ما يجب رؤيته في تريفيزو: رحلة بين القنوات والقصور المزخرفة

عند التجول في وسط تريفيزو، عند تقاطع شارعي مارتيري ديلا ليبرتا وإنديبندينزا، تصادف أحد أروع المباني في المدينة: لوجيا الفرسان. بُنيت بين عامي 1276 و1277 بأمر من القاضي أندريا دا بيروجيا، وكانت مكانًا حصريًا لتجمع نبلاء تريفيزو، حيث كانوا يلتقون للتحادث ولعب الشطرنج. صالة أرستقراطية حقيقية، رمز لقوة الكومونة الحرة.

المبنى هو فريد في أوروبا: مخطط شبه منحرف، ثلاثة جوانب مفتوحة بخمسة أقواس مدببة على أعمدة من حجر إستريا، وسقف من أربعة جوانب مغطى بالقرميد. في الداخل، عمود مركزي ضخم – نصفه من الجرانيت الأرجواني ونصفه من حجر إستريا – يدعم معظم وزن السقف. يمتزج الأسلوب بين الرومانسيك التريفيزي والتأثيرات البيزنطية، مما يمنحه أناقة خفيفة.

لكن المفاجأة الحقيقية هي اللوحات الجدارية. كان المبنى مزخرفًا بالكامل، لكن اليوم لم يتبق سوى أجزاء من دائرتين متداخلتين. الأولى من 1276-1277 تظهر أشكالًا هندسية ونباتية؛ والثانية من 1313-1314، بعد طرد عائلة دا كامينو، تصور مشاهد من حرب طروادة المأخوذة من رواية “رومان دي تروا”. يرتدي المحاربون دروعًا من العصور الوسطى، وهو مفارقة تاريخية مقصودة لتحديث الأسطورة. انظر بعناية: البقايا القليلة، مثل اسمي “بوليبيتيس” و”نيوتولوموس”، لا تزال مرئية بفضل أعمال الترميم.

بعد الغزو الفينيسي عام 1388، فقدت اللوجيا وظيفتها وأصبحت مستودعًا لتخزين الأخشاب وحتى بيع التوابيت. تعرضت لخطر الهدم عدة مرات، لكنها نُجيت بفضل الأباتي لويجي بايلو واشترتها البلدية عام 1889. تضررت بقصف عام 1944، لكن أُعيد بناؤها بمواد أصلية. اليوم هي فضاء ثقافي حيوي: حفلات موسيقية، أسواق كتب مستعملة ومعارض. إذا مررت في الصباح، مع الإضاءة المناسبة، تنبض اللوحات الجدارية بالحياة. حقًا ركن من التاريخ لا يزال يتنفس.

في قلب تريفيزو، حيث يتدفق قناة كانيان غراندو بهدوء، توجد جزيرة تبدو وكأنها تطفو على الماء: جزيرة بيسكيريا. إنها ليست مجرد جزيرة عادية، بل قطعة من التاريخ ولدت في منتصف القرن التاسع عشر، عندما وحد المهندس فرانشيسكو بومبن ثلاث جزر صغيرة طبيعية لإنشاء مكان لنقل سوق السمك، الذي كان يُقام سابقًا في ساحة مونتي دي بيتا – ودعنا نقول – لم تكن رائحته وردية. يعود المشروع إلى عام 1854، وافتتحت الجزيرة رسميًا في عام 1856، مع جسر حديدي يربطها بالبر الرئيسي. اليوم، هذا الجسر هو أحد رموز المكان، بتماثيله للأسماك التي تبدو وكأنها تراقب المارة.

التجول هنا هو تجربة تشرك جميع الحواس. السوق لا يزال نشطًا يوميًا، مع مناضد مليئة بالسمك الطازج الذي تم اصطياده لتوه. تمتزج رائحة البحر برائحة القلي القادمة من أوستيريا أكواسالسا، وهو باكارو تريفيزي مثالي لتناول مشروب مقبلات تحت الرواق القديم. وصفها الكاتب جيوفاني كوميسو بأنها “أكثر سوق سمك تقليدي في العالم”، ولم يكن مخطئًا: الماء المتدفق حولها، وحركة الناس، وألوان السمك.

حول الجزيرة، تشكل المباني التاريخية إطارًا: من جهة كا دي كاراريزي، ومن الجهة الأخرى الدير السابق لراهبات كامالدوليز. وإذا رفعت بصرك، ترى لوجيا دي كافالييري عن كثب. في الصيف، يُقام هنا مهرجان بورانيلي، مع حفلات موسيقية وسباق النُّدُل الشهير – وهي فرصة لعيش الجزيرة بشكل أكثر أصالة.

نصيحة: تعال بهدوء، ربما سيرًا على الأقدام من المحطة (حوالي 15 دقيقة)، ودع نفسك تندهش بعجلة الطاحونة التي لا تزال تدور في الماء. جزيرة بيسكيريا هي واحدة من تلك الأماكن التي لا تتوقعها، لكنها تبقى في داخلك.

الدخول إلى قصر الثلاثمائة يشبه القفز بالزمن إلى العصور الوسطى في تريفيزو. بُني هذا المبنى الطوبي المهيب بدءًا من عام 1185 لاستضافة مجالس المدينة، وشهد قرونًا من التاريخ. اشتق اسمه من المجلس الأعلى، الذي كان يتألف من ثلاثمائة عضو، وكانوا يجتمعون هنا لحكم المدينة. اليوم، أثناء التجول تحت رواقه (الذي افتُتح عام 1552)، لا يزال بإمكانك استنشاق هواء الماضي، بين المقاهي التاريخية وحركة المرور في ساحة dei Signori.

أما الروعة الحقيقية، ففي الطابق الأول. القاعة ضخمة: طولها 46 مترًا، وعرضها 20 مترًا، وارتفاعها 12 مترًا، مع سقف خشبي ذي دعامات يعزز الإحساس بالضخامة. على ثلاثة جوانب، يضم شريط من اللوحات الجدارية شعارات وأسماء وُلاة العهد من القرنين الرابع عشر والخامس عشر – وهو ما يشبه إنستغرام تلك الحقبة، لكنه أكثر ديمومة. الجدار الخلفي هو الأكثر روعة: في الوسط تبرز السيدة العذراء مع الطفل والقديسين ليبيرالي وبيدرو، وتحيط بها الفضائل الأربع الأساسية. للأسف، تسبب قصف عام 1944 في أضرار جسيمة – تجنب المفتش فورلاتي الهدم، واليوم يفصل خط من الطوب المتراجع بين الجزء الأصلي والجزء المعاد بناؤه.

معلومات عملية: القصر مفتوح يومي السبت والأحد من الساعة 2:30 مساءً حتى 6:00 مساءً. تذكرة كاملة 5 يورو، مخفضة 3 يورو، مجانًا لمن هم دون 18 عامًا وللمقيمين. أما خلال الأسبوع، فيمكن فقط الإعجاب بالواجهة الخارجية والرواق – لكن الأمر يستحق العناء.

إذا كنت شغوفًا بالفن والتاريخ، فإن متحف سانتا كاترينا محطة لا بد منها في تريفيزو. يقع في دير الخدام السابق، وهو قلب المتاحف المدنية. عند الدخول، ستجد نفسك فورًا في جو معلق: تحافظ الكنيسة غير المكرسة من القرن الرابع عشر على دورة القديسة أورسولا، وهي جداريات لتوماسو دا مودينا (حوالي 1355) تحكي أسطورة الأميرة الشهيدة. تحفة فنية تستحق الزيارة وحدها. ثم ننتقل إلى المعرض الفني، الذي أعيد تنظيمه بالكامل في عام 2018: حوالي 150 عملًا من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر، بأسماء مثل جيوفاني بيليني، لورينزو لوتو، تيتسيانو، جاكوبو دا باسانو وغيرهم الكثير. رحلة تمتد من القوطي إلى الروكوكو، في حوار مع المنحوتات المعاصرة. في الطابق الأرضي، يروي القسم الأثري (الذي افتتح في عام 2007) أكثر من 100,000 عام من تاريخ المنطقة، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الروماني. ولم ينتهِ الأمر هنا: يستضيف المتحف معارض مؤقتة على المستوى الدولي – استضاف مؤخرًا أعمالًا من رودين، فان غوخ، ومتحف تاريخ الفن في فيينا. كما تُستخدم المساحات للحفلات الموسيقية والتعليم. باختصار، مكان لا يتكرر أبدًا. ساعات العمل: من الثلاثاء إلى الأحد، 10:00-18:00؛ مغلق يوم الاثنين. العنوان: ساحة بوتير 1. المعلومات والتذاكر على موقع المتاحف المدنية تريفيزو.

إذا مررت من ساحة السينيوري، فمن المستحيل ألا تلاحظه: برج تريفيزو المدني يقف شامخًا بجانب قصر التريسينتو، مرتفعًا 48 مترًا فوق وسط تريفيزو. بُني عام 1218، في ذروة العصر البلدي، وشهد قرونًا من التاريخ والعديد من الترميمات. أهمها كان في عام 1877، عندما رفعه المهندس مونتيروميتشي بضعة أمتار وأضاف إليه الشرفات الجيبيلينية على الطراز القوطي الجديد، التي لا تزال تميزه حتى اليوم. تم هدم الفانوس القديم وغرفة الأجراس الأصلية، واستُبدلت الساعة بآلية ذات عقربين وميناء أصغر من الحجر. اليوم، يُسمع بداخله الجرس المدني المتأرجح، الذي صبته شركة دي بولي من فيتوريو فينيتو: يزن حوالي 2700 كجم وهو ثالث أكبر جرس في فينيتو بعد جراند كامبانا بادوفا ورينجو فيرونا. يُقرع بمطرقة كل ساعة، دقاته تضبط إيقاع الحياة في الساحة. خلال الحرب العالمية الثانية، تم تثبيت صفارة إنذار على قمة البرج: في 7 أبريل 1944، الساعة 12:30، أعطت إشارة القصف الأمريكي المأساوي على المدينة. على الصاري يرفرف شعار تريفيزو، الذي تم استعادته مؤخرًا بعد بعض الجدل. تخطط البلدية لجعل البرج في متناول الزوار، لتقديم إطلالة خلابة على المدينة – من يدري، ربما قريبًا يمكن الصعود إلى هناك! في الوقت الحالي، استمتعوا به من ساحة السينيوري، ربما مع فنجان قهوة في اليد.

عند القدوم من الغرب على طول شارع بورجو كافور، أول ما تصادفه هو باب سانتي كوارانتا، أحد الأبواب الثلاثة لعصر النهضة في تريفيزو. بُني بين عامي 1516 و1517 بأمر من جمهورية البندقية، ليحل محل الباب القديم الذي كان أكثر تراجعًا، ومنذ ذلك الحين أصبح الممر الإلزامي للقادمين من بادوفا أو فيتشنزا أو كاستيلفرانكو. اشتق الاسم من الكنيسة القريبة المكرسة للأربعين شهيدًا من سبسطية، لكنه كان يُسمى في البداية بورتا فيندرامينيا، نسبة إلى الحاكم نيكولو فيندرامين الذي أمر ببنائه. لكن للأسف، لم تعجب هذه التمجيد الذاتي لمجلس الشيوخ في البندقية، فأمر بمحو النقش – لا تزال العلامات ظاهرة على القبو الجنوبي. على الواجهة الخارجية المصنوعة من حجر إستريا، يبرز أسد القديس مرقس، وهو نسخة من عام 1909 لأنيبالي دي لوتو (الأصل دمره الفرنسيون عام 1797). إذا نظرت عالياً، ستلاحظ الكتابات: باللاتينية للخارج (“Porta Sanctorum Quadraginta”) وباللهجة الفينيسية للداخل (“Porta de Sancti Quaranta”). لمسة شعبية تروي روح المدينة المزدوجة. في الداخل، على الجانب الجنوبي، يوجد نقش بارز من القرن الخامس عشر للقديس ليبيرالي، شفيع تريفيزو. الجوهرة الحقيقية هي قاعة الأسلحة، التي تفتح أبوابها للجمهور كل يوم أحد رابع من الشهر من الساعة 9:30 إلى 12:30. هنا تجد معرض “الأبواب والأسوار في التاريخ”، ويمكن فهم نظام الدفاع عن المدينة بشكل أفضل. الدخول مجاني بتبرع، ولا حاجة للحجز: فقط احضر قبل بضع دقائق من الجولات المصحوبة بمرشدين (في 9:30، 10:30، 11:30). أمام الباب، منذ عام 2006، توجد نسخة من مدفع من القرن السادس عشر، أثار بعض الجدل لكنه أصبح رمزًا للحي. باختصار، باب سانتي كوارانتا ليس مجرد ممر: إنه قطعة من تاريخ تريفيزو لا تزال حية بين الأسواق والمعارض.