Polesine en 3 jours : itinéraire entre le Delta du Pô, Rovigo et les villas vénitiennes

Première étape de notre tour en Polesine : le Dôme de Rovigo, dédié à Saint Étienne Pape. Dès 964, on parlait déjà d’une église ici, mais l’édifice actuel est le fruit d’une longue histoire de reconstructions et de projets jamais totalement réalisés. La façade en brique, inachevée, est presque désarmante de simplicité, mais dès que vous entrez, vous comprenez pourquoi cela en vaut la peine. L’intérieur baroque est un écrin : des œuvres de Palma le Jeune, le chandelier du XVIe siècle de Desiderio da Firenze, et la fresque du XVe siècle de la Madonna delle Grazie. En déambulant entre les nefs, l’atmosphère est recueillie, presque suspendue dans le temps. Un conseil : levez les yeux, la coupole octogonale, reconstruite après un effondrement au XVIIIe siècle, offre une lumière particulière. Et ne manquez pas le tabernacle de Corradini (1718), un petit bijou. Bref, la cathédrale est le point de départ idéal pour respirer l’âme de Rovigo.

Après la cathédrale, la deuxième étape est l’Académie des Concordi, une institution culturelle qui sent l’histoire. Fondée en 1580 par le comte Gaspare Campo pour réunir lettrés et savants, elle est aujourd’hui le principal pôle culturel de la ville. Le palais néoclassique, conçu par Sante Baseggio et inauguré en 1814, abrite la bibliothèque municipale avec plus de 300 000 volumes, dont la précieuse Bible historiée padouane du XIVe siècle. La salle de lecture est un lieu suggestif, où l’odeur des livres anciens se mêle à la lumière qui filtre à travers les grandes fenêtres. Si vous aimez l’art, la pinacothèque historique a été transférée au Palazzo Roverella, mais l’Académie conserve encore son âme vivante : on y organise des expositions, des concerts et des conférences. Ne manquez pas la Salle des Tapisseries, souvent utilisée pour des événements. Un conseil : demandez au personnel, toujours compétent et aimable, de vous montrer quelque manuscrit rare. L’entrée est gratuite, mais pour la consultation des fonds anciens, il vaut mieux réserver.

De la Renaissance au XXe siècle, en passant par l’Égypte ancienne : le Palais Roverella est un concentré de merveilles. Construit à partir de 1474 à la demande du cardinal Bartolomeo Roverella, le palais est un chef-d’œuvre en brique avec d’élégantes colonnes de marbre, attribué au cercle de Biagio Rossetti. Après une longue restauration qui lui a rendu son éclat d’antan, il abrite aujourd’hui la Pinacothèque de l’Accademia dei Concordi et du Séminaire : vous pourrez y admirer des chefs-d’œuvre tels que la Madone à l’Enfant de Giovanni Bellini et le Portrait d’Antonio Riccobono de Tiepolo. Ne manquez pas la section égyptienne avec les momies de Meryt et Baby, une touche inattendue. De plus, les expositions temporaires de très haut niveau (de Toulouse-Lautrec à Cartier-Bresson) rendent chaque visite unique. L’entrée est à tarif réduit avec la Rovigocard. Conseil : si vous êtes passionnés d’art, consacrez au moins une heure à la pinacothèque ; les expositions temporaires méritent une heure supplémentaire. Le palais se trouve sur la Galleria Bernardino da Feltre, à deux pas de la place principale.

Très haute et légèrement penchée, la tour Donà domine la Piazza Matteotti tel un géant de briques. Avec ses quelque 60 mètres, c’est l’une des plus hautes tours médiévales d’Italie, et elle se dresse à l’emplacement de l’ancien château de Rovigo, construit au Xe siècle pour se défendre des incursions barbares. Aujourd’hui, avec la tour Grimani voisine, c’est tout ce qui reste de cette forteresse. La tour ne se visite qu’avec un guide et sur réservation obligatoire : durant l’ascension, on respire une atmosphère médiévale, avec les murs en brique et les créneaux gibelins. Arrivé au sommet, la vue sur la ville et les campagnes du Polesine est spectaculaire. Une expérience incontournable pour ceux qui veulent toucher l’histoire du doigt. Le billet coûte 5 € (3 € tarif réduit), ou mieux encore, la Rovigocard à 12 €, qui inclut également d’autres musées. Attention : les visites n’ont lieu que certains jours et à certaines heures, alors consultez le site ou appelez l’office de tourisme IAT.

On ne s’attend pas à trouver une abbaye aussi ancienne au cœur du Polesine, et pourtant, ici à Badia Polesine, se dresse l’un des complexes monastiques les plus fascinants de la région. L’Abbaye de la Vangadizza, fondée au Xe siècle par les Bénédictins, fut ensuite confiée aux Camaldules et devint un important diocèse. Aujourd’hui, après la suppression napoléonienne de 1810, il reste le cloître du XIIIe siècle, le clocher penché et les vestiges des absides. Sur la place adjacente, deux sarcophages abritent les dépouilles d’Alberto Azzo II d’Este et de Cunégonde d’Altdorf : d’eux descendent les Este et même les actuels souverains anglais. Un plongeon dans le passé entre foi et pouvoir, enrichi par la Bibliothèque Municipale installée dans l’ancien logement de l’abbé. Le cloître est le cœur silencieux du complexe, avec ses piliers en brique et son puits en marbre blanc. Perdez-vous dans le Jardin de l’Abbé et laissez-vous surprendre par ce joyau caché.

À deux pas du centre d’Adria, ce musée est un petit écrin d’histoire. Installé dans un bâtiment moderne en pleine verdure, il fut inauguré en 1961 et retrace aujourd’hui le destin de cette ville portuaire, carrefour entre Grecs, Étrusques et Romains dans l’Antiquité. La collection Bocchi, cœur du musée, expose de superbes poteries attiques à figures noires et rouges et de précieux bronzes étrusques. Mais la pièce maîtresse est sans conteste la Tombe de la Biga : une sépulture du IIIe siècle av. J.-C. avec les squelettes de trois chevaux et les restes d’un char de guerre, signe d’un aristocrate de culture celte intégré dans la société étrusque. À l’étage supérieur, une vitrine consacrée aux verres romains (Ier siècle av. J.-C. – Ier siècle apr. J.-C.) présente des cruches, des balsamaires et des coupes d’une transparence étonnante, témoins du luxe et du commerce de l’époque. Incontournable aussi le lapidaire dans le cloître, avec des stèles et des inscriptions qui dévoilent la vie quotidienne du municipe romain d’Atria.

À deux pas du centre d’Adria, ce musée est un petit écrin d’histoire. Installé dans un bâtiment moderne en pleine verdure, il fut inauguré en 1961 et retrace aujourd’hui le destin de cette ville portuaire, carrefour entre Grecs, Étrusques et Romains dans l’Antiquité. La collection Bocchi, cœur du musée, expose de superbes poteries attiques à figures noires et rouges et de précieux bronzes étrusques. Mais la pièce maîtresse est sans conteste la Tombe de la Biga : une sépulture du IIIe siècle av. J.-C. avec les squelettes de trois chevaux et les restes d’un char de guerre, signe d’un aristocrate de culture celte intégré dans la société étrusque. À l’étage supérieur, une vitrine consacrée aux verres romains (Ier siècle av. J.-C. – Ier siècle apr. J.-C.) présente des cruches, des balsamaires et des coupes d’une transparence étonnante, témoins du luxe et du commerce de l’époque. Incontournable aussi le lapidaire dans le cloître, avec des stèles et des inscriptions qui dévoilent la vie quotidienne du municipe romain d’Atria.

Après avoir quitté le musée, on poursuit vers la campagne d’Adria, où la Villa Grassi émerge parmi les champs assainis du Delta. Construite au début du XVIIe siècle par la famille Grassi, du patriciat vénitien, c’est un exemple typique de villa vénitienne : la maison principale flanquée de deux barchesses symétriques, une tour colombaire et un oratoire baroque. La chapelle, dédiée à la Nativité de la Vierge Marie, fut voulue par Paolo Grassi en 1708 pour les ouvriers de l’assainissement : à l’intérieur, un baroque sobre avec des marbres d’Istrie et une relique de sang de Saint-Clément. La villa est encore propriété privée, mais lors d’occasions spéciales – comme « Adria in fiore » – elle ouvre au public, offrant un plongeon dans la vie rurale du XVIIIe siècle.

Le troisième jour de l’itinéraire commence à Ca’ Majer, l’une des maisons les plus anciennes de Polesella. Ici, le long de la route de Magarino, on respire encore l’atmosphère de la villa vénitienne de campagne du XVIIe siècle. La structure se développe sur trois étages : le dernier, le plus orné, contraste avec l’entresol, autrefois utilisé comme entrepôt pour les produits agricoles. Au centre s’élève le piano nobile, tandis que les deux ailes latérales abritaient les récoltes et les familles des métayers. Un détail qui frappe : dans les années soixante, l’auteur d’un récit a vécu justement dans la partie gauche avec un contrat de métayage, offrant à cette villa une histoire vivante, faite de travail et de quotidien. En se promenant dans les espaces, on perçoit la stratification du temps : la noblesse au centre, le travail sur les côtés. Un lieu authentique, loin des circuits touristiques, qui mérite une halte pour ceux qui aiment les demeures historiques vécues.

À Polesella, à deux pas de la digue du Pô, se trouve une église qui semble sortie d’une autre époque. L’Église Paroissiale de la Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire fut construite en 1737 et est aujourd’hui élevée au rang de basilique mineure. La façade est embellie par un escalier avec des statues religieuses – et elle se trouve juste en dessous du niveau de la route, un détail qui la rend unique. À l’intérieur, outre les retables d’école vénitienne, elle abrite un joyau : l’orgue à double clavier de Gaetano Callido de 1797, encore parfaitement fonctionnel et utilisé pour des concerts. Le clocher, légèrement penché, abrite six cloches ; deux sont originales de 1863, les autres ont été refondues après la guerre. Si vous passez par ici, arrêtez-vous pour écouter l’acoustique : c’est un petit écrin d’histoire et de musique.

Après l’église de Polesella, nous nous rendons à Fratta Polesine pour un plongeon dans la préhistoire. Le Musée Archéologique National est installé dans la barchessa nord de la Villa Badoer, l’unique villa en Polesine conçue par Palladio et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Inauguré en 2009, il rassemble les fruits de plus de 40 ans de fouilles sur le site de Frattesina, un village de la fin de l’âge du bronze (XIIe-Xe siècles av. J.-C.) qui était un véritable carrefour commercial. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le célèbre Tesoretto : peignes en ivoire, perles de verre et d’ambre, ornements en bronze qui racontent les échanges avec la Baltique et la Méditerranée. En montant, les nécropoles de Narde et Fondo Zanotto dévoilent les rites funéraires et les hiérarchies sociales. Les horaires sont pratiques : tous les jours de 8h30 à 19h30. Billet plein tarif 3€, avec la Fratta Card (5€) vous accédez également à la Villa Badoer et à la Casa Matteotti. Incontournable pour les amateurs d’archéologie et d’architecture palladienne.