recogida de agua de lluvia, señal de un asentamiento bien organizado. Y luego están las leyendas: la aparición de la Virgen a un ciego, la batalla entre San Miguel y una serpiente gigante, y la historia del príncipe sarraceno que enloqueció por amor.

Castel Pagano se puede visitar gratuitamente. Solo hay que seguir las indicaciones hacia Stignano desde Apricena. Llevad agua y calzado cómodo: se camina entre los restos y la naturaleza del Parque del Gargano. Un lugar que recomiendo a quienes aman la historia, los paisajes y un toque de misterio.

Si se les presenta la ocasión de pasar por la provincia de Foggia, no se pierdan Torre Alemanna, una joya medieval escondida en Borgo Libertà, a 18 km de Cerignola. Es la única fortaleza de los Caballeros Teutónicos aún en pie en el Mediterráneo, algo que pone los pelos de punta. La torre cuadrada, de 24 metros de altura, domina el campo y guarda un tesoro: en la planta baja, frescos del siglo XIII con santos y escenas de la Pasión, descubiertos durante las restauraciones. La historia comienza en 1231, cuando Federico II donó estas tierras a los Teutónicos. Luego pasó a cardenales, que añadieron el Palacio del Abad y una logia del siglo XVIII. Hoy el complejo alberga el Museo de la Cerámica, con piezas renacentistas halladas en las excavaciones. La entrada suele ser gratuita, pero es mejor reservar (tel. 3929927977). Abierto lun-vie 9-13, sábados con cita previa. Yo estuve allí una tarde tranquila, y el ambiente era mágico. Recomiendo combinar la visita con el cercano Piano delle Fosse Granarie de Cerignola, un sistema de más de 600 silos de grano, único en su tipo. En fin, un baño en la Edad Media que no esperas.

Encaramado en la cima del Monte Castiglione, a 959 metros de altitud, el Castillo de Crepacuore era un imponente baluarte normando que dominaba el paso apenínico de San Vito, a lo largo de la Vía Francígena. Hoy no queda ningún rastro visible de él: la colina está cubierta de bosques y el silencio ha sustituido al fragor de las armas. Sin embargo, basta detenerse un momento y dejar vagar la mirada para imaginar la importancia estratégica de este lugar. Aquí, en 1024, los emperadores bizantinos Basilio y Constantino asignaron la fortaleza al obispo de Troya. Luego llegaron los normandos, después los suevos, y finalmente los angevinos. Carlos I de Anjou, en 1269, la restauró con 200 soldados y 700 hombres para asediar la colonia sarracena de Lucera. Tras la victoria, la guarnición provenzal se estableció allí, pero pronto abandonó el castillo para fundar los pueblos de Celle San Vito y Faeto, dando origen a la minoría francoprovenzal que aún hoy perdura. El terremoto de 1456 y las guerras angevino-aragonesas marcaron su fin: las piedras del castillo fueron despojadas y reutilizadas para construir casas, establos e iglesias en los alrededores. Visitar el sitio hoy es una experiencia casi mística: se asciende por los senderos del Monte Castiglione, se respira aire puro y se busca en vano una ruina. Pero la historia está toda ahí, en el aire, en los topónimos y en las voces de los halcones que surcan el cielo. Para quienes aman los lugares cargados de memoria, Crepacuore es una parada imprescindible en el corazón de la Daunia.

En el corazón de la Daunia, en Ascoli Satriano, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más fascinantes de Apulia: Villa de Faragola. Esta residencia aristocrática tardoantigua alcanzó su máximo esplendor entre los siglos IV y VI d.C., cuando probablemente perteneció a la poderosa familia senatorial de los Escipiones Orfitos. Paseando entre los restos, te topas con una cenatio estival de ensueño: un comedor de 128,5 m² con suelo de mármoles policromos y en el centro un stibadium semicircular de mampostería, donde los anfitriones banqueteban recostados en divanes, mientras el agua caía en cascada en una pileta creando juegos de luz. Todo estaba pensado para asombrar a los invitados, con un contacto visual directo con el campo circundante. Cerca de allí, las termas privadas se extendían por más de 1000 m², entre las más grandes de Italia, con mosaicos de pasta vítrea, mármoles procedentes de Túnez y Grecia, e incluso una estatua marmórea de un niño cazador. Lamentablemente, en 2017 un incendio intencionado devastó el sitio, dañando gravemente cubiertas y decoraciones. Pero tras una restauración de 3 millones de euros, concluida en noviembre de 2024, Villa de Faragola reabre al público a partir de abril de 2025. Los restauradores optaron por dejar visibles algunas marcas del fuego, como memoria histórica. Hoy puedes visitar el parque arqueológico y admirar el stibadium, los mosaicos restaurados y las termas. Una iniciativa especial: la bodega Tenute Sannella ha dedicado dos vinos al sitio, el Stibadium y el Villa de Faragola, símbolos de renacimiento. Si pasas por estas tierras, no te pierdas este viaje al pasado.

En el corazón del Parque Nacional del Gargano, sobre una colina del Monte d'Elio a pocos pasos de San Nicandro Garganico, se encuentra la Iglesia de Santa María de Devia. Una joya del románico apulio que a menudo pasa desapercibida, pero que merece absolutamente una visita. Erigida en el siglo XI sobre las ruinas de un antiguo casal eslavo, esta iglesia de tres naves y tres ábsides alberga en su interior un ciclo de frescos bizantinos datados entre los siglos XII y XIV. Entre las escenas más sugerentes, destaca la Deesis en el ábside central: Cristo Pantocrátor flanqueado por la Virgen y San Juan Bautista, con una inscripción que dice Ego sum lux mundi. En la nave derecha, se encuentran representaciones de santos, una Theotokos Odigitria e incluso San Hipólito a caballo.

La iglesia tiene una historia agitada: tras el abandono del pueblo de Devia en el siglo XIV, fue utilizada como establo y el techo se derrumbó, hasta que fue restaurada en 1969. Hoy es un lugar de paz, con un panorama que abarca desde los lagos de Lesina y Varano hasta las Islas Tremiti y, en días despejados, el Gran Sasso.

Visitarla es fácil: se llega en coche siguiendo las indicaciones hacia Torre Mileto, y la entrada es gratuita. Atención a los horarios: está abierta al público solo en verano (después de la fiesta de la Virgen del Carmen hasta finales de agosto) y con cita previa. Para el resto del año, conviene llamar a la Parroquia del Carmen al 0882471889. El sitio carece de barreras arquitectónicas y está inserto en un parque arqueológico con senderos que recorren antiguas mulateras. Un consejo: si están en la zona en agosto, no se pierdan la misa de medianoche del 14 de agosto y la sugerente procesión en el mar del día siguiente.

Si pasáis por Torremaggiore, no podéis perderos el Castillo Ducal, una joya que hunde sus raíces en el siglo XII. Nacido como torre normanda, fue ampliado a lo largo de los siglos hasta convertirse en la residencia de los Duques De Sangro (los de la Capilla Sansevero en Nápoles, sí). La planta es un cuadrilátero irregular con seis torres: cuatro cilíndricas en las esquinas y dos cuadradas, una de ellas en el patio central que es la parte más antigua. El foso, que antaño tenía seis metros de profundidad y estaba lleno de agua, hoy está casi totalmente enterrado: solo se ve un tramo. Al entrar, el patio pavimentado en piedra volcánica os recibe con un soportal y un pozo. Subid las escaleras –una escalera doble– y llegaréis al piso noble: aquí encontraréis la Sala del Trono con frescos del siglo XVII de escuela napolitana, y la Capilla Palatina decorada del mismo modo. No os perdáis el reloj de sol en la torre central y, para los más valientes, la celda de la prisión en la torre noroeste. En el interior también se encuentra el Museo Cívico Giacomo Negri, con obras del escultor local, y una muestra de restos arqueológicos de Fiorentino, el lugar donde murió Federico II de Suabia. Pequeño detalle: aquí nació en 1710 Raimondo de Sangro, científico y alquimista. Para visitarlo, debéis reservar contactando con la Oficina de Cultura del municipio (0882 383468). Monumento nacional desde 1902, es un lugar que huele a historia.