O que ver na Cidade de Bari: história, arte e comida de rua

Impossível visitar Bari sem parar diante da Basílica de São Nicolau, no coração da cidade velha. É um lugar que impressiona logo pelo aspecto maciço e solene, quase uma fortaleza mais do que uma igreja. Construída entre 1087 e 1197, a basílica nasceu para guardar as relíquias de São Nicolau, roubadas por marinheiros bareses em Myra (na atual Turquia) e chegadas exatamente no dia 9 de maio de 1087. O abade Elias quis erguê-la sobre a área do antigo palácio do catapano bizantino, um gesto que já conta uma história de poder e fé.

Ao entrar, o olhar vai imediatamente para as doze colunas de espólio que dividem as três naves, com as primeiras quatro geminadas – um detalhe que acho fascinante. O teto com traves de madeira esculpida e dourada, com as pinturas seiscentistas de Carlo Rosa, acrescenta um toque de calor. Mas a verdadeira joia é o cibório do século XII sobre o altar-mor: quatro colunas de brecha vermelha e violeta sustentam um baldaquino de dois andares, considerado o mais antigo da Apúlia. E depois a cátedra do abade Elias, uma obra-prima escultórica com telamões e leoas que parecem querer proteger algo. Na cripta, sustentada por 26 colunas, repousam os ossos do santo. A atmosfera é recolhida e mística, especialmente durante as celebrações ortodoxas que aqui são comuns – a basílica é um símbolo de ecumenismo entre católicos e ortodoxos.

Não perca o Portal dos Leões no lado esquerdo, com relevos que falam de batalhas e vindimas, e as epígrafes em árabe ao longo das paredes externas: legado do emirado de Bari. Se puder, visite no dia 8 de maio ou 6 de dezembro, quando a festa do santo anima todo o bairro. A entrada é gratuita e a basílica está aberta todos os dias das 6:30 às 20:30 (aos domingos até às 22).

Se há um lugar que encarna a história de Bari, é o Castelo Suevo. Situado nos limites da cidade velha, este imponente solar é um concentrado de séculos de poder, arte e transformações. Suas origens remontam a 1131, quando o rei normando Rogério II mandou construí-lo sobre preexistentes estruturas bizantinas. Mas a sua forma atual deve-se a Frederico II da Suábia, que entre 1233 e 1240 o reconstruiu após a destruição de 1156. Desde então, cada época deixou a sua marca: os Anjou, os Aragoneses e, sobretudo, Isabel de Aragão e sua filha Bona Sforza, que no século XVI o transformaram numa requintada residência renascentista, acrescentando poderosos baluartes em ponta de lança e uma elegante escadaria dupla. Visitar o castelo hoje significa perder-se num labirinto de pátios, salas afrescadas e escavações arqueológicas. Imperdíveis são o Portal Fredericiano, uma obra-prima da arquitetura gótica com a águia imperial, e a Sala Bona Sforza, com as curiosas placas que retratam servos no ato de convidar ao silêncio. Logo fora, o antigo fosso e as muralhas ameadas contam a defesa da cidade. E se sobrar um tempinho, a Gipsoteca guarda moldes de gesso dos mais importantes monumentos da Apúlia, realizados em 1911. Ah, e não se esqueça de erguer o olhar para a Torre dos Menores: um grafite de São Nicolau do século XIX vai surpreendê-lo. Hoje o castelo é um museu vivo, com exposições temporárias e instalações multimídia. Está aberto quase todos os dias (exceto quarta-feira, verifique os horários no site oficial) e alcança-se a pé da estação em 15 minutos. Conselho: visite-o de manhã cedo, quando a luz ilumina a pedra calcária e o pátio ainda é todo seu.

Se você está em Bari, uma parada obrigatória é o Teatro Petruzzelli, um dos maiores teatros da Itália com seus 1.482 lugares. Inaugurado em 1903, idealizado pelos irmãos Petruzzelli, é uma obra-prima em estilo neoclássico: fachada imponente, sala em ferradura com quatro ordens de camarotes e uma galeria, teto afrescado por Raffaele Armenise com cenas mitológicas. Na época da inauguração, era vanguardista com aquecimento central e iluminação elétrica. Mas sua história é marcada por um trágico incêndio criminoso na noite de 27 de outubro de 1991, que destruiu quase tudo. Após uma longa reconstrução, reabriu em 2009, fiel aos espaços originais, mas com tecnologias modernas. Hoje é um polo cultural vibrante: abriga a temporada lírico-sinfônica, balés, concertos e o Bif&st. Em seu palco cantaram Luciano Pavarotti e Maria Callas. Você pode visitá-lo com visitas guiadas, mas para viver a experiência verdadeira, reserve um ingresso para um espetáculo. O teatro fica no Corso Cavour 12, a poucos minutos a pé da estação central. Um conselho: vista-se elegante se for a uma ópera. A atmosfera é mágica, entre história e arte.

Se você pensa que já viu tudo da Bari velha, está enganado. Debaixo da Catedral de São Sabino esconde-se um tesouro arqueológico que o levará dois mil anos atrás. O Succorpo, reaberto ao público em 2009, é um ambiente subterrâneo que conserva os restos de quatro épocas diferentes: romana, paleocristã, medieval e moderna. Descoberto no final do século XIX pelo engenheiro Pietro Fantasia, este local foi por muito tempo usado como sepultura para as famílias nobres de Bari – um pouco macabro, mas fascinante.

O ponto forte? O mosaico de Timóteo, um piso policromado do século VI que representa peixes, um polvo e uma inscrição latina: uma espécie de “fotografia” da comunidade cristã da época. Mas não é só isso: você poderá caminhar sobre um trecho da antiga via Trajana, observar os restos de uma basílica paleocristã com abside e colunas, e descobrir uma igrejinha bizantina com afrescos originais. Tudo a cerca de 5 metros de profundidade, com uma atmosfera que cheira a mistério.

A entrada custa 3 € (reduzido 2 €), e os horários variam: é melhor ligar antes. A catedral fica na Praça da Odegitria, no coração do centro histórico. Após a visita, permita-se um passeio pelas ruas estreitas da Bari velha e talvez prove uma focaccia recém-saída do forno. O Succorpo é uma daquelas experiências que fazem perceber quanta história existe debaixo dos nossos pés – literalmente.

Sabia que em Bari existe um teatro construído literalmente sobre a água? O Teatro Margherita é único na Europa por sua estrutura sobre palafitas, criado para contornar a proibição de construir novos teatros em terra firme. Projetado por Francesco De Giglio e Luigi Santarella, foi o primeiro edifício em concreto armado da cidade, inaugurado em 22 de agosto de 1914 como Kursaal Margherita. Após a Segunda Guerra Mundial, foi usado como cinema até 1979 e depois abandonado. Desde 2018, após uma restauração de 5 milhões de euros, renasceu como museu de arte contemporânea (BAC), abrigando exposições temporárias, o Bari International Film Festival e performances. A fachada art nouveau com arco e torres preserva o charme da época, enquanto no interior destaca-se a cúpula decorada pelos irmãos Colonna. Não perca o terraço com vista para o mar, fechado por esquadrias de ferro forjado em forma de borboleta. A entrada é gratuita (exceto para eventos), e fica na Piazza IV Novembre, a dois passos de Bari Vecchia.

A Praça Giuseppe Garibaldi é uma das praças mais significativas de Bari, situada entre o bairro Murat e o bairro Libertà. Foi a primeira praça projetada para o novo bairro Murattiano, e ainda hoje é um ponto de referência para quem deseja mergulhar na história urbanística da cidade. Ao centro, um grande jardim com o nome do próprio Garibaldi oferece um oásis de verde: dois caminhos principais se cruzam perpendicularmente numa pequena clareira, criando um canto de paz ideal para uma pausa. Passeando entre os bancos e as árvores, respira-se uma atmosfera descontraída, longe do caos do centro. A praça é rodeada por vias importantes como a Via Dante Alighieri, a Via Príncipe Amedeo e a Via Quintino Sella, e está bem ligada ao resto da cidade. Não percam uma paragem aqui: é o local perfeito para observar a vida local, entre crianças a brincar e idosos a conversar à sombra. Se procuram street food, nas redondezas encontrarão ótimos panzerotti e focaccias, mas a própria praça convida a desfrutar de um momento de tranquilidade. O jardim está aberto todo o dia, mas o melhor momento é ao pôr do sol, quando a luz dourada filtra entre as árvores. Em suma, uma paragem obrigatória para quem visita Bari e quer compreender a alma da cidade.

Se você pensa que Bari é só street food e vida noturna, está enganado. No coração de Bari Vecchia, entre becos e aromas de focaccia, existe um museu que fará você viajar 4000 anos no tempo: o Museu Arqueológico de Santa Scolastica. Instalado em um antigo mosteiro beneditino dos séculos X-XI, com um imponente bastião quinhentista encomendado por Bona Sforza, o museu foi inaugurado em sua forma atual em 2021, após longas restaurações. Ao entrar, o contraste entre as paredes medievais e as luzes modernas impressiona. O percurso se desdobra em seis seções, mas duas me emocionaram especialmente: a seção peuceta, com a famosa estatueta de bronze de Apolo do século V a.C. encontrada em Ceglie del Campo, e a igreja bizantina dos Santos João e Paulo, com um mosaico original no chão que parece saído de um filme. Não perca também a área arqueológica de São Pedro, adjacente ao museu: as escavações revelaram restos que vão da Idade do Bronze à Idade Média, e em breve será enriquecida com uma instalação do artista Edoardo Tresoldi. O museu é pequeno, mas riquíssimo: com apenas 5 euros (gratuito no primeiro domingo do mês) você vê artefatos únicos, como as cabeças de argila neolíticas ligadas ao culto da Deusa Mãe. Horários: terça a sábado das 9h às 19h, domingo das 9h às 13h, fechado às segundas. Endereço: Via Venezia 73. Uma dica de viajante: vá de manhã cedo para apreciar a vista do mar a partir do bastião antes de entrar. Depois da visita, passeie pelas ruas de Bari Vecchia e prove um panzerotto. Confie, é a combinação perfeita.

Subir ao quarto andar do Palazzo della Provincia na orla de Bari é como entrar em outro tempo. A Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”, nomeada em homenagem ao pintor molfettese do século XVIII, foi fundada oficialmente em 12 de julho de 1928 e hoje abriga uma das mais ricas coleções de arte do sul da Itália. O percurso se estende por 22 salas organizadas em ordem cronológica: começa na Idade Média com esculturas em pedra e ícones bizantinos do século XII, para depois passar ao Renascimento veneziano. Aqui surgem obras de Giovanni Bellini, Paolo Veronese e até Jacopo Tintoretto – coisa que faz você esquecer que está em Bari. Mas o bacana é que muitos desses quadros vêm de igrejas da Puglia, um pedaço da história local ligado a Veneza. A seção napolitana do século XVII é um festival de barroco: Luca Giordano, Francesco Solimena, e depois o núcleo dedicado a Corrado Giaquinto, com suas palas de altar cheias de luz. O século XIX presenteia obras-primas de Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini, enquanto a Coleção Grieco (doada em 1985) traz os macchiaioli toscanos: Fattori, Lega, Signorini. Curiosidade: há um Presépio Caleno com cerca de 500 estatuetas dos séculos XVIII e XIX e uma coleção de maiólicas da Puglia. E não perca a “Festa de São Nicolau em Bari” de Raffaele Armenise, um mergulho na cidade que era. Informações práticas: a pinacoteca fica na Via Spalato 19, 4º andar. Aberta de terça a sábado das 9h às 19h, domingo das 9h às 13h, fechada às segundas. Ingresso inteiro €5, reduzido €2 (estudantes menores de 26, sócios COOP e Touring), gratuito para menores de 18 e maiores de 65. No primeiro domingo do mês a entrada é gratuita. Conselho: reserve pelo menos um par de horas, porque realmente há muito para ver. E se estiver com pressa, vá direto aos venezianos: valem a viagem.

Se você estiver em Bari, não pode perder o Farol de Punta San Cataldo, um dos símbolos da cidade. Construído em 1869, é o terceiro farol mais alto da Itália com seus 62 metros de altura (66 acima do nível do mar). Para chegar ao topo, você terá que subir 380 degraus de uma escada em caracol, mas o esforço será recompensado com uma vista de 360 graus de Bari, o porto e a Feira do Levante. A torre octogonal de tufo ainda está ativa: sua luz pisca três vezes a cada 20 segundos e é visível até 24 milhas náuticas. No interior, no rés do chão, encontra-se o Museu do Farol e do Rádio, dedicado à primeira ligação radiotelegráfica comercial sem fio realizada por Guglielmo Marconi em 3 de agosto de 1904 com a cidade de Antivari (hoje Bar, Montenegro). Abriga artefatos históricos e filmes de 1910 a 1950. Não perca também o jardim circundante, com flores, árvores frutíferas e um antigo forno de pão. Atenção: o farol é propriedade da Marinha Militar e o acesso ao interior só é possível com agendamento ou em ocasiões especiais, como as Jornadas do Património. No exterior, pode admirá-lo passeando pelo lungomare Starita, a qualquer momento. O melhor período para a vista é o final da tarde, quando o sol se põe sobre o mar. Um local que une história, tecnologia e paisagens deslumbrantes, a não perder absolutamente.

No coração de Bari Velha, a poucos passos da Basílica de São Nicolau, há um museu que parece uma caixa de tesouros. Estou falando do Museu Nicolaiano, inaugurado em 2010 e renovado em 2019, que reúne séculos de história em três andares. Aviso: não espere um museu chato. Aqui cada peça tem uma história, e a montagem multimídia ajuda você a mergulhar nas épocas. No térreo, entre estatuetas romanas e capitéis bizantinos, descubra a Bari antiga. Depois suba e se veja cercado por ex-votos, doados por fiéis de todo o mundo, e finalmente no andar superior guarda-se o verdadeiro tesouro. Entre os destaques, a coroa esmaltada de Rogério II, um pergaminho de 1175 com os nomes dos marinheiros que trouxeram as relíquias de São Nicolau a Bari, e um selo de ouro de Carlos de Anjou. O museu é acessível, com audioguias em 4 idiomas, e a cafeteria é um belo bônus após a visita. Aberto todos os dias exceto quarta-feira das 10 às 17, ingresso 8 euros (reduzido 3). Um conselho: combine a visita com um passeio pelo vizinho bairro antigo, entre orecchiette feitas à mão e a atmosfera viva de Bari.

Se você passeia pela Corso Vittorio Emanuele II, pode acontecer de levantar os olhos e ficar encantado diante do Palácio Fizzarotti. Construído em 1910 para o banqueiro Emanuele Fizzarotti, é uma obra-prima em estilo gótico veneziano assinada pelo arquiteto Ettore Bernich. A fachada é uma profusão de cinco arcos ogivais ladeados por duas torres com cúpulas decoradas a folha de ouro: procure-as, representam o sol nascente. Quatro medalhões de mosaico policromado contam símbolos da cidade e da família, com o lema latino “quamquam fractae vulnerant”. Entre e prepare-se para ficar de boca aberta: o vestíbulo se abre para um jardim interno com fonte e estátua de Netuno, enquanto a escadaria monumental culmina em uma abóbada celeste com os doze signos do zodíaco. As salas de recepção são quatro – Salão das Artes e do Trabalho, Trecentesco, Rosa e do Caminetto – cada uma com decorações únicas: afrescos, estuques, mosaicos. E não se esqueça de olhar para o chão: na salinha de espera há um mosaico de pavimento com a cabeça alada de Mercúrio. Hoje o palácio abriga o Arquivo Poli, com documentos e fotos de 1915 a 1969 (visita com agendamento). Frequentemente é sede de eventos e desfiles, mas mesmo só admirá-lo de fora vale a parada. Um conselho de viajante: levante os olhos para as varandas de pedra rendilhada e note o contraste entre a pedra compacta e os arcos ogivais. Um lugar que parece saído de um conto de fadas veneziano, mas é todo de Bari.

Se passear por Bari Velha, não pode perder o Forte de Santo António. Empoleirado no canto nordeste da cidade velha, é o único sobrevivente dos quatro baluartes defensivos que outrora protegiam a costa. A sua história começa em 1071, quando o normando Roberto Guiscardo mandou construir uma torre de vigia para controlar o porto durante o cerco de Bari. Ao longo dos séculos, a estrutura sofreu várias intervenções: em 1440 foi ampliada por Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, depois destruída pelos bareses e finalmente reconstruída por Isabel de Aragão e Bona Sforza entre 1501 e 1524, assumindo a aparência fortificada atual. Hoje, após uma restauração concluída em 2000, o Forte é um centro cultural: acolhe exposições, debates e até casamentos civis no seu terraço panorâmico. Lá de cima, a vista abrange o Molo Santo António, as muralhas medievais e a orla marítima do Novecentos – um espetáculo imperdível ao pôr do sol. No interior, escondida entre as muralhas, há uma capela dedicada a Santo António Abade, com uma estátua de madeira do santo. Todos os 17 de janeiro, dia da festa, a capela abre para a bênção dos animais e dos doentes com Herpes Zoster, segundo uma tradição secular. Até há alguns anos, durante a Ascensão, disparavam-se três salvas de canhão para recordar a libertação de Bari dos sarracenos. O Forte é acessível gratuitamente pelo exterior durante todo o ano, mas para visitar o interior tem de apanhar um evento. Consulte o programa: vale a pena. E se tiver oportunidade, pare para olhar o mar: parece tocar a história com as mãos.

Entre as vielas estreitas de Bari Vecchia, o Arco das Maravilhas é um daqueles lugares que te fazem parar. Não é imponente, aliás: é uma pequena passagem em pedra que liga a rua Filioli à rua Zonnelli. Mas sua lenda é tudo. Conta-se que há cerca de 500 anos um jovem apaixonado, com a família da moça contrária à união, construiu este arco em uma única noite para poder alcançá-la de janela a janela. Coisa de romance, não é? O nome deriva da família Meraviglia (ou Meravigli), ricos milaneses do séquito de Bona Sforza que se mudaram para cá no século XVI. Passeando sob o arco, é fácil imaginar a cena: os dois amantes que se encontravam às escondidas, desafiando a proibição. Hoje o arco é um símbolo romântico da cidade, embora alguns digam que o nome tem mais a ver com os proprietários do palácio do que com a história de amor. Mas gosto de pensar que é verdade. Ao redor, o bairro é um labirinto de ruelas, palácios nobres e vislumbres repentinos. A poucos passos encontra-se a igreja de São Caetano e o palácio Zeuli. Se passar por aqui, levante o olhar: o arco é pequeno, mas sua história fica com você.

A Coluna Infame, também conhecida como Coluna da Justiça, é um dos monumentos mais fotografados de Bari. Fica na Piazza Mercantile, no coração de Bari Vecchia, a poucos passos do Palazzo del Sedile. Vê-la hoje, entre as mesas dos cafés e os grupos de crianças que saltam sobre ela (sim, ainda é escalável!), parece quase um brinquedo de pedra. No entanto, durante séculos, foi o local da humilhação pública. Os devedores insolventes eram despidos e amarrados ao pilar de mármore, sentados a cavalo do leão de pedra, sob os olhos de toda a praça. Uma pena que destruía a reputação mais do que o corpo.

A coluna é encimada por uma esfera de pedra, talvez uma bola de balista, e na base há um leão em brecha calcária, com cerca de 90 cm de altura, com o colar que traz a inscrição “Custos Iusticiae” (guardião da justiça). As suas origens são um mistério histórico: há quem a date da época normanda (século XII) e quem a situe no século XVI, por ordem do vice-rei espanhol Pedro de Toledo. O próprio leão é uma reutilização de um túmulo romano, entre o século I a.C. e o século I d.C., depois retrabalhado. Uma estratificação de história que torna este canto de Bari ainda mais fascinante.

Hoje, a Coluna Infame é um símbolo da cidade, muito amada pelos bareses e pelos turistas. A praça está muito viva a todas as horas: de manhã para o mercado, à noite para o aperitivo. O monumento está sempre acessível e gratuito. Um conselho: visitai-a ao pôr do sol, quando a luz acaricia o mármore e o leão parece ganhar vida. E se tiverem sorte, algum idoso do lugar contar-vos-á as histórias de quando a coluna era verdadeiramente “infame”.

No coração de Bari, bem em frente à Universidade, ergue-se o Monumento a Umberto I, uma estátua equestre que domina a praça Umberto I. Realizada pelo escultor de Molfetta, Filippo Cifariello, foi inaugurada em 11 de junho de 1905 com a presença do rei Vittorio Emanuele III e da rainha Elena. O soberano é retratado em traje militar, com a espada ao lado, enquanto o cavalo avança de forma dinâmica. A obra, com 5 metros de altura sobre um pedestal de pedra da Apúlia de 8 metros decorado com frisos em mármore de Carrara, é o único exemplo na Apúlia de estátua equestre dedicada a um soberano.

A história do monumento é repleta de curiosidades: por problemas financeiros, Cifariello reteve a cauda do cavalo de bronze na fundição até pouco antes da inauguração, forçando o prefeito a saldar pelo menos parte da dívida. O próprio escultor não ficou totalmente satisfeito, achando a pose do rei muito coreográfica. Em 2012, uma restauração no âmbito do projeto “Os Lugares da Memória” pelos 150 anos da Unificação da Itália limpou o bronze do agressivo aerossol marinho e aplicou tratamentos anticorrosivos.

Hoje, o monumento é um ponto de encontro para os bareses, no cruzamento entre a praça Umberto I e a via Sparano. Pare um instante para observar os detalhes: a tensão do cavalo, o olhar do rei para a cidade. É um pedaço da história saboia que se funde com a vida cotidiana de Bari.