Burg Crepacuore: die verschwundene Festung in Faeto

In Faeto, am Monte Castiglione, ist das Castello di Crepacuore eine verschwundene mittelalterliche Festung: Es sind keine sichtbaren Ruinen erhalten, doch die Via Francigena und die frankoprovenzalische Minderheit erzählen ihre Geschichte. Eines gleich vorweg: Wer hier Mauern, Türme oder eine Burg zum Fotografieren sucht, steht mit leeren Händen da. Und doch hat der Ort einen eigentümlichen Reiz. Der Gipfel ist leer, am Osthang von wilder Vegetation bedeckt, am Westhang von einer Nadelholzaufforstung. Der Name Castrum Crepacordis beschwört eine militärische Vergangenheit herauf, und der Berg auf 959 Metern überblickt eine Landschaft, die zwischen dem Tavoliere und dem kampanischen Apennin liegt. Die Festung kontrollierte den Pass von San Vito an der Via Francigena, weniger als 100 Meter von den nördlichen Ausläufern entfernt. Es ist kein monumentaler Ort, sondern ein Ort, den man mit dem Verstand erfassen muss: die Stille des Bergkamms und der Blick über die Täler tun ein Übriges.

Das erste gesicherte Dokument stammt aus dem Jahr 1024: Die byzantinischen Kaiser Basileios und Konstantin weisen die Burg und das gleichnamige Gehöft dem Bischof von Troia zu. Das Privileg wird 1061 von Alexander II. und 1100 von Paschalis II. bestätigt. 1133 gewährt Ugone di Castel Potone dem Bischof den Zehnten; anschließend gliedert Roger II. es in die Großgrafschaft Ariano ein. Unter den Staufern, nach 1220 und der muslimischen Ansiedlung in Lucera, wird die Burg aufgegeben. Karl I. von Anjou ordnet eine Aushebung zur Wiederherstellung an und erlaubt 1272 den Familien der provenzalischen Soldaten, Crepacuore zu erreichen. Kurz darauf gründen diese Siedler – so eine Hypothese – Celle San Vito und Faeto. Das Ende der Kreuzzüge 1291 lässt die Zahl der Pilger sinken; das Erdbeben von 1456 beschädigt die Anlage schwer. 1461 flüchtet Giovanni d’Angiò zwischen die Ruinen, wird gefangen genommen und getötet: Das obere Sannoro-Tal wird zum Blutsee.

• 1024 byzantinische Zuweisung an den Bischof von Troia
• 1272 provenzalische Familien in Crepacuore
• 1456 Erdbeben
• 1461 Giovanni d’Angiò und der Blutsee

Die Rolle des Kastells erschließt sich besser, wenn man auf die Straße blickt und nicht auf den Gipfel. Die Festung war eine Passfestung normannischen Stils, ein Wachposten des Apenninübergangs von San Vito entlang der Via Francigena. In weniger als 100 Metern Entfernung zu den nördlichen Hängen des Berges verlief jener militärische und religiöse Korridor, der die wichtigsten christlichen Städte Europas mit den Häfen für die Überfahrt ins Heilige Land verband. Auf diesem Abschnitt folgt die Via Francigena den Verläufen der Via Traiana und des Tratturello Camporeale-Foggia, eines alten Viehtriebwegs. Etwa 400 Meter nordöstlich liegen die Quelle des Celone-Bachs und der Weiler Crepacore, der wegen der dem heiligen Märtyrer San Vito geweihten Kapelle auch San Vito genannt wird. Die Kapelle verfiel im 20. Jahrhundert zur Ruine und wurde zu Beginn des dritten Jahrtausends wieder aufgebaut. Hier zu wandern bedeutet, durch Schichten der Geschichte zu gehen: römische Antike, Pilgerwesen, Viehtrieb und militärische Kontrolle.

Die Überraschung liegt im Kontrast zwischen der Geschichte und dem, was man sieht. Vom Castello di Crepacuore ist an der Oberfläche keine sichtbare Spur mehr erhalten; der Hügel wirkt oben leer. Die Stätte ist am östlichen Hang von wildwachsender Vegetation und am westlichen von einer Nadelholzaufforstung bedeckt. Die Baumaterialien – behauene Steinblöcke, Marmor, Säulen und Kapitelle – wurden abgetragen und für den Bau von Lagerhäusern, Ställen, Bauernhäusern, Herrenhäusern und Kirchen in der Umgebung wiederverwendet. Es ist ein Prozess der Spoliengewinnung, ähnlich wie bei anderen verlassenen Stätten. Heute ist der Monte Castiglione auf 959 Metern ein Ort, den es zu deuten gilt: Die Burg steckt im Namen, in den Karten und in der Erinnerung, nicht in den Steinen. Der Historiker Nicola Flammia sah im 19. Jahrhundert noch Ruinen, die Castellone oder Castiglione genannt wurden. Später verschwanden auch diese.

Hier verwebt sich die Geschichte des Kastells mit den Ursprüngen eines Dorfes. Nach dem Sieg über Lucera hielt Karl I. von Anjou eine starke Garnison in Crepacuore und gestattete 1272 den Familien der provenzalischen Soldaten, zur Festung zu kommen. Schon bald verließen Soldaten und Angehörige den Stützpunkt und gründeten – so eine Hypothese – die Keimzellen von Celle San Vito und Faeto; damit entstand die frankoprovenzalische Minderheit in Apulien. Der Zusammenhang ist reizvoll, doch man sollte ihn für das nehmen, was er ist: eine historische Hypothese, keine unumstößliche Gewissheit. Faeto ist heute der Ort, an dem man nach den Spuren dieser Geschichte suchen kann: Die frankoprovenzalische Mundart und das lokale Gedächtnis sind der eigentliche Faden, der den Berg mit dem Leben des Dorfes verbindet. Das Kastell besucht man nicht wie ein Museum; man besucht es als eine Idee, die zur Entstehung einer Gemeinschaft beigetragen hat.

Erwarten Sie keine Burg. Kommen Sie, um eine Landschaft zu verstehen: Der Monte Castiglione auf 959 Metern ist ein zentraler Bezugspunkt zwischen Tavoliere und kampanischem Apennin, und von dort oben lässt sich die Logik der Kontrolle über den Pass von San Vito nachvollziehen. Zweiter Grund: ein Stück auf der Via Francigena zu wandern, die weniger als 100 Meter von den nördlichen Ausläufern des Berges entfernt vorbeiführt und dem Verlauf der Via Traiana und des Tratturello Camporeale-Foggia folgt. Dritter Grund: die Ursprünge von Faeto und der frankoprovenzalischen Minderheit hautnah zu erleben, die mit den nach 1272 eingewanderten provenzalischen Familien verbunden ist. Es ist ein Ort für alle, die verschwundene Geschichten mehr lieben als unversehrte Denkmäler. Der unbebaute Gipfel, die Aufforstung mit Nadelbäumen und die natürliche Vegetation tun das Übrige. Wenn Sie einen „instagrammablen“ Ort suchen, werden Sie vielleicht enttäuscht sein; wenn es Sie interessiert, wie eine Festung verschwinden und dennoch in der Erinnerung bleiben kann, ist dies ein Ort, der einen Umweg wert ist.

Der beste Zeitpunkt ist am frühen Morgen, wenn das Licht klar ist und der Grat sich am besten lesen lässt, oder am späten Nachmittag, wenn das Licht flacher einfällt. Eine bestimmte Jahreszeit ist nicht nötig: Wählen Sie einen trockenen Tag in der Übergangszeit mit offenem Himmel, um die Stille des Berges und den Kontrast zwischen wilder Vegetation und Nadelwald-Aufforstung zu genießen. Im Sommer brennt die Sonne; im Winter kann der Wind den Grat wenig einladend machen. Ich stelle ihn mir vor allem an einem klaren Morgen vor, mit dem Tavoliere, der sich auf der einen Seite öffnet, und dem Apennin auf der anderen. Es gibt keinen monumentalen Weg: Der Punkt ist zu verstehen, wo die Festung stand und warum dieser Übergang zählte. Gehen Sie mit Ruhe dorthin, ohne die Angst, „etwas sehen zu müssen“: Hier liegt die Erfahrung im Kontext, nicht in einem Gebäude, das man besichtigt.

Am besten ergänzt man den Besuch mit einem kleinen Ortswechsel, ohne das Thema zu verlassen. In Faeto sucht man nach dem frankoprovenzalischen Gedächtnis: Der Ort ist eine der Siedlungen, die nach manchen Hypothesen aus der Aufgabe der Garnison von Crepacuore entstanden sein soll. Dann gibt es Celle San Vito, den anderen Ort, der mit derselben Geschichte verbunden ist. Beide sind real und lassen sich ohne Zwang mit der Geschichte der Burg verbinden. Wer auf den Spuren der Via Francigena bleiben möchte, findet mit dem Pass von San Vito und dem Gehöft Crepacore einen Bezugspunkt, dazu die Quelle des Celone-Bachs und die dem heiligen Märtyrer Vitus geweihte Kapelle, die im 20. Jahrhundert zur Ruine verfiel und zu Beginn des 3. Jahrtausends wieder aufgebaut wurde. Es ist keine monumentale Route: Es ist ein Weg durch den Kontext der Monti Dauni, der Transhumanz und der Pilgerschaft.