День в Катании: барокко и уличная еда

Если есть место, которое воплощает душу Катании, это Собор Святой Агаты. Стоящий с 1094 года, этот норманнский храм неоднократно разрушался землетрясениями и восстанавливался, вплоть до последнего барочного возрождения, созданного Ваккарини в XVIII веке. Фасад из белого мрамора и лавового камня — это триумф коринфских колонн, статуй и деталей, от которых захватывает дух. Войдя внутрь, взгляд сразу устремляется к Часовне Святой Агаты справа, где серебряный бюст XIV века хранит реликвии покровительницы. Неподалёку гробница Винченцо Беллини — да, того самого композитора «Нормы» — трогательная дань уважения. Интерьер с тремя нефами сочетает мрамор, фрески и деревянный хор XVI века. Если есть время, спуститесь в подземелья: остатки римских Терм Ахиллиана можно посетить за плату. Собор открыт ежедневно (вход бесплатный, но не забудьте прикрыть плечи и колени). А после всей этой красоты? Выйдите, и через минуту вы окажетесь на Пескерии, самом живом рыбном рынке Катании. Здесь царствует стрит-фуд: аранчини, жареная рыба, гранита — настоящий дух Катании. Совет: приходите ранним утром, когда свет проникает сквозь витражи, а город просыпается. Это опыт, объединяющий барокко и вкусы, как и обещает название.

В самом сердце Катании, в двух шагах от площади Стесикоро, величественно возвышается Театр Массимо Беллини – храм оперы, названный в честь катанийского композитора Винченцо Беллини. Открытый 31 мая 1890 года его «Нормой», он является шедевром французского эклектизма Второй империи, созданным миланским архитектором Карло Сада. Фасад с элегантным портиком для карет и коваными решётками уже обещает чудеса. Внутри зал в форме подковы вмещает 1200 мест, распределённых по четырём ярусам лож и галерее, с акустикой настолько совершенной, что тенор Беньямино Джильи назвал её лучшей в мире. Каждая деталь роскошна: потолок, расписанный Эрнесто Белланди, прославляет композитора и его самые известные произведения – «Норму», «Сомнамбулу», «Пуритан» и «Пирата», а исторический занавес Джузеппе Шути изображает победу катанийцев над ливийцами. Здесь выступали легенды, такие как Мария Каллас, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, и дирижёры уровня Риккардо Мути и Зубина Меты. Сегодня театр предлагает богатый оперный, симфонический и танцевальный сезон, а также экскурсии для знакомства с тайнами этой сокровищницы. Касса открыта ежедневно с 9 до 17, билеты стоят от 5 до 35 евро в зависимости от мероприятия. Совет путешественника: если вы в Катании, не ограничивайтесь фото фасада – войдите внутрь, хотя бы чтобы вдохнуть атмосферу места, где музыка живёт.

Замок Урсино — одно из тех мест, которые удивляют. Вы приходите, думая, что это обычный средневековый замок, а потом понимаете, что это нечто большее. Построенный по приказу Фридриха II Швабского между 1239 и 1250 годами, спроектированный Риккардо да Лентини, он был бастионом для защиты залива. Сегодня, после извержения 1669 года и землетрясения 1693 года, он оказался в глубине суши, окружённый дворцами и широкими проспектами. Его квадратный план примерно 50 метров с каждой стороны внушителен, с четырьмя круглыми башнями (высотой до 30 метров) и стенами из лавового камня толщиной 2,5 метра. Главный вход всё ещё защищён подъёмным мостом, а над аркой выделяется швабский орёл, терзающий зайца — символ имперской власти. Внутри двор встречает вас готико-ренессансной лестницей, а четыре больших крестовых зала заставляют почувствовать себя в историческом фильме. Но самая захватывающая часть? Граффити, оставленные узниками между XVI и XIX веками: гербы, корабли, молитвы. Самая древняя читаемая дата — 1526 год. Здесь находится Городской музей с коллекциями Бискари. Посещение этого места — погружение в историю, возможно, с аранчино в руке, купленным где-то в центре.

Если вы идете по площади Стесикоро, то сразу замечаете большую впадину в мостовой. Это Римский амфитеатр, один из крупнейших на Сицилии, но веками погребенный под землей и домами. Построенный во II веке н.э. при императорах Адриане и Антонине Пие, он мог вмещать 15 000 сидячих зрителей, а вдвое больше — с учетом деревянных конструкций. Сегодня видна лишь его десятая часть: остальное спит под улицами Неве, Манцони и Пеннинелло. Сооружение из лавового камня Этны с красным кирпичом и мрамором; 14 рядов сидений разделены на три яруса. Гуляя по коридорам (амбулакрам), почти слышишь шум толпы, приветствовавшей гладиаторов. Затем, в V веке, амфитеатр стал каменоломней: его колонны попали в собор Сант-Агаты, построенный Рожером II. Землетрясение 1693 года окончательно похоронило его. Лишь в XVIII веке князь Бискари начал раскопки, а в 1907 году территория была открыта для публики. После Сицилийской вечерни входы были замурованы, а во время Второй мировой войны подземелья служили бомбоубежищем. С 3 июля 2024 года управление перешло к муниципалитету Катании, часы работы меняются: 9:00–19:00 с апреля по октябрь, 9:00–17:00 зимой, закрыто 25 декабря. Билет стоит 4 евро (льготный 3), бесплатно для детей до 10 лет, инвалидов и сопровождающего. Небольшой минус: недоступен для людей с ограниченными возможностями передвижения. Советую посещать рано утром, когда низкий свет освещает кирпич и лаву, и можно насладиться тишиной до прихода толпы. Возьмите с собой немного фантазии: эта яма в земле была ареной, где сражались звери. А если поднять взгляд, представьте веларий, защищавший от солнца.

Вы находитесь в самом центре. Площадь Дуомо — это гостиная Катании, триумф черного и белого, рассказывающий о возрождении после землетрясения 1693 года. В центре возвышается у Лиотру, слон из лавового камня, держащий египетский обелиск: символ города, на стыке легенды и истории. Вокруг — Собор Святой Агаты с барочным фасадом работы Ваккарини, Палаццо дельи Элефанти (ратуша) и Фонтан Аменано, куда катанийцы бросают монетки. Отсюда начинается виа Этнеа, ведущая прямо к Этне. Но настоящее зрелище — это атмосфера: оживленное движение людей, кафе по сторонам, а в нескольких шагах — Пескерия, самый оживленный рыбный рынок города. Советую остановиться, чтобы попробовать стрит-фуд: аранчини, карточчате и жареную рыбу. Если есть время, спуститесь под площадь в Термы Акиллиане, римские термы IV века, где протекает река Аменано. День здесь — это погружение в историю и вкусы Катании.

После хаоса центра остановка в Ботаническом саду Катании — то, что нужно. Основанный в 1858 году бенедиктинским монахом Франческо Торнабене, этот сад площадью 16 000 м² — уголок покоя, спрятанный на виа Этнеа. Как только входишь, воздух меняется: запах земли и листьев, шелест пальм. Сад разделен на две части: Hortus Generalis с геометрическими клумбами и экзотическими растениями, и Hortus Siculus, посвященный дикой сицилийской флоре. Здесь выделяется редчайшая Zelkova sicula — вид, находящийся под угрозой исчезновения. Коллекция суккулентов потрясающая: более 2000 видов, с экземплярами Echinocactus grusonii возрастом более ста лет. Не пропустите Тепидарий — оранжерею из железа и стекла, восстановленную в 2008 году, где растут кофе и папайя. Если приедете весной, возможно, попадете на мероприятие «Сад в цвету» (воскресенье в 11:00, билет 7,50 €) с сенсорными экскурсиями и знакомством с пчелами. Вход бесплатный с понедельника по пятницу (9–17, суббота 9–13, воскресенье закрыто). Для меня это был глоток свежего воздуха: очень рекомендую отвлечься от барочного тура.

Если вы думаете, что уже всё видели в Катании, приготовьтесь удивиться. Монастырь Сан-Николо-л’Арена, второй в Европе после Мафры, — это опыт, который переносит вас через века истории. Здесь, среди стен, где сегодня находится факультет гуманитарных наук, всё ещё ощущается воздух прошлого, полного извержений, землетрясений и возрождений. Основанный в 1558 году бенедиктинцами, бежавшими из Николози, комплекс был перестроен после извержения 1669 года и землетрясения 1693 года, и сегодня предстает во всем своем позднебарочном великолепии.

Войдите через портал на площади Данте и поразитесь недостроенному фасаду церкви: колонны останавливаются на полпути, напоминая о слишком больших амбициях. Внутри латинский крест простирается на 105 метров в длину, а взгляд устремляется к куполу высотой 62 метра, спроектированному Стефано Иттаром. Не пропустите большой барочный орган Донато Дель Пьяно с 2378 трубами и 40-метровый меридиан, точно отмечающий время.

Но настоящее сердце — монастырь: два клуатра — Мраморный с ионическими колоннами и фонтаном, и Восточный с очаровательным Кафеаосом — соединены 214-метровым Коридором Часов. В подземельях, доступных с экскурсией, скрываются римский дом II века н.э. и «Чрево» — колодец глубиной 32 метра. Совет: бронируйте тур, чтобы не пропустить самые секретные уголки. Часы работы: ежедневно 9:00-17:00 (воскресенье — выходной). Полный билет — 10 €, но каждый цент того стоит.

Если есть место, которое воплощает дух катанийского барокко, то это, несомненно, Палаццо Бискари. Расположенный в квартале Чивита, с видом на море, этот частный дворец является самым важным в городе. Построенный после землетрясения 1693 года по воле князей Бискари, он был завершен в 1763 году. Задний фасад с семью большими украшенными окнами — это триумф аллегорий: Изобилие, Процветание, Плодородие и Мудрость. Но как только вы переступаете порог, у вас захватывает дух. Внутренний двор доминирует величественная двойная лестница, ведущая в залы. Главная достопримечательность — Танцевальный зал в стиле рококо с зеркалами, лепниной и центральной фреской, прославляющей семью. Наверху лестница в виде «облачной хлопушки» вела на оркестр. Не пропустите Картинную галерею с работами XVII–XVIII веков и Галерею птиц с декоративными панелями и керамическими полами. Также любопытна Комната Дон Кихота. Сегодня дворец все еще населен потомками и открыт для посещения. Я выбрал неэкскурсионный визит (8 €, без предварительной записи), который позволяет спокойно осмотреть все. Если вы в группе, стоит взять экскурсию с гидом (60 € за 1–4 человек, 15 € с человека для больших групп). Обратите внимание на часы работы: они меняются в зависимости от мероприятий. Совет: рано утром меньше народу. И да, это тот самый дворец, где снимали фильм «Вице-короли» и где останавливался Гёте в 1787 году. В общем, погружение в историю, которое вас не разочарует.

Прогуливаясь по Виа Витторио Эмануэле, вы не ожидаете наткнуться на римский театр. Но вот он, Греко-римский театр, встроенный между барочными дворцами Катании. Относящийся ко II веку н.э., этот театр стоит на месте более древнего греческого сооружения V-IV веков до н.э. – говорят, что сам Алкивиад произнес там речь. Диаметром почти 100 метров, он мог вмещать до 7000 зрителей. Сегодня от грандиозного строения хорошо видны кавея (ступени), орхестра и остатки сцены. Поражает сочетание материалов: лавовый камень Этны, известняк и драгоценный мрамор, некогда украшавший каждый уголок. Под кавеей сводчатые коридоры (амбулакры) все еще проходимы и дают представление о сложности здания. Рядом не пропустите Одеон, меньший театр для концертов, который сегодня принимает летние представления. Осмотр занимает около часа: советую приходить рано утром, когда свет освещает ступени и контраст с барочными крышами впечатляет. Билет стоит 6 евро (льготный 3 евро) и включает вход в Антиквариум. Внимание: орхестра часто затоплена водами реки Аменано – эффектный вид, но препятствующий современным представлениям. Место, пропитанное историей, которое стоит неспешно прочувствовать.

Если вы гуляете по виа Этнеа, вы не можете не заметить её: Базилика Сантиссима Мария дель Элемозина, более известная как Коллегиата, — один из символов катанийского барокко. Её фасад, работа Стефано Иттара, — это триумф изгибов и завитков, которые словно танцуют вверх. Да, признаюсь, она сразу поразила меня: эта лестница-клещи, статуи Святой Агаты и Святой Аполлонии, лоджия с Петром и Павлом… настоящее зрелище.

История здесь многослойна. Под вашими ногами — остатки римского храма, посвящённого Прозерпине, затем византийской церкви. В 1198 году здесь произошёл заговор в Вербное воскресенье, а в 1396 году она стала Королевской часовней арагонских монархов. Землетрясение 1693 года разрушило её до основания, но реконструкция — с поворотом оси для выхода на новую виа Этнеа — подарила городу этот шедевр.

Войдите и позвольте себе окунуться в торжественную атмосферу. Три нефа украшены фресками Джузеппе Шути (1896) на своде и куполе: это буйство света и цвета, рассказывающее библейские истории. Не пропустите боковые капеллы: Оливио Соцци и Франческо Граминьяни Арецци оставили драгоценные полотна. Главный алтарь хранит копию византийской иконы Мадонны дель Элемозина, а деревянный хор с 36 сиденьями — жемчужина XVIII века.

Небольшая практическая заметка: базилика открыта ежедневно с 09:00 до 21:00, вход бесплатный (хотя в некоторых источниках упоминается билет, у меня его не спрашивали). Она находится по адресу виа Этнеа, 23, в нескольких шагах от Дуомо. После посещения позвольте себе перекусить в одном из многочисленных баров на этой улице: катанийский стрит-фуд ждёт вас!

В центре площади Дуомо фонтан Слона — это бьющееся сердце Катании и её самый аутентичный символ. Созданный между 1735 и 1737 годами Джованни Баттиста Ваккарини, он объединяет статую из чёрного базальта, называемую «У Лиотру», с египтизирующим гранитным обелиском высотой 3,66 метра. Слон, обращённый к собору Святой Агаты, имеет таинственную историю: по словам арабского географа Идриси, он уже был в городе в XII веке и, возможно, восходит к византийской эпохе. Его задние лапы, разбитые землетрясением 1693 года, были восстановлены Ваккарини, который добавил глаза и бивни из белого камня. На постаменте две статуи изображают реки Симето и Аменано, а по бокам слона свисает попона с гербами Святой Агаты. На вершине обелиска шар, пальма и ветвь лилий символизируют мученичество и чистоту, а металлическая табличка содержит акроним «MSSHDEPL» — «Чистый и искренний разум во славу Бога и освобождение родины». Название «Лиотру» происходит от легенды об Элиодоре, дворянине VIII века, который, по преданию, изготавливал идолов и ездил на слоне в Константинополь. В 1239 году слон стал официальным символом Катании, и сегодня его можно увидеть на городском гербе, гербе университета и в качестве талисмана местных спортивных команд. Фонтан бесплатный и доступен всегда: в окрестностях не пропустите собор, Палаццо дей Кьерики и Базилику Коллегиату. Совет? Приходите на закате, когда тёплый свет ласкает лавовый камень, и слон словно оживает.

Переступив порог Порта Гарибальди, словно совершаешь прыжок в прошлое. Построенная в 1768 году по проекту Стефано Иттара и Франческо Баттальи, эта арка была возведена в честь бракосочетания Фердинанда IV Бурбона и Марии Каролины Австрийской, откуда и первоначальное название — Порта Фердинандеа. После объединения Италии её переименовали в честь Гарибальди, который триумфально вошёл через неё в 1862 году.

Первое, что бросается в глаза — цветовой контраст: чёрный лавовый камень Этны вперемешку с белым известняком из Сиракуз или Лентини, настоящее произведение сицилийского барокко. Наверху часы возвышаются над орлом и слоном — символами города. Но деталь, которая тронула меня больше всего, — это феникс с надписью «Melior de cinere surgo» (Лучший восстаю из пепла): девиз, рассказывающий о стойкости Катании после извержений и землетрясений.

Арка отмечала западный вход в город и была частью оборонительной системы, от которой сегодня осталось лишь название района — Фортино («у Футтину» на диалекте), от форта XVII века, ныне исчезнувшего. Район был реконструирован, хотя некоторые прилегающие здания были снесены в тридцатые годы, оставив лёгкую асимметрию.

Посетить её очень просто: бесплатно, под открытым небом, доступно 24 часа в сутки. Дойти пешком из центра можно примерно за 15 минут или на автобусах (линии 9, 14, 29, 341). Во время праздника Святой Агаты процессия проходит под аркой — зрелище, которое я рекомендую всем. Я нашёл её немного меньше, чем ожидал, но именно поэтому она кажется более камерной и наполненной смыслом. Если будете проходить по виа Гарибальди, остановитесь на мгновение: вся история здесь, высеченная в камне.

Если есть место, которое жители Катании с любовью называют просто «Вилла», то это сад Беллини. Огромный зеленый массив площадью более 70 000 квадратных метров в самом центре Виа Этнеа, где время, кажется, течет медленнее. Войти через тот монументальный вход 1932 года — словно совершить скачок в прошлое, между некогда ухоженными клумбами и аллеями в тени пальм и гигантских фикусов.

Истоки сада уходят в XVIII век: это был частный сад князя Бискари с любопытным «Лабиринтом» из изгородей. Затем, в 1854 году, муниципалитет выкупил его и открыл для публики, официально открыв 6 января 1883 года.

Два холма господствуют над местностью: на южном возвышается Концертная беседка из кованого железа в мавританском стиле, где до 1950-х годов проходили концерты классической музыки. На другом холме когда-то стояла китайская беседка из вишневого дерева, к сожалению, уничтоженная пожаром в 2001 году. Но прогулка до вершины дарит потрясающий вид на Этну, особенно когда она покрыта снегом.

А еще есть Аллея знаменитых людей с бюстами Верги, Капуаны, Мадзини… И не пропустите монументальное дерево — Фикус макрофилла высотой 30 метров с окружностью почти 15 метров: это одно из крупнейших на Сицилии.

Парк открыт ежедневно, часы работы меняются в зависимости от сезона. Вход бесплатный. Совет: если сможете, посетите его в воскресенье утром, чтобы увидеть подземный криптопортик XVIII века, открытый бесплатно с 9:30 до 12:30.

Конечно, некоторые уголки выглядят немного запущенными, но атмосфера остается аутентичной. Это идеальное место для отдыха после уличной еды в центре: сесть на скамейку и наблюдать за жизнью, за детьми, играющими, и пожилыми людьми, беседующими. А если повезет, возможно, вы наткнетесь на импровизированный концерт в Музыкальной беседке.

Перед величественным Палаццо дельи Элефанти, на южной стороне Пьяцца дель Дуомо, есть уголок, словно сошедший со сна: Фонтан Аменано. Созданный в 1867 году неаполитанским скульптором Тито Анджелини из каррарского мрамора, этот фонтан — не просто памятник, а часть повседневной жизни. Центральная статуя изображает юношу, держащего рог изобилия, из которого вода стекает в чашу в форме раковины. Но волшебство в эффекте: вода переливается через край, образуя непрерывный водопад, который жители Катании ласково называют «аква а линцолу», то есть «вода простыней». Это название отражает и форму, и историческую память: когда-то женщины из квартала стирали здесь белье. Сзади лестница из лавового камня ведет прямо к Пескерии, оживленному рыбному рынку, где запах моря смешивается с шумом воды. Фонтан также является символом реки Аменано, которая течет под землей на глубине около двух метров под площадью и здесь ненадолго выходит на поверхность. Среди деталей, которые нельзя пропустить, — два тритона по бокам, дующие в раковины, и герб города, вырезанный на основании. Совет: приходите рано утром, когда свет освещает мрамор и вода кажется еще более прохладной. А если хотите удачи, говорят, что намочить ноги приносит везение… но лучше иметь удобную обувь для прогулки.

Университетская площадь — одна из тех площадей, которые захватывают сразу. Выходящая на Via Etnea, менее чем в ста метрах от Piazza Duomo, она является местом встречи студентов, туристов и коренных катанийцев. Название происходит от Палаццо дель Университа (Siculorum Gymnasium), который доминирует на западной стороне, основанного в 1434 году Альфонсо Великодушным и восстановленного после землетрясения 1693 года. Напротив, Палаццо Сан-Джулиано (1738 г.) и Палаццо Джоени д’Анжио завершают барочную сценографию. Весь пол вымощен лавовым камнем, с гербом города в центре. Но настоящая изюминка — четыре бронзовых фонаря по углам, созданные в 1957 году Мими Марией Ладзаро и Доменико Тудиско. Каждый фонарь рассказывает легенду: Гаммазита, бросающаяся в колодец, чтобы избежать солдата; братья Пий, спасающие родителей от извержения; паладин Уцета, побеждающий гигантов; и Колапеше, пловец, поддерживающий Сицилию. Вечером площадь оживает: заведения выставляют столики на улицу, уличные артисты выступают, и атмосфера становится праздничной. Это идеальное место для аперитива или мороженого, пока любуешься освещёнными дворцами. Обязательная остановка перед погружением в катанийскую уличную еду, возможно, с аранчини или гранитой из одного из соседних баров.