Vérone en 1 jour à pied : Arène, places et Castelvecchio

Commençons notre journée par un lieu qui, à lui seul, vaut le voyage : Castelvecchio. Cette imposante forteresse médiévale fut construite par Cangrande II della Scala entre 1354 et 1356, non pour la défense extérieure, mais pour protéger la cour des insurrections populaires. En franchissant l’entrée sur la Via Roma, on plonge dans une atmosphère d’un autre temps. Le château est divisé en deux noyaux : la Résidence scaligère et la Cour d’Armes, avec le haut Donjon qui domine le paysage. Il abrite aujourd’hui le Musée Civique, aménagé par Carlo Scarpa entre 1958 et 1964 : un chef-d’œuvre de muséographie qui mêle l’ancien et le moderne. Parmi les salles, ne manquez pas la Madone de la Caille de Pisanello, la statue équestre de Cangrande et l’épée du seigneur. Montez sur les chemins de ronde pour une vue unique sur le pont scaligère et l’Adige. C’est ici qu’eut lieu en 1944 le Procès de Vérone : histoire et art s’entremêlent. Une étape incontournable pour comprendre Vérone.

Commençons notre journée par un lieu qui, à lui seul, vaut le voyage : Castelvecchio. Cette imposante forteresse médiévale fut construite par Cangrande II della Scala entre 1354 et 1356, non pour la défense extérieure, mais pour protéger la cour des insurrections populaires. En franchissant l’entrée sur la Via Roma, on plonge dans une atmosphère d’un autre temps. Le château est divisé en deux noyaux : la Résidence scaligère et la Cour d’Armes, avec le haut Donjon qui domine le paysage. Il abrite aujourd’hui le Musée Civique, aménagé par Carlo Scarpa entre 1958 et 1964 : un chef-d’œuvre de muséographie qui mêle l’ancien et le moderne. Parmi les salles, ne manquez pas la Madone de la Caille de Pisanello, la statue équestre de Cangrande et l’épée du seigneur. Montez sur les chemins de ronde pour une vue unique sur le pont scaligère et l’Adige. C’est ici qu’eut lieu en 1944 le Procès de Vérone : histoire et art s’entremêlent. Une étape incontournable pour comprendre Vérone.

D’ici, cela semble presque une illusion : l’Arc des Gavi se dresse élégant à côté du Castelvecchio, mais son histoire est un voyage continu dans le temps. Construit au Ier siècle après J.-C. par la famille Gavia le long de la via Postumia, ce n’était pas un arc triomphal, mais un monument privé, chose très rare dans l’architecture romaine. Conçu par Lucius Vitruvius Cerdon – dont le nom est gravé dans la pierre, autre exception – il a connu un destin rocambolesque : démonté en 1805 par les Français pour laisser passer les charrettes, il a été remonté en 1932 sur cette petite place, un peu plus en retrait par rapport à l’emplacement d’origine (si vous regardez le pavé devant la Tour de l’Horloge, vous voyez encore les bases des piliers). Sous l’arc, un tronçon de voie romaine en basalte noir montre les sillons laissés par les chars. Les colonnes corinthiennes, les niches vides qui abritaient des statues, la tête de Méduse au plafond à caissons : tout parle d’une famille puissante qui voulait se faire souvenir. C’est un lieu qui fait réfléchir sur la façon dont les villes changent, et sur la façon dont parfois les pierres voyagent plus que nous.

D’ici, cela semble presque une illusion : l’Arc des Gavi se dresse élégant à côté du Castelvecchio, mais son histoire est un voyage continu dans le temps. Construit au Ier siècle après J.-C. par la famille Gavia le long de la via Postumia, ce n’était pas un arc triomphal, mais un monument privé, chose très rare dans l’architecture romaine. Conçu par Lucius Vitruvius Cerdon – dont le nom est gravé dans la pierre, autre exception – il a connu un destin rocambolesque : démonté en 1805 par les Français pour laisser passer les charrettes, il a été remonté en 1932 sur cette petite place, un peu plus en retrait par rapport à l’emplacement d’origine (si vous regardez le pavé devant la Tour de l’Horloge, vous voyez encore les bases des piliers). Sous l’arc, un tronçon de voie romaine en basalte noir montre les sillons laissés par les chars. Les colonnes corinthiennes, les niches vides qui abritaient des statues, la tête de Méduse au plafond à caissons : tout parle d’une famille puissante qui voulait se faire souvenir. C’est un lieu qui fait réfléchir sur la façon dont les villes changent, et sur la façon dont parfois les pierres voyagent plus que nous.

En poursuivant le long du Corso Cavour, vous vous trouvez devant un symbole qui a marqué la frontière entre dedans et dehors pendant deux mille ans. Porta Borsari, autrefois Porta Iovia en raison du temple voisin de Jupiter, était l’entrée principale de la ville romaine. Son visage en pierre blanche de la Valpantena, haute d’environ 13 mètres, est tout ce qui reste d’une structure défensive avec cour et tours. Aujourd’hui, vous contemplez la façade impériale, avec les deux grandes arches encadrées de demi-colonnes corinthiennes, et au-dessus deux rangées de fenêtres – certaines insérées dans des édicules à fronton. Une inscription sur l’architrave rappelle les travaux de l’empereur Gallien en 265 apr. J.-C. Le nom médiéval vient des bursarii, les douaniers qui percevaient les taxes sur les marchandises. Passer ici, c’est fouler le même decumanus maximus romain, aujourd’hui corso Porta Borsari, qui mène directement à la Piazza delle Erbe. La porte est serrée entre des palais anciens, et la perspective est si parfaite qu’elle ressemble à un tableau de la Renaissance. C’est un de ces endroits où le temps s’arrête, et l’on peut presque entendre le bruit des charrettes qui entraient dans la ville.

Une fois Porta Borsari derrière vous, empruntez le Stradone San Fermo et vous arrivez à l’une des plus fascinantes églises de Vérone : San Fermo Maggiore. Ce qui semble être un édifice compact cache deux niveaux superposés : l’église supérieure gothique, construite par les Franciscains au XIVe siècle, et l’église inférieure romane, voulue par les Bénédictins entre le XIe et le XIIe siècle. Avec 2,50 € (ou la Verona Card), vous explorez les deux. L’incroyable plafond en forme de coque de navire renversée est décoré de 416 tablettes peintes au XIVe siècle : un travail minutieux. Parmi les murs fresqués, se distingue le Mausolée Brenzoni, chef-d’œuvre du gothique international avec des sculptures de Nanni di Bartolo et des fresques du Pisanello, qui y signa sa première œuvre datée (1416). En descendant dans l’église inférieure, l’atmosphère change : lumières tamisées, colonnes massives et fresques romanes. Sur la droite, une pierre marque l’endroit où, selon la tradition, furent décapités les saints Ferme et Rustique. Un lieu qui allie art, histoire et spiritualité.

Une fois Porta Borsari derrière vous, empruntez le Stradone San Fermo et vous arrivez à l’une des plus fascinantes églises de Vérone : San Fermo Maggiore. Ce qui semble être un édifice compact cache deux niveaux superposés : l’église supérieure gothique, construite par les Franciscains au XIVe siècle, et l’église inférieure romane, voulue par les Bénédictins entre le XIe et le XIIe siècle. Avec 2,50 € (ou la Verona Card), vous explorez les deux. L’incroyable plafond en forme de coque de navire renversée est décoré de 416 tablettes peintes au XIVe siècle : un travail minutieux. Parmi les murs fresqués, se distingue le Mausolée Brenzoni, chef-d’œuvre du gothique international avec des sculptures de Nanni di Bartolo et des fresques du Pisanello, qui y signa sa première œuvre datée (1416). En descendant dans l’église inférieure, l’atmosphère change : lumières tamisées, colonnes massives et fresques romanes. Sur la droite, une pierre marque l’endroit où, selon la tradition, furent décapités les saints Ferme et Rustique. Un lieu qui allie art, histoire et spiritualité.

En poursuivant vers le cœur religieux de Vérone, vous arrivez sur la Piazza Duomo et vous vous trouvez devant la Cathédrale Santa Maria Matricolare, la cathédrale de la ville. L’édifice s’élève sur les traces d’une basilique paléochrétienne du IVe siècle, voulue par l’évêque Zeno, puis détruite par le tremblement de terre de 1117 et reconstruite entre 1120 et 1187. La façade mêle gothique et roman, avec un porche en tuf et une rosace centrale. À l’intérieur, trois nefs avec des piliers en marbre rouge de Vérone et un chef-d’œuvre absolu : la Pala de l’Assomption du Titien (1535), unique tableau du maître dans la ville. Ne manquez pas le Baptistère Saint-Jean-Baptiste, avec la cuve baptismale octogonale de Brioloto (1220) et l’église Sainte-Hélène, qui conserve des vestiges paléochrétiens et un chœur en bois du XVe siècle. Le campanile, haut de 75 mètres, est inachevé mais offre un profil inimitable. Avec un billet unique (6 €), vous pouvez également visiter San Zeno, Santa Anastasia et San Fermo. Un lieu qui raconte des siècles de foi et d’art.

En poursuivant vers le cœur religieux de Vérone, vous arrivez sur la Piazza Duomo et vous vous trouvez devant la Cathédrale Santa Maria Matricolare, la cathédrale de la ville. L’édifice s’élève sur les traces d’une basilique paléochrétienne du IVe siècle, voulue par l’évêque Zeno, puis détruite par le tremblement de terre de 1117 et reconstruite entre 1120 et 1187. La façade mêle gothique et roman, avec un porche en tuf et une rosace centrale. À l’intérieur, trois nefs avec des piliers en marbre rouge de Vérone et un chef-d’œuvre absolu : la Pala de l’Assomption du Titien (1535), unique tableau du maître dans la ville. Ne manquez pas le Baptistère Saint-Jean-Baptiste, avec la cuve baptismale octogonale de Brioloto (1220) et l’église Sainte-Hélène, qui conserve des vestiges paléochrétiens et un chœur en bois du XVe siècle. Le campanile, haut de 75 mètres, est inachevé mais offre un profil inimitable. Avec un billet unique (6 €), vous pouvez également visiter San Zeno, Santa Anastasia et San Fermo. Un lieu qui raconte des siècles de foi et d’art.

À quelques pas de la cathédrale, via Don Bassi, s’élève imposante la Basilique Sant’Anastasia, la plus grande église de Vérone et le plus bel exemple du gothique local. Les travaux débutèrent en 1290 à l’initiative des dominicains, avec le soutien des Scaliger, mais la façade en brique resta inachevée – ce contraste entre le portail richement décoré et la brique nue lui confère un charme particulier. En entrant, l’intérieur à trois nefs avec des colonnes de marbre rouge de Vérone vous enveloppe d’une atmosphère solennelle. Vous remarquerez immédiatement les deux « bossus » qui soutiennent les bénitiers : les toucher porte bonheur, dit-on. Mais le véritable trésor se trouve dans la chapelle Pellegrini : la fresque « Saint Georges et la princesse » de Pisanello (1433-1438), un chef-d’œuvre du gothique international aux détails féeriques. Ne manquez pas le monument équestre à Cortesia Serego et les fresques d’Altichiero dans la chapelle Cavalli. L’entrée coûte environ 4-5 € (gratuit avec la Verona Card), et si vous aimez l’art gothique, vous trouverez ici un concentré d’histoire et de beauté.

À quelques pas de la cathédrale, via Don Bassi, s’élève imposante la Basilique Sant’Anastasia, la plus grande église de Vérone et le plus bel exemple du gothique local. Les travaux débutèrent en 1290 à l’initiative des dominicains, avec le soutien des Scaliger, mais la façade en brique resta inachevée – ce contraste entre le portail richement décoré et la brique nue lui confère un charme particulier. En entrant, l’intérieur à trois nefs avec des colonnes de marbre rouge de Vérone vous enveloppe d’une atmosphère solennelle. Vous remarquerez immédiatement les deux « bossus » qui soutiennent les bénitiers : les toucher porte bonheur, dit-on. Mais le véritable trésor se trouve dans la chapelle Pellegrini : la fresque « Saint Georges et la princesse » de Pisanello (1433-1438), un chef-d’œuvre du gothique international aux détails féeriques. Ne manquez pas le monument équestre à Cortesia Serego et les fresques d’Altichiero dans la chapelle Cavalli. L’entrée coûte environ 4-5 € (gratuit avec la Verona Card), et si vous aimez l’art gothique, vous trouverez ici un concentré d’histoire et de beauté.

Il est impossible de ne pas la remarquer : la Tour des Lamberti s’élève à 84 mètres sur la Piazza delle Erbe, la plus haute tour de Vérone. Construite en 1172 par la famille Lamberti, son histoire est marquée par la foudre et les restaurations : en 1403, un éclair a abattu son sommet, et ce n’est qu’entre 1448 et 1464 qu’elle a été élevée à sa hauteur actuelle, avec l’ajout de la cellule campanaire octogonale en marbre et briques. En montant les 368 marches (ou en prenant l’ascenseur transparent), on atteint la terrasse panoramique. De là-haut, la vue est à 360° : toits rouges, clochers, l’Arène, le Château Saint-Pierre et le fleuve Adige. Si le ciel est dégagé, on aperçoit aussi les collines et le lac de Garde. Sur la tour se trouvent deux cloches historiques : la Marangona (qui rythmait les heures de travail) et le Rengo (pour convoquer le conseil municipal). Une horloge du XVIIIe siècle fonctionne encore. Le billet coûte 6 € (ou gratuit avec la Verona Card, escaliers seulement). Ouvert tous les jours, dernière entrée 45 minutes avant la fermeture.

Laissez derrière vous les places et l’agitation, le Jardin Giusti est une véritable oasis de paix qui vous transporte dans le temps. Né au XVIe siècle à la demande de Agostino Giusti, chevalier de la République vénitienne, ce jardin à l’italienne est encore aujourd’hui propriété de la famille. Dès l’entrée, une longue allée de cyprès vous mène jusqu’à un mascaron en pierre qui crachait autrefois du feu et de la fumée pour émerveiller les invités. Un peu plus loin, le labyrinthe – l’un des plus anciens d’Europe – vous invite à vous perdre dans ses haies. Le véritable spectacle, cependant, arrive au sommet : montez jusqu’au belvédère et vous découvrirez l’un des plus beaux panoramas de Vérone, avec ses toits, ses clochers et le profil des collines. Malheureusement, le célèbre cyprès de Goethe (visité par le poète en 1786) a été abattu par une tempête en août 2020, mais le reste du jardin conserve tout son charme, avec des statues mythologiques, des fontaines et des vestiges romains. Un lieu qui a enchanté Mozart, Cosme de Médicis et le tsar Alexandre Ier. Prenez votre temps : c’est l’endroit parfait pour une pause régénérante avant de conclure la journée.