O que ver em Messina: Duomo, Relógio e mar

Se há uma coisa que não pode perder em Messina, é o espetáculo das 12 horas em ponto na Praça da Sé. O relógio astronómico, inserido na torre sineira com cerca de 60 metros de altura, é considerado o maior e mais complexo relógio mecânico e astronómico do mundo. Construído pela empresa Ungerer de Estrasburgo em 1933 por ordem do arcebispo Angelo Paino, todos os dias às 12 horas em ponto ganha vida por cerca de 12 minutos, com 54 estátuas de bronze que se movem ao som da Ave Maria de Schubert. O leão rampante ruge três vezes enquanto agita a bandeira de Messina, o galo canta, e as heroínas Dina e Clarenza marcam o tempo. Cenas bíblicas e históricas alternam-se: a Embaixada à Madona da Carta, a fundação do Santuário de Montalto, as quatro idades da vida, e um carrossel dos dias da semana puxado por divindades. Do lado oposto, um calendário perpétuo de 3,5 metros e um planetário mostram as órbitas dos planetas e as fases lunares. O relógio ainda funciona perfeitamente e representa uma joia de engenharia. A visita é gratuita, e para desfrutar do espetáculo basta chegar alguns minutos antes das 12. Não se esqueça de olhar para cima: a cada quarto de hora, as estátuas das idades movem-se, lembrando que o tempo passa inexorável.

Ao entrar na Piazza Duomo em Messina, é impossível não notar a Fonte de Orion. Ela se apresenta majestosa, com sua estrutura piramidal de tanques sobrepostos que parece quase tocar o céu. Realizada entre 1547 e 1553 por Giovanni Angelo Montorsoli, aluno de Michelangelo, foi encomendada pelo Senado de Messina para celebrar a conclusão do primeiro aqueduto da cidade, que trazia água dos riachos Camaro e Bordonaro. O resultado? Um dos monumentos mais fotografados da cidade — e não por acaso.

A obra é um espetáculo de detalhes: na base, um tanque dodecagonal com as estátuas dos rios Tibre, Nilo, Ebro e Camaro, intercaladas com baixos-relevos das Metamorfoses de Ovídio. Depois sobem quatro Tritões, quatro Náiades, putti montados em golfinhos e, no topo, a estátua de Orion com seu cão Sirius. Cada elemento tem um significado preciso, pensado em conjunto com o cientista Francesco Maurolico, que gravou versos latinos sob as estátuas. Parece uma coreografia de água e pedra.

A fonte está sempre aberta e acessível para cadeiras de rodas — fica bem em frente ao Duomo. Sentar-se um momento na borda e observar a água a correr é um pequeno luxo. Não há bilhete, é totalmente gratuita. E se lhe parece que já viu uma fonte semelhante, talvez seja porque Montorsoli fez outra para Messina: a Fonte de Netuno. Mas esta, a Fonte de Orion, tem um encanto especial. O historiador de arte Bernard Berenson a chamou de “a mais bela fonte do século XVI europeu” — e depois de vê-la, você só pode concordar com ele.

Se há um monumento que guarda a alma de Messina, é a Fonte de Netuno. Não só porque é belíssima, mas porque conta a relação da cidade com o mar. Realizada em 1557 por Giovanni Angelo Montorsoli (um aluno de Michelangelo), foi encomendada pelo Senado de Messina para celebrar o domínio sobre as águas do Estreito. A cena é poderosa: Netuno, com tridente e braço estendido, mantém acorrentados os monstros Cila e Caríbdis, símbolos das perigosas correntes. É a mais antiga das três grandes fontes monumentais dedicadas a Netuno na Itália (as outras estão em Bolonha e Florença). Originalmente posicionada em frente ao porto, de costas para o mar, em 1934 foi transferida para a Praça Unidade da Itália, girada em 180 graus, de modo que hoje olha para o Estreito. Uma lenda diz que a mudança de orientação servia para proteger a cidade após o terremoto de 1908. Atenção: a estátua que você vê é uma cópia oitocentista de Gregorio Zappalà (Netuno) e Letterio Subba (Cila); os originais estão guardados no Museu Regional de Messina. A fonte é cercada por uma grande bacia circular, com quatro bacias ovais nos cantos cheias de mascarões e golfinhos. Cada detalhe é rico em símbolos: brasões de Carlos V, águias espanholas, inscrições latinas. Passear aqui ao pôr do sol, com o mar ao fundo, é uma experiência que recomendo a todos. É um lugar aberto, gratuito, perfeito para uma pausa entre uma visita e outra.

Se pensa que Messina é apenas a Catedral e o Relógio, está muito enganado. A dois passos do mar, na Viale della Libertà, há um lugar que por si só vale a viagem: o Museu Regional de Messina. Está instalado numa antiga fiação oitocentista, a Mellinghoff, que após o terramoto de 1908 reuniu as obras de arte recuperadas dos escombros. Entre e ver-se-á imerso em séculos de história, da Idade Média ao Setecentos.

A jóia da coroa? Sem dúvida as obras-primas de Antonello da Messina: o Políptico de São Gregório, datado de 1473, é uma das suas obras mais importantes. Mas a verdadeira surpresa são as duas pinturas de Caravaggio, a Adoração dos Pastores e a Ressurreição de Lázaro, pintadas durante a sua estadia em Messina em 1609. Ver de perto a luz dramática de Caravaggio é uma experiência inesquecível.

Não é tudo: a coleção inclui também esculturas como a Cila de Montorsoli (original da Fonte de Netuno) e o Juízo Final de Girolamo Alibrandi. Passeando pelas salas, notará que cada época tem uma cor diferente: azul para a Idade Média, vermelho para o Maneirismo, castanho para Caravaggio. Uma forma inteligente de se orientar sem se perder.

O museu é enorme: 5.000 m² de exposição, com mais de 750 obras. E não se esqueça do jardim exterior, cheio de achados lapidares e estátuas. Se é apaixonado por arte, sente-se confortável: precisa de pelo menos duas horas. E se tem pressa, vá direto à sala de Caravaggio.

Informações práticas: a entrada custa 8 € (reduzido 4 €), aberto de terça a sábado com horário partido (9:30-15 e 16-21), domingo apenas à tarde (16-21). Segunda-feira fechado. Ah, e em 2022 teve quase 22.000 visitantes: sinal de que algo de bom existe.

Se você pensa que Messina é só Catedral e Relógio, está muito enganado. A dois passos da via principal, o Teatro Vittorio Emanuele é um pedaço de história que surpreende. Não é um daqueles teatros frios e museológicos: aqui a cultura é viva. Inaugurado em 1852 como Teatro Sant’Elisabetta, foi encomendado por Fernando II de Bourbon e projetado pelo arquiteto napolitano Pietro Valente em estilo neoclássico. Após o desembarque dos Mil, recebeu o nome do primeiro rei da Itália. O terremoto de 1908 o danificou, mas sua alma permaneceu intacta: as restaurações duraram décadas, até a reabertura em 1985 com a Aida de Verdi. O exterior é imponente: um pórtico de três arcos e, acima, uma escultura de Saro Zagari que representa “O tempo que descobre a Verdade”. Ao entrar, o olhar vai para o teto: o afresco de Renato Guttuso retrata a lenda de Colapesce, o jovem que sustenta a Sicília. A sala em forma de ferradura, com 987 lugares, é pura emoção. Hoje o teatro abriga três salas – Grande, Laudamo e Sinopoli – com temporadas de teatro, ópera e concertos de alto nível. Não perca eventos como o Messina Opera Film Festival ou o Clarinet Competition. A bilheteria está aberta de terça a sábado. Os preços são acessíveis, e o clima é de um teatro vivido. Conselho: se puder, assista a um espetáculo. Entrar como espectador é a melhor maneira de sentir a magia deste lugar. Mesmo apenas visitá-lo, porém, vale a pena. O Vittorio Emanuele não é só um teatro: é um símbolo do renascimento de Messina.

A poucos passos da Catedral, na praça Catalani, encontra-se o monumento dedicado a Dom João de Áustria. Uma estátua de bronze criada por Andrea Calamech em 1572, apenas um ano após a Batalha de Lepanto. Dom João, filho ilegítimo de Carlos V, tinha apenas 24 anos quando comandou a frota da Santa Liga e derrotou os turcos. Vê-se retratado com armadura espanhola, o bastão de comando de três feixes e o pé esquerdo pisando a cabeça de Ali Paxá. Os baixos-relevos no pedestal contam a partida de Messina, o confronto e o regresso triunfal. A estátua é apelidada de ‘do guitarrista’ pela sombra que projeta no palácio atrás. Se vier em agosto, não perca a recriação histórica do desembarque: todos os anos, no primeiro sábado do mês, o navio-escola Palinuro e trinta embarcações reconstroem a chegada de Dom João. Um cortejo de mais de 150 figurantes em trajes do século XVI desfila até a Praça do Município. O evento é organizado pela associação Aurora e envolve grupos da Itália, Espanha e Grécia. É um mergulho no passado que faz justiça a um herói de destino trágico: Dom João morreu aos 33 anos, talvez envenenado pelo meio-irmão Filipe II. Mas em Messina, entre o mar e essas antigas pedras, sua memória está mais viva do que nunca.

Se passear por Messina, pare na Piazza Basicò: aqui está a Fonte Falconieri, uma obra que parece saída de um sonho. Projetada pelo arquiteto Carlo Falconieri em 1842 para celebrar o décimo oitavo centenário da chegada da carta da Madonna, é uma mistura perfeita de mármore e ferro fundido. Quatro criaturas marinhas em ferro (fundidas pela Fundição Oretea de Palermo em 1846) rodeiam a bacia: têm cabeças de homem, leão, golfinho e grifo, uma mais bizarra que a outra. Ao centro, uma estela decorada com baixos-relevos de animais fantásticos e folhagens, encimada por bacias e conchas de onde a água jorra. Originalmente na Piazza Juvarra, após o terramoto de 1908 foi desmontada e guardada no museu, para depois ser remontada aqui em 1957. É um canto tranquilo, longe do caos, perfeito para tirar fotos e imaginar a Messina do século XIX. Imperdível: os detalhes dos candelabros maneiristas e as conchas no topo. Um símbolo da cidade que une arte, história e um pouco de magia.

Passeando ao longo da Corso Cavour, quase escondida pelos galhos de uma árvore, encontra-se a Fontana di Gennaro. Data de 1602, quando o Senado messinense a encomendou para celebrar o rei Filipe III. A atribuição é a Rinaldo Bonanno, embora talvez seja mais antiga. No centro, há um putto que personifica o Aquário: senta-se sobre um globo celeste decorado com os signos do zodíaco, e das ânforas que segurava antes jorrava água. Na base, quatro mascarões hidróforos completam a cena.
O nome “Gennaro” vem de Jano, deus romano a quem era dedicada uma porta próxima. Após o terremoto de 1908, a fonte foi desmontada e colocada em segurança no Museu Regional. Somente em 1931 foi recolocada um pouco distante de onde estava, e em 2015 um restauro a devolveu à cidade. Um detalhe curioso: em 1701, para uma aclamação real, em vez de água verteu vinho. Hoje é uma testemunha silenciosa da história de Messina, única e imperdível.

Pouco fora do centro de Messina, escondida entre as colinas da vila de Scala Ritiro, ergue-se a Igreja de Santa Maria della Valle, conhecida por todos como a Badiazza. Um nome que cheira a antigo e mistério. Suas origens remontam ao século XI, quando foi fundada como mosteiro beneditino, embora alguns estudiosos a liguem aos cistercienses. Em 1168, o rei Guilherme II elevou-a a Capela Real, sinal da importância do lugar.

A lenda mais fascinante é a ligada ao ícone da Madonna della Scala: um navio não conseguia zarpar até que um quadro da Virgem fosse desembarcado. Colocado num carro puxado por bois, os animais pararam exatamente aqui, dando nome ao santuário. Hoje, essa pintura está perdida, mas o fascínio da história permanece.

Do ponto de vista arquitetônico, a Badiazza é uma mistura de estilos: normando, gótico, árabe. A planta é de três naves, com abóbadas de cruzaria em cantaria de calcário e lava negra, criando um contraste bicromático realmente sugestivo. As absides semicirculares eram decoradas com mosaicos bizantinos, dos quais resta apenas um fragmento da cabeça de São Pedro conservado no Museu Regional. O exterior tem aspecto de igreja-fortaleza, com ameias e janelas em duas ordens. Infelizmente, a cúpula arabizante desabou no século XIX, mas sua memória ainda está viva.

Visitar a Badiazza é um mergulho no passado. A atmosfera é silenciosa, quase mística. O local foi recentemente restaurado e confiado a uma associação local que o mantém aberto periodicamente. Dicas práticas? Verifiquem os horários, pois não é sempre acessível. Geralmente abre na sexta, sábado e domingo, mas é melhor ligar para o número +39 348 8831172. A entrada é gratuita.

Se estiverem na zona, não percam esta joia. É um lugar que conta histórias de rainhas, freiras e milagres, longe da confusão da cidade.

Se subires pelas colinas de Messina, no bairro Gravitelli, encontras um lugar que cheira a lenda: o Castellaccio. Empoleirado a 150 metros acima do mar, domina o Estreito com um silêncio que fala de séculos. As origens? Antiquíssimas, talvez pré-helénicas, mas a estrutura que vês hoje é fruto do trabalho do arquiteto Antonio Ferramolino no século XVI: planta quadrada com quatro baluartes, construída em tufo e calcário.

O forte viveu batalhas: em 1674 os messineses assaltaram-no durante a revolta antiespanhola, em 1848 foi reconquistado contra os Bourbon. Depois, o terramoto de 1908 e a guerra danificaram-no. No pós-guerra, o Padre Nino Trovato transformou-o na Cidade do Rapaz, oferecendo abrigo a órfãos e miúdos de rua. Hoje, infelizmente, está em ruínas, com vestígios e lendas de fantasmas (a BBC filmou lá um documentário!).

Mas há uma boa notícia: com mais de 55 milhões de euros do PNRR, está a caminho uma restauração que o transformará num polo cultural e social. Imagina museus, exposições, eventos. Será o “Castellaccio” finalmente devolvido à cidade. Um lugar para ver agora, para respirar história, e para revisitar daqui a alguns anos, renascido.

Passeando atrás da Catedral de Messina, você se depara com uma estrutura que chama a atenção: a Coluna da Imaculada. Com cerca de 14 metros de altura, esta agulha de mármore branco é um ex-voto da cidade. Realizada em 1757 pelo escultor messinês Giuseppe Buceti, foi erguida para agradecer à Virgem depois que algumas pessoas caíram do carro da Vara e ficaram milagrosamente ilesas. O monumento tem uma história conturbada: originalmente na praça da Conceição, foi movido após o terremoto de 1908 para a posição atual, atrás do campanário. Resistiu também aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, quando na noite de 13 de junho de 1943 a catedral foi atingida, mas a coluna foi poupada. Todos os anos, em 8 de dezembro, durante a festa da Imaculada, os bombeiros colocam uma coroa de flores na cabeça da estátua. A base é quadrada com volutas, putti alados e um globo com os signos do zodíaco. A estátua da Imaculada, em mármore barroco, esmaga uma serpente com o pé esquerdo. Enfim, um lugar que mistura arte, fé e história, tudo em poucos metros quadrados. Se passar por Messina, pare um instante para observar os detalhes: os putti, o dragão, a coroa. Vale muito a pena.

Se você chegar a Messina por mar, a primeira coisa que vê é ela: a Madonna della Lettera, de 7 metros em bronze dourado, que se ergue sobre uma estela de 35 metros na entrada do porto. A estátua, obra de Tore Calabrò, foi encomendada pelo arcebispo Angelo Paino após o terremoto de 1908 como símbolo de renascimento. Em 12 de agosto de 1934, foi inaugurada com um evento extraordinário: o Papa Pio XI, de Castel Gandolfo, acendeu as luzes da estela graças a um sistema de rádio idealizado por Guglielmo Marconi. Na base está gravada a frase “Vos et ipsam civitatem benedicimus” (Abençoamos vós e a vossa cidade), tirada da lendária carta que a Virgem teria enviado aos messineses em 42 d.C. Hoje, a estátua é um ponto de referência para os navegantes e um símbolo de proteção. Todo 3 de junho, durante a festa patronal, um simulacro de prata da Madonna (feito por Lio Gangeri) é levado em procissão da Catedral ao porto, entre fiéis vestidos de branco e espetáculos pirotécnicos. A estátua do porto, porém, permanece ali, de braço erguido em sinal de bênção, visível dia e noite graças à iluminação que a torna ainda mais sugestiva. Um conselho: ao pôr do sol, o reflexo dourado no Estreito é pura poesia.

Se procura um lugar fora das rotas turísticas, o Farol do Cabo Rasocolmo é o destino certo. Fica a cerca de 20 km de Messina, na extremidade nordeste da Sicília, e oferece uma vista que vai das Ilhas Eólias ao Cabo Milazzo. Cheguei lá ao amanhecer e garanto que o espetáculo é inesquecível. O farol ergue-se sobre uma antiga torre de vigia, já existente em 1405 quando foi restaurada por ordem de Martino I. Hoje, sob o reboco moderno, escondem-se as antigas muralhas de pedra da torre medieval. Em 1932, a Marinha italiana transformou-a num farol ativo: luz branca visível até 15 milhas náuticas, com três clarões a cada 10 segundos. A estrutura tem 13 metros de altura, mas o plano focal está a 85 metros acima do mar, de onde se domina todo o golfo. A zona circundante é única: as chamadas Montanhas de Areia, dunas finíssimas geradas pela erosão marinha e eólica. Subindo-as, chega-se a uma praia em forma de foice com água transparente. Atenção: o farol está em área militar, por isso pode estacionar na SS113 e continuar a pé por uma estrada de terra. Nas proximidades, há a Tenuta Rasocolmo, um resort que produz vinho Doc Faro e oferece degustações – mas a verdadeira magia é ao pôr do sol, quando o sol tinge de vermelho as Eólias. Segundo alguns historiadores, aqui em 36 a.C. travou-se a batalha de Nauloco entre Agripa e Sexto Pompeu; um rostro de navio romano está exposto na Câmara Municipal de Messina. Em suma, um local que combina história, natureza e vistas de cartão-postal.

No centro de Messina, a dois passos da Catedral e do relógio astronômico, ergue-se o Monumento aos Caídos, uma obra que mistura arte, história e memória. Realizado por Giovanni Nicolini em 1936, durante o período fascista, é dedicado aos mortos da Primeira Guerra Mundial. Três estátuas de bronze – um soldado de cabeça descoberta, um aviador e um marinheiro – dominam um alto pedestal de mármore vermelho, com poses heroicas que prendem o olhar. Nas laterais, dois baixos-relevos contam cenas de guerra: de um lado, cavaleiros e soldados guiados por uma Vitória alada; do outro, uma procissão com a saudação romana, típica da época. A estrutura em forma de altar-pedestal foi concebida para discursos públicos, com uma balaustrada frontal e uma escadaria posterior. Durante a Segunda Guerra Mundial, o monumento sofreu danos com bombardeios, e em 1950 foi adicionada uma lápide para lembrar também as vítimas desse conflito. Hoje, cercado pela vegetação da praça, perdeu suas conotações ideológicas e é simplesmente um local de recolhimento. Nas cerimônias de 4 de novembro e 25 de abril, flores e coroas são depositados na base. A visita é gratuita e o monumento está acessível 24 horas por dia, mas recomendo ir durante o dia para apreciar os detalhes das estátuas e dos relevos. Se estiver na região, combine com o Santuário de Cristo Rei, bem ao lado, onde você pode ver o sino monumental fundido com canhões inimigos. Um pedaço de história que merece uma parada, talvez ao pôr do sol, quando a luz acaricia o bronze e a praça se enche de vida.

Em Messina, bem no cruzamento entre Viale Boccetta e Corso Cavour, numa praça com o seu nome, há uma casa que conta uma história fascinante. É a Casa Natal de Giuseppe Seguenza, o naturalista e geólogo messinês que deixou uma marca indelével na ciência. Uma epígrafe de mármore sinaliza o edifício: aqui, no dia 8 de junho de 1833, nasceu Seguenza. Hoje o palácio é um lugar de memória, não muito longe da histórica Farmácia Seguenza, ainda em funcionamento.

Por que vale uma visita? Seguenza não foi um simples estudioso: aos 23 anos descobriu que as emanações do Vulcano contêm compostos arsenicais, e seus trabalhos renderam-lhe a medalha de prata na Exposição de Paris. Mas a sua contribuição mais famosa é geológica: identificou e batizou o período Zancliano (baseado nas rochas de Gravitelli) e seus estudos ajudaram a definir o Messiniano. Professor de História Natural no Liceu Maurolico, depois no Instituto Técnico e finalmente na Universidade de Messina, recebeu também a prestigiosa medalha Wollaston em 1876.

Passeando em frente à casa, respira-se o orgulho de uma cidade que deu à luz um gigante da paleontologia. Se você se interessa por ciência ou simplesmente quer descobrir um autêntico canto de Messina, pare um instante: a epígrafe conta tudo, e com um pouco de imaginação você vê Seguenza enquanto explora os fósseis da região de Messina e da Calábria. Seu filho Luigi deu continuidade à obra, e hoje o nome Seguenza vive num liceu científico e num museu em Nizza di Sicília.

Um conselho de viajante: não procure um museu estruturado, a casa é uma residência privada, mas o exterior é um monumento imperdível, especialmente para quem ama histórias de cientistas visionários.