Pinacoteca Corrado Giaquinto: arte pugliesa da Idade Média ao século XIX no Palácio da Província

Esperas um museu, mas a Pinacoteca Corrado Giaquinto é antes de mais um palácio que te deixa de boca aberta. Estamos no centro histórico de Bari, a dois passos do mar e da Basílica de São Nicolau, mas mal atravessas o portão do Palazzo della Provincia parece que entras noutra dimensão. As escadarias monumentais, os tetos afrescados e as salas com pavimentos originais já são um espetáculo. E depois há o silêncio, quase irreal para um lugar tão central. Não encontrarás multidões de turistas aqui, apenas alguns apaixonados por arte e estudantes com os seus cadernos. A sensação é a de ter descoberto um segredo que os bareses guardam zelosamente.

A história deste local é um entrelaçamento entre poder e beleza. O palácio que abriga a pinacoteca foi construído entre 1926 e 1932 como sede da Província de Bari, em pleno período fascista. A arquitetura é imponente, com aquele misto de estilemas clássicos e racionalismo típico da época. A coleção, por sua vez, tem origens mais antigas: nasce em 1928 como Pinacoteca Provincial, mas recebe o nome de Corrado Giaquinto apenas em 1977, em homenagem ao pintor setecentista nascido em Molfetta. O núcleo mais precioso vem das supressões das ordens religiosas do século XIX, quando obras de arte de igrejas e conventos foram concentradas aqui para salvá-las da dispersão. Hoje, abriga mais de 1000 obras, com peças que vão da Idade Média ao século XX.

• 1926-1932: construção do Palácio da Província
• 1928: nascimento da Pinacoteca Provincial
• 1977: intitulação a Corrado Giaquinto
• 2015: redenominação para Pinacoteca Metropolitana

Entre todas as obras, há uma obra-prima que por si só vale a visita: o Políptico de São Francisco de Assis de Bartolomeo Vivarini, datado de 1475. Chegou aqui da igreja de Santo Antônio em Conversano e está perfeitamente conservado. O que impressiona não é apenas a técnica refinadíssima ou as cores ainda vívidas, mas como esta tábua conta a Apúlia do século XV. Os santos retratados têm rostos mediterrâneos, os fundos lembram a paisagem apuliana e, nos detalhes, reconhecem-se elementos do artesanato local. Observando-o de perto, notei pormenores que nas fotos não se veem: as dobras das vestes, as expressões dos rostos, até mesmo as veias da madeira original. É como se Vivarini tivesse pintado não apenas uma cena sagrada, mas um pedaço de identidade regional.

A pinacoteca tem uma montagem que faz você se sentir mais em um ateliê do que em um museu tradicional. As obras não estão amontoadas, mas dispostas com respiro, muitas vezes acompanhadas por legendas que explicam o contexto histórico mais do que dados técnicos. Na seção dedicada ao século XIX da Puglia, por exemplo, as telas de Giuseppe De Nittis e Francesco Netti dialogam entre si, mostrando como os artistas locais interpretavam o verismo. Mas o mais interessante são as salas dedicadas ao século XX, com obras de artistas como Nicola Ciletti ou Vito Stifano que dificilmente você encontra em outro lugar. Há uma pintura de Ciletti, “A colheita das azeitonas”, que quase parece cheirar a campo. Talvez seja sugestão, mas esse é o ponto: aqui a arte da Puglia não é exotismo, é a narrativa de casa.

Três motivos concretos pelos quais esta pinacoteca merece uma parada. Primeiro: é a maneira mais rápida de compreender a arte da Apúlia sem precisar percorrer metade da região. Aqui você encontra séculos de produção artística local concentrados, desde os mestres medievais até os contemporâneos. Segundo: o próprio edifício é uma obra de arte, com detalhes arquitetônicos que contam a história de Bari do início do século XX. Terceiro, talvez o mais prático: é um oásis de tranquilidade no caos do centro histórico. Depois de enfrentar a multidão do calçadão à beira-mar ou das vielas da cidade velha, aqui você pode respirar e apreciar a arte com calma. E há um quarto motivo, egoísta: você se sentirá um pouco mais esperto do que os outros turistas.

Evitaria as horas centrais do dia, especialmente no verão. O palácio é fresco, mas a luz que entra pelas grandes janelas é mágica no início da tarde de inverno ou nas horas que antecedem o pôr do sol. Os raios baixos do sol iluminam as obras de forma diferente, criando jogos de luz sobre as pinturas a óleo que durante o dia não se notam. Visitei uma vez por volta das 16h de um dia de novembro, e recordo particularmente como a luz acariciava o rosto da Madonna no políptico de Vivarini. No verão, por outro lado, o melhor momento é a manhã cedo, quando o ar ainda está fresco e pode desfrutar da pinacoteca quase sozinho antes de mergulhar no caos da cidade.

Ao sair da pinacoteca, tem duas opções para continuar a imersão cultural. A primeira está literalmente a dois passos: o Teatro Margherita, aquele palácio branco que parece flutuar sobre o mar. Hoje é um espaço expositivo para arte contemporânea, e muitas vezes as exposições dialogam idealmente com as coleções da pinacoteca. A segunda opção requer uma breve caminhada pelo labirinto da cidade velha: a Igreja de São Gregório, uma das mais antigas de Bari, com afrescos medievais que completam perfeitamente o percurso iniciado com as pinturas da pinacoteca. Ambos os lugares têm essa mistura de história e cotidiano que torna Bari especial.