O que ver em Génova: 15 paragens entre Palácios Rolli, museus marítimos e mapas interativos

Se você acha que um aquário é apenas uma série de tanques cheios de peixes, o Aquário de Gênova vai fazer você mudar de ideia. É o maior da Itália e um dos mais importantes da Europa, com mais de 70 tanques que abrigam mais de 15.000 animais. O que me impressionou imediatamente foi a variedade dos ambientes recriados: não apenas o nosso Mediterrâneo, mas também mares tropicais, lagunas e até uma floresta de Madagascar. O tanque dos tubarões é impressionante – você os vê nadando sobre sua cabeça enquanto caminha por um túnel transparente, uma experiência que dá um frio na barriga, mas é totalmente segura. Para as crianças (e não só) há o tanque tátil, onde se pode acariciar as raias, sempre sob a supervisão da equipe. Notei que o aquário dedica muito espaço à conservação e pesquisa, com projetos sobre espécies ameaçadas como as tartarugas marinhas; não é apenas espetáculo, há também um lado educativo que aprecio. A Biosfera, a esfera de vidro ao lado do aquário, é um pequeno mundo à parte com plantas e animais da floresta tropical, perfeita para uma pausa diferente. Recomendo reservar online para evitar filas, especialmente nos fins de semana. Um detalhe prático: dentro há áreas de alimentação, mas se quiser economizar, fora há barracas que vendem focaccia, a verdadeira especialidade genovesa. O aquário fica no Porto Antigo, então após a visita você pode fazer uma caminhada à beira-mar ou visitar o Galata Museo del Mare ali perto. Talvez alguns achem o ingresso um pouco caro, mas na minha opinião vale cada euro pela qualidade da experiência.

Chegar à Praça de São Lourenço é um golpe de vista: a fachada em listras brancas e pretas da Catedral recebe-o com aquele seu estilo gótico que sabe a mar e comércio. Não é apenas uma igreja, é o coração religioso de Génova há quase mil anos. Ao entrar, a primeira coisa que nota é o contraste entre o exterior sóbrio e os interiores ricamente decorados, com capelas laterais que parecem pequenos tesouros escondidos. À esquerda da entrada, procure a Capela de São João Batista: aqui eram outrora conservadas as cinzas do padroeiro da cidade, e mesmo que as relíquias tenham sido transferidas, a atmosfera permanece intensa, quase palpável. Mas a verdadeira peça de destaque, aquela que todos querem ver, é o Sacro Catino, exposto no Museu do Tesouro. Aquele vaso de vidro verde – que a lenda diz ser o Santo Graal – tem uma história incrível: trazido para Génova após a Primeira Cruzada, sobreviveu a bombardeamentos e roubos, e hoje pode ser admirado atrás de uma vitrina blindada. A mim impressionou-me como um objeto tão carregado de mistério se tornou um símbolo da cidade, quase mais do que os palácios dos Rolli. Subindo à torre do campanário (quando está acessível, informe-se antes porque nem sempre está) a vista sobre o porto antigo recompensa cada degrau: vê-se o Farol ao longe e o emaranhado de caruggi aos seus pés. Um conselho prático: dedique algum tempo também à cripta, muitas vezes negligenciada. É mais baixa e acolhedora, com colunas que parecem emergir da rocha, e dá a ideia de quanto esta catedral afunda as raízes no passado da cidade. Atenção aos horários: o museu do tesouro tem aberturas à parte, e ao domingo de manhã pode encontrar funções em curso. Eu passei lá numa terça-feira à tarde e estava perfeito, silencioso e cheio de luz que filtrava pelos vitrais.

Se há uma imagem que representa Génova, é a do Farol destacando-se contra o céu, com o seu perfil inconfundível a dominar o porto. Não é apenas um farol, mas um verdadeiro símbolo da cidade, com 76 metros de altura e construído em 1543 – embora uma torre mais antiga já existisse desde 1128. O que impressiona, ao chegar, é a sua localização: fica num promontório rochoso, um pouco isolado, e para lá chegar é preciso percorrer a passeio pedonal que parte do terminal de ferry-boats, atravessando uma área outrora industrial e hoje reconvertida. A própria caminhada faz parte da experiência, com vista para o porto antigo e para os guindastes que parecem gigantes adormecidos. No interior, sobe-se de elevador e depois a pé pelos 172 degraus que levam ao topo – o esforço é recompensado por uma panorâmica de 360 graus de tirar o fôlego: de um lado o mar aberto, do outro a cidade a trepar pelas colinas, com os telhados vermelhos e os caruggi que se perdem ao longe. No rés-do-chão há um pequeno museu que conta a história do Farol e do porto, com maquetes e artefactos, mas na minha opinião o verdadeiro valor está em observá-lo de fora, talvez ao pôr do sol, quando a luz se reflete na água e a atmosfera se torna quase mágica. Atenção: o acesso ao terraço é pago e os horários variam conforme a estação, por isso é melhor verificar antes. Pessoalmente, acho que vale a pena apenas por aquela sensação de estar suspenso entre a história e o mar, com o vento a trazer o cheiro salgado e o som dos navios a chegar. Uma sugestão? Leve uma máquina fotográfica, porque as fotos lá de cima são inesquecíveis.

Se procura o ponto exato onde a história de Génova se fez poder, tem de entrar no Palazzo Ducal. Não é apenas um palácio, é o símbolo da República Marítima, o lugar onde os doges tomavam decisões que influenciavam o Mediterrâneo. A primeira coisa que impressiona é a sua localização: domina a Piazza De Ferrari, com aquela fonte que parece um miragem de água no meio do trânsito. O edifício tem uma história estratificada: partes medievais, remodelações renascentistas, e depois aquela importante restauração nos anos 90 que o reabriu à cidade não como um museu estático, mas como centro cultural vivo. Dentro, os espaços são enormes. O Salone del Maggior Consiglio deixa-o de boca aberta pelas dimensões: aqui reuniam-se as mais altas autoridades da República. Hoje, em vez disso, acolhe exposições temporárias de nível internacional – vi pessoalmente exposições de fotografia e arte contemporânea que atraem visitantes de toda a Europa. Mas não é tudo. Há as loggias afrescadas que dão para o pátio interior, perfeitas para uma pausa à sombra, e a Capela Dogal, um canto de silêncio no meio do vai e vem. Uma coisa que gosto é que o palácio não está embalsamado: há sempre atividades, encontros, às vezes até instalações artísticas nos corredores. A livraria no rés-do-chão é bem fornecida, com publicações sobre a história genovesa que noutro lado teria dificuldade em encontrar. Atenção aos horários: verifique sempre o site porque as exposições mudam e às vezes há encerramentos para montagens. O meu conselho? Não se limite a uma visita rápida. Reserve tempo para explorar também os espaços menos evidentes, como as escadas que levam aos andares superiores, de onde se vislumbram ângulos sobre a praça. É um lugar que conta como Génova, cidade de mar e comércio, sempre soube unir poder e beleza.

Se você pensa que palácios históricos são apenas fachadas imponentes, o Palazzo Rosso vai fazer você mudar de ideia. Este edifício do século XVII, parte do sistema dos Rolli de Gênova Patrimônio da UNESCO, é uma verdadeira surpresa atrás de cada porta. Logo que entra, você é recebido por um átrio que parece saído de um filme de época, com escadarias majestosas e tetos altíssimos. Mas o verdadeiro tesouro são as salas afrescadas: caminhando por salões como a Galeria dos Espelhos ou a Sala do Veronese, você vai se sentir como convidado de uma antiga família aristocrática. Os Brignole-Sale, que aqui viveram por séculos, deixaram uma coleção de arte extraordinária. Quadros de Van Dyck, Guercino e Dürer olham para você das paredes, mas o que mais impressiona é a atmosfera: não é um museu frio, mas uma casa que respira história. Pessoalmente, adorei me perder entre os retratos de família, tentando imaginar as festas e recepções que aconteciam nessas salas. E depois há o terraço panorâmico: suba até o topo e Gênova se abre aos seus pés, com o porto antigo de um lado e os telhados vermelhos dos caruggi do outro. É um daqueles pontos de vista que valem a visita por si só. Atenção aos horários: o palácio está aberto o ano todo, mas verifique sempre as atualizações porque às vezes há exposições temporárias que alteram o acesso às salas. Uma dica? Reserve tempo para observar os detalhes: os estuques, as lareiras monumentais, até mesmo os pisos originais em mármore. É uma experiência que faz você entender por que Gênova era chamada de 'A Superba'.

Se pensa que um museu do mar é apenas uma coleção de modelos, o Galata vai fazê-lo mudar de ideias. Este lugar é uma experiência imersiva que o catapulta para a história marítima de Génova, uma cidade que viveu do mar durante séculos. O mais impressionante é a reconstrução em tamanho real de uma galé genovesa do século XVII, onde pode embarcar e imaginar a vida dos remadores. Não é uma reprodução qualquer: sente-se realmente num navio, com a madeira a ranger e o cheiro salgado no ar. Depois, há a secção dedicada às migrações italianas, com a reconstrução de um camarote de terceira classe de um transatlântico dos anos 20. Senta-se ali, olha para o mar através de uma vigia virtual, e compreende o que significava partir para a América. O percurso desenrola-se por quatro pisos, desde a Idade Média até à era moderna, com instalações interativas que envolvem também as crianças (sim, há postos onde podem tentar navegar com um simulador). No terceiro piso, a parte sobre as explorações geográficas é fascinante, com mapas antigos e instrumentos náuticos que parecem saídos de um filme de piratas. E não se esqueça do terraço panorâmico: a vista sobre o porto antigo é espetacular, especialmente ao pôr do sol. Pessoalmente, achei um pouco claustrofóbico o camarote do transatlântico, mas é precisamente isso que é bom: faz-nos sentir as emoções de quem realmente passou por ali. O museu está bem organizado, com explicações claras em italiano e inglês, e mesmo que não seja um apaixonado por navios, fica impressionado com o cuidado dos detalhes. Um conselho? Dedique pelo menos um par de horas, porque há muito para ver e tocar, e não tenha pressa para sair: aquele mar lá fora conta histórias que aqui dentro ganham vida.

Se você pensa em Gênova, provavelmente vem à mente os caruggi estreitos e o porto movimentado, mas há um recanto de elegância renascentista que vale uma parada: Palazzo Bianco. Localizado na Via Garibaldi, a famosa Strada Nuova patrimônio da UNESCO, este palácio do século XVI recebe você com sua fachada branca que se destaca entre os palácios mais escuros da rua. Não é apenas um edifício histórico, mas um verdadeiro museu cívico que abriga uma das coleções de arte mais importantes da Ligúria. Ao entrar, você fica impressionado com a escada em caracol de pedra negra de Promontório, um detalhe arquitetônico que faz você perceber imediatamente que está em um lugar especial. A coleção permanente é uma viagem pela pintura europeia da Idade Média ao século XVIII, com obras de artistas flamengos como Hans Memling e italianos da estatura de Caravaggio, Veronese e Rubens. Pessoalmente, me surpreendeu encontrar aqui o Retrato de uma jovem mulher de Memling, uma pintura tão delicada e luminosa que parece quase deslocada em uma cidade à beira-mar. Mas é justamente isso que é interessante: Gênova esconde tesouros inesperados. As salas são bem iluminadas e organizadas, com painéis explicativos claros que ajudam você a se orientar sem se sentir sobrecarregado. Uma dica? Não perca a seção dedicada à pintura genovesa do século XVII, com obras de Bernardo Strozzi e Giovanni Benedetto Castiglione, que contam a história artística local de forma vívida. O palácio foi reformado no pós-guerra por Franco Albini, e isso é perceptível: os espaços são modernos e funcionais, mas respeitam a atmosfera histórica. Às vezes me pergunto como conseguem manter tudo tão perfeito, considerando a umidade do mar tão próximo. Talvez seja o cuidado dos genoveses com sua herança cultural. Após a visita, você pode dar uma volta no pátio interno, um oásis de tranquilidade para descansar um pouco antes de voltar ao caos da cidade. Palazzo Bianco não é apenas um museu, é um pedaço de história viva que faz você apreciar Gênova além dos clichês habituais.

Se passeia pela via Garibaldi, a famosa Strada Nuova património da UNESCO, não pode deixar de notar o Palazzo Doria-Tursi. É o maior dos Palazzi dei Rolli e hoje, ironicamente, acolhe a Câmara Municipal. Não se deixe enganar pela aparência institucional: a entrada é gratuita (nos horários de abertura dos escritórios) e vale realmente a pena dar uma espreitadela. A fachada em pedra de Finale é uma obra-prima de elegância sóbria renascentista, mas é no interior que se escondem as verdadeiras surpresas. A Sala de Representação deixa-o de boca aberta: afrescos, estuques dourados e um candelabro que parece pesar uma tonelada. É aqui que se realizam os casamentos civis, e percebo porquê – a atmosfera é real. Mas a peça principal, para mim, está noutro lugar. Numa vitrina guardada com zelo, encontra duas relíquias genovesas: o violino de Paganini, o famoso "Cannone", e a urna com as cinzas do grande violinista. Vê-lo de tão perto, com aquelas veias da madeira, é uma emoção estranha para um amante de música. Depois há a loggia panorâmica na parte de trás. Saindo das salas pomposas, encontra-se de repente com uma vista a pique sobre os telhados do centro histórico e um vislumbre de mar ao longe. Um contraste incrível que resume Génova: a grandiosidade das suas famílias poderosas e a intimidade dos seus caruggi. Conselho sincero: verifique os horários antes de ir, porque sendo um palácio municipal, o acesso nem sempre é garantido como num museu. E não tenha pressa: mesmo apenas admirar o pátio interno com o seu poço em ardósia vale a viagem.

Se pensas que um cemitério é apenas um lugar de silêncio e tristeza, o Cemitério Monumental de Staglieno vai fazer-te mudar de ideias. É um daqueles lugares que te impressiona logo, com a sua atmosfera quase teatral e as estátuas que parecem observar-te de cada canto. Não é apenas um campo santo, mas um verdadeiro museu ao ar livre, onde a arte funerária atinge alturas incríveis. A sua arquitetura neoclássica funde-se com elementos góticos e art nouveau, criando um efeito majestoso que te faz sentir pequeno perante tanta beleza. Passear entre as avenidas arborizadas, entre ciprestes e magnólias, é uma experiência estranhamente relaxante, quase meditativa. As sepulturas não são simples lápides, mas obras de arte esculpidas em mármore, com figuras angelicais, dolentes ou pensativas que contam histórias de vida e de morte. Uma das estátuas mais famosas é a de Caterina Campodonico, a vendedora de amendoim imortalizada com o seu característico avental, uma homenagem à gente comum que te faz sorrir. Depois há o Panteão, com a sua cúpula imponente e as colunas coríntias, que alberga as sepulturas de personalidades ilustres genovesas. Não percas a Tumba Oneto, com a sua escultura de um anjo que parece quase voar para longe do mármore, uma obra-prima de beleza comovente. Às vezes pergunto-me se é justo defini-lo como uma atração turística, visto o seu propósito original, mas a verdade é que aqui a arte prevalece sobre tudo. É um lugar que fala de memória, mas também de criatividade humana, e talvez por isso fascine tanto. Leva uma máquina fotográfica, porque cada canto merece uma foto, mas lembra-te de respeitar o silêncio e a sacralidade do lugar. A entrada é gratuita, e se quiseres aprofundar, há visitas guiadas que revelam anedotas e detalhes sobre as famílias sepultadas. Pessoalmente, voltei lá várias vezes, e cada vez descubro algo novo, como aquela sepultura com um baixo-relevo de um navio que me fez lembrar a tradição marítima de Génova. É um lugar que fica dentro de ti, um contraste poderoso entre a vida e a morte, tornado doce pela beleza da arte.

Se procura uma pausa do caos do centro de Génova, os Parques de Nervi são a resposta perfeita. Não se trata de um simples parque, mas de um conjunto de jardins que se estendem por cerca de 9 hectares ao longo da costa, unindo três vilas históricas: Villa Grimaldi, Villa Serra e Villa Gropallo. A sensação é de entrar num mundo à parte, onde o ruído do trânsito desaparece e só resta o som do mar a bater nas rochas abaixo. O percurso principal é a Anita Garibaldi, um passeio à beira-mar com cerca de 2 km de extensão, que oferece vistas deslumbrantes sobre o Golfo de Génova. É um daqueles lugares onde dá vontade de parar a cada dois passos, talvez num dos bancos de madeira, para contemplar o horizonte. Pessoalmente, acho que o pôr do sol daqui é simplesmente mágico, com as cores do céu a refletirem-se na água. Dentro dos parques, a vegetação é exuberante e variada: palmeiras, pinheiros-marítimos, agaves e plantas exóticas criam uma atmosfera quase mediterrânea-exótica. Não faltam cantos mais formais, como o roseiral da Villa Grimaldi, que na primavera explode em cores e aromas. As vilas acolhem frequentemente exposições temporárias e eventos culturais, especialmente no verão, acrescentando um toque extra à visita. Há também um pequeno lago com cisnes e patos, que as crianças adoram. Uma sugestão? Leve um livro ou simplesmente venha caminhar sem pressa: os Parques de Nervi são melhor apreciados num ritmo lento, saboreando cada detalhe, desde os mosaicos de seixos até aos caminhos sombreados. É um lugar que une natureza, história e aquela sensação de paz que, por vezes, parece difícil de encontrar em Génova.

Se pensa que Génova é apenas palácios e vielas, a Villa Durazzo-Pallavicini vai fazê-lo mudar de ideias. Este lugar é uma verdadeira joia escondida no bairro de Pegli, a poucos passos do mar, mas imerso numa atmosfera que parece saída de um conto de fadas. A villa do século XIX, encomendada pelo marquês Ignazio Pallavicini, não é apenas um edifício histórico: é o coração de um parque romântico concebido como uma viagem iniciática, com caminhos que serpenteiam entre lagos, templos e grutas artificiais. Ao caminhar entre as magnólias centenárias e as camélias, tive a impressão de estar num teatro verde, onde cada recanto conta uma história diferente. O percurso simbólico, inspirado na jornada da alma, leva-o da "Selva" ao "Templo de Flora", passando pelo lago dos nenúfares que reflete o céu de forma quase mágica. Não é um simples jardim: é uma experiência que envolve todos os sentidos, com aromas de flores raras e o som da água a correr entre as rochas. A própria villa, hoje sede do Museu de Arqueologia Lígure, conserva mobiliário de época e coleções que vale a pena descobrir, mas na minha opinião é o parque o verdadeiro protagonista. Atenção: não espere um lugar perfeitamente arrumado. Algumas zonas têm um ar um pouco selvagem, o que acrescenta charme mas exige calçado confortável. Se visitar na primavera, encontrará as camélias em flor; no verão, a sombra das árvores oferece uma pausa fresca do calor genovês. Uma sugestão? Leve uma máquina fotográfica: entre pontes de madeira e vistas sobre o Golfo, as fotos estão garantidas.

Se pensa que Génova é apenas caruggi e palácios estreitos, a Villa del Principe fará com que mude de ideias. Esta suntuosa residência renascentista, encomendada por Andrea Doria no século XVI, ergue-se numa posição única: com vista direta para o porto, com uma panorâmica que vai dos navios às colinas. Não é um palácio como os outros dos Rolli, aqui respira-se um ar diferente, mais aberto, quase como uma casa de campo... mas com o mar a dois passos. Ao entrar, fica-se impressionado com a escadaria de honra de duplo lance e, sobretudo, com a Sala dos Gigantes, onde Perin del Vaga pintou afrescos que nos fazem sentir muito pequenos. Os tetos são um triunfo de ouro e histórias mitológicas, mas o que prefiro são os detalhes: as lareiras monumentais, os pavimentos originais, essa mistura de poder e refinamento que só os Doria podiam permitir-se. Depois, há o parque. Ou melhor, os jardins à italiana que descem em direção ao mar, com fontes, estátuas e terraços panorâmicos. É um daqueles lugares onde dá vontade de sentar-se num banco e imaginar as receções do almirante. A villa é hoje um museu, mas não tem aquela atmosfera de vitrine de cristal: os móveis são os originais, as salas mantêm o aspeto de uma residência vivida. Uma sugestão? Não perca a loggia panorâmica no primeiro andar: dali a vista sobre o golfo é simplesmente espetacular, especialmente ao pôr do sol quando as luzes do porto começam a acender-se.

Se você pensa que Gênova é apenas o porto e os caruggi, prepare-se para uma surpresa. O Palazzo Spinola di Pellicceria é um daqueles lugares que faz você entender o quão estratificada é a história desta cidade. Ele está localizado na Piazza di Pellicceria, uma pequena praça tranquila no coração do centro histórico, e logo do lado de fora impressiona: a fachada é um exemplo perfeito da arquitetura genovesa do século XVI, com seu estilo austero mas elegante. Entrar aqui não é como visitar um museu qualquer. É como dar um salto no tempo, para uma residência nobiliar que manteve intacto seu charme. O que mais me impressionou? A atmosfera autêntica e doméstica. Não há vitrines assépticas ou percursos obrigatórios. Anda-se entre salões afrescados, quartos mobiliados com móveis de época e uma coleção de arte que deixa boquiaberto. Faz parte dos Palazzi dei Rolli, aquele sistema de residências aristocráticas que em 2006 foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. E entende-se imediatamente o porquê. Os interiores são um triunfo de afrescos, estuques e quadros de mestres como Anton van Dyck, Bernardo Strozzi e Luca Giordano. A Galleria degli Specchi, em particular, é uma obra-prima de elegância. Mas não é apenas uma questão de beleza. O Palazzo Spinola conta a história de uma família, os Spinola, que por séculos teve um papel central na vida política e econômica de Gênova. Cada objeto, cada quadro, parece ter uma história para contar. Uma curiosidade que achei fascinante: o palácio deve seu nome à rua onde se encontra, antigamente centro do trabalho de peles. Hoje abriga a Galleria Nazionale della Liguria, com uma coleção que vai da Idade Média ao século XVIII. Recomendo não ter pressa. Perder-se entre estas salas, observar os detalhes dos móveis, imaginar a vida que se desenrolava aqui séculos atrás, é uma experiência que deve ser saboreada. Talvez não seja o lugar mais famoso de Gênova, mas na minha opinião é um dos mais autênticos. Uma dica prática: verifique sempre os horários de abertura antes de ir, porque podem variar. E se você é apaixonado por arte, não perca o piano nobile, onde se concentram as maiores obras-primas.

Já sonhou com um cantinho de floresta tropical enquanto caminha à beira-mar? Em Gênova, não precisa imaginar muito: a Biosfera é exatamente isso, uma bolha de biodiversidade suspensa entre o Porto Antigo e o azul do Mediterrâneo. Reconhece-a de imediato: é aquela esfera de vidro e aço que parece um globo cristalino gigante, projetada pelo arquiteto Renzo Piano. Lá dentro, o clima é sempre quente e úmido, perfeito para as mais de 150 espécies de plantas tropicais que crescem exuberantes. Há samambaias arbóreas que quase tocam o teto, trepadeiras que sobem por toda parte, e o ar tem cheiro de terra molhada e vegetação fresca. Mas não é apenas um jardim botânico. Entre as folhas, se olhar com atenção, pode encontrar papagaios coloridos, iguanas tomando sol num galho, ou borboletas voando livremente. A sensação é estranha, quase surreal: um passo e você sai do asfalto genovês para um micromundo equatorial. Pessoalmente, gosto de observar as tartarugas-de-orelha-vermelha nadando tranquilamente no lago central, enquanto as crianças ficam boquiabertas diante dos camaleões. Atenção, porém: no verão pode fazer muito calor lá dentro, então é melhor visitar de manhã ou no final da tarde. E não espere uma experiência longa: em meia hora, no máximo uma hora, você vê tudo, mas é o contraste entre o porto industrial e este oásis verde que a torna única. Alguns acham um pouco pequena, mas na minha opinião é justamente seu tamanho acolhedor que cria aquela atmosfera íntima e mágica. Uma dica: aproveite para uma pausa revigorante durante a visita ao Porto Antigo, talvez combinando com o próximo Aquário de Gênova para uma imersão total na natureza, mesmo que de tipos bem diferentes.

Se pensas num castelo medieval, talvez o Castelo D'Albertis te surpreenda: é uma mistura eclética de estilos, construído no final do século XIX pelo Capitão Enrico Alberto D'Albertis, um verdadeiro explorador genovês. A localização é espetacular, encravado na colina de Montegalletto, com uma vista que se estende desde o porto antigo até ao mar aberto. Ao entrar, és recebido por uma atmosfera única: não é apenas um museu, mas a casa-museu de um viajante apaixonado. As salas estão cheias de objetos recolhidos durante as suas viagens por todo o mundo, desde as Américas à Oceania, como instrumentos musicais, armas e artefactos etnográficos. Impressionou-me a coleção de modelos de navios, que conta a história marítima de Génova de forma vívida. Há também uma secção dedicada à Ligúria, com artefactos arqueológicos locais que dão um toque de raízes. O jardim circundante, com plantas exóticas, é perfeito para uma pausa tranquila, longe da multidão do centro. Recomendo subir à torre: a vista panorâmica sobre Génova e o seu golfo vale por si só a visita, especialmente ao pôr do sol, quando as cores se acendem. Atenção: o castelo está aberto todo o ano, mas verifica os horários porque podem variar. Para mim, é um lugar que une história, curiosidade e beleza, ideal para quem procura algo diferente dos habituais roteiros turísticos.