Imperia em um dia: Villa Grock, torre e azeite

Iniciamos o nosso itinerário por uma das mansões mais excêntricas da Ligúria: Villa Grock, a casa-museu do lendário palhaço Grock. Não espere uma villa qualquer: aqui tudo é propositadamente fora de escala, desde os tetos baixos até às portas feitas à medida para um anão, passando por afrescos que misturam sagrado e profano. O edifício, imerso num parque exuberante com palmeiras e estátuas, parece saído de um conto de fadas. Grock, suíço de nascimento, mas de Imperia por adoção, projetou-o pessoalmente entre 1920 e 1940, e cada canto conta um pedaço da sua alma artística. Durante a visita, descobrem-se instrumentos musicais, figurinos de palco e fotografias de época que recriam a atmosfera do variedades. O jardim é um pequeno labirinto de caminhos e flores, perfeito para uma pausa antes de continuar. Recomendo dedicar pelo menos uma hora para apreciar os detalhes. Bilhete inteiro a 10 euros, reduzido para famílias. Atenção: as escadas interiores são íngremes, mas vale a pena.

Depois da visita à Villa Grock, dirigi-me para Torre Bonazza, uma joia escondida de Imperia que poucos conhecem. Fica na Rua dos Jardins, uma rua tranquila que parece levar para fora do tempo. A torre, que data do século XVI, fazia parte do sistema defensivo costeiro da República de Gênova. Subindo seus degraus (não muitos, felizmente!) chega-se ao topo, e lá a vista é um espetáculo: o mar que se perde no horizonte, os telhados de Porto Maurizio e as colinas do interior. É o lugar perfeito para uma pausa contemplativa, longe da confusão. Recomendo levar binóculos. E não esqueça a câmera: o contraste entre o vermelho dos telhados e o azul do mar é incrível. Uma dica: tente vir ao entardecer, quando a luz fica quente e tudo parece mais mágico.

Deixando a torre, segui direto para o Museu da Oliveira, na Via Garessio, 13. E aqui, devo admitir, me perdi. Não no sentido ruim, mas literalmente entre aromas, mós e histórias milenares. É um museu que cativa todos os sentidos: o cheiro do azeite acabado de extrair, o barulho da mó de pedra, a visão de antigos lagares. A parte que mais me impressionou? A coleção de lâmpadas a óleo romanas e fenícias - quem diria que o azeite iluminava o mundo antes da luz elétrica? E depois há a sala dedicada à produção moderna, com vídeos que explicam a diferença entre as várias cultivares taggiasca e leccino. Um verdadeiro paraíso para os foodies, mas também para quem quer entender por que a Ligúria é a rainha do azeite extravirgem. Antes de sair, comprei uma garrafa no ponto de venda: sim, eu sei, é um pouco turístico, mas o azeite é realmente bom.