Thapsos: l’antico villaggio preistorico con necropoli a picco sul mare

Thapsos non è il solito sito archeologico. È un luogo che ti prende alla gola, con quelle capanne circolari che sembrano ancora abitate dal vento e la necropoli che si tuffa letteralmente nel mare. Ci si arriva quasi per caso, nascosto com’è tra gli stabilimenti industriali di Priolo Gargallo, eppure appena metti piede sul sentiero ti senti catapultato in un’altra epoca. La sensazione è strana, quasi surreale: da un lato il blu intenso dello Ionio, dall’altro le tracce di una civiltà che qui visse e commerciò oltre tremila anni fa. L’accesso è gratuito e non ci sono barriere, solo un sentiero sterrato che ti porta dritto nel cuore della preistoria siciliana. Personalmente, mi ha colpito il silenzio, rotto solo dal rumore delle onde che si infrangono sugli scogli sottostanti le tombe. Un contrasto potente, che rende la visita molto più di una semplice passeggiata tra ruderi.

Thapsos fiorì durante l’età del bronzo medio, tra il 1500 e il 1200 a.C., diventando un crocevia fondamentale nel Mediterraneo. Non era un villaggio qualsiasi: qui arrivavano merci dalla Grecia micenea, dall’Anatolia e dalle isole Eolie, come testimoniano i reperti ceramici ritrovati. Gli archeologi parlano di una vera e propria cultura di Thapsos, caratterizzata da queste particolari capanne circolari con fondazione in pietra e da tombe a grotticella scavate nella roccia calcarea. Poi, verso il 1050 a.C., il sito fu abbandonato, forse a causa di cambiamenti climatici o conflitti. Le sue tracce rimasero sepolte fino agli scavi sistematici iniziati negli anni ’70 del Novecento. Oggi si cammina tra i cerchi di pietra delle fondazioni, immaginando la vita quotidiana di pescatori, agricoltori e abili commercianti.

• 1500-1200 a.C.: Apogeo di Thapsos come centro commerciale.
• XIII secolo a.C.: Costruzione delle tombe a grotticella nella necropoli.
• 1050 a.C. circa: Abbandono del villaggio.
• 1970-1980: Scavi archeologici che riportano alla luce il sito.

Quello che colpisce subito sono i cerchi di pietra sparsi sul pianoro. Non sono mucchi di sassi, ma le fondamenta delle abitazioni. Le capanne erano circolari, con un diametro che poteva superare i dieci metri, e avevano probabilmente una struttura in legno e frasche ricoperta d’argilla. Camminando tra loro, ho provato a immaginare la disposizione: forse quella più grande era un luogo di riunione, quelle più piccole le dimore familiari. Alcune hanno ancora il focolare centrale visibile. La cosa affascinante è la loro organizzazione: non sono messe a caso, ma sembrano seguire uno schema, come a delimitare spazi comuni e viottoli. Ti rendi conto di calpestare quello che era il ‘pavimento’ di una casa dell’età del bronzo. Non ci sono ricostruzioni, solo le pietre a livello del suolo, e forse è meglio così: la suggestione è più forte quando devi usare un po’ di immaginazione.

La parte più spettacolare è senza dubbio la necropoli. Si raggiunge scendendo un breve pendio verso il mare. Le tombe, chiamate ‘a grotticella’, sono scavate nella parete rocciosa e si affacciano direttamente sullo Ionio. Sono piccole celle, spesso con un ingresso rettangolare. Entrarci oggi è impossibile (e pericoloso), ma restare lì davanti, col rumore del mare che entra in quelle antiche camere sepolcrali, è un’esperienza intensa. Mi sono chiesto perché le avessero costruite proprio lì, con questa vista mozzafiato. Forse per essere vicine all’acqua, elemento vitale, o forse per un significato simbolico legato al viaggio nell’aldilà. Il vento sferza forte, la salsedine si sente, e si capisce perché questo posto non è solo un sito archeologico, ma un luogo dello spirito. Attenzione ai bordi: non ci sono parapetti, quindi occhio ai bambini e ai passi falsi.

Per tre motivi molto concreti. Primo: è un sito unico nel suo genere. In Sicilia ci sono molti resti greci e romani, ma un villaggio preistorico dell’età del bronzo così ben leggibile e in una posizione così drammatica è raro. Secondo: l’accesso è libero e non organizzato. Non ci sono biglietti, orari di chiusura o percorsi obbligati. Puoi esplorare con i tuoi tempi, anche se questo significa avere poche informazioni in loco (meglio documentarsi prima). Terzo: il contrasto. Vedere queste antiche tracce umane incastonate in un paesaggio oggi segnato dall’industria è una lezione di storia e geografia potentissima. Ti fa riflettere su come i luoghi si trasformano, ma come alcuni segni restino indelebili.

Evita le ore centrali delle giornate estive. Il sito è completamente esposto al sole e al vento, senza alcun riparo. Il momento migliore è il primo mattino o il tardo pomeriggio, quando la luce è radente e riscalda le pietre di un colore dorato. In primavera e in autunno si sta benissimo, e spesso si è completamente soli. D’inverno, se il giorno è sereno, può essere magico, ma il vento da nord-est (il grecale) può essere gelido e tagliente. Io ci sono stato a ottobre, verso le cinque del pomeriggio, e la luce che entrava nelle tombe della necropoli creava giochi d’ombra incredibili. In estate, andare all’alba potrebbe essere un’idea per battere il caldo e godersi lo spettacolo in solitudine.

La visita a Thapsos si abbina perfettamente a un’altra esperienza di archeologia industriale (sì, hai letto bene). A pochi minuti di auto c’è l’ex zuccherificio di Priolo Gargallo, un colosso in cemento armato abbandonato che racconta un altro capitolo, molto più recente, della storia di questa costa. È un luogo surreale e fotogenico, anche se ovviamente va visitato con la massima cautela. Per un contrasto totale, invece, puoi puntare verso Siracusa e perderti nel quartiere di Ortigia, con i suoi palazzi barocchi e l’atmosfera vivace. Lì la storia è greca, romana, medievale, ma dopo Thapsos la guarderai con occhi diversi, pensando a quanto è lunga e stratificata la storia di questa terra.