Brindisi en un jour : du Château Souabe à la Cathédrale, un parcours entre histoire et mer

Je commence l’exploration de Brindisi par l’île Sant’Andrea, où se dresse le Château Alfonsino, aussi appelé Château Rouge à cause de la couleur du carparo qui, au coucher du soleil, se teinte de nuances chaudes. Voulu par Ferdinand d’Aragon en 1481 et agrandi par les Espagnols au XVIe siècle, c’est un fascinant entrelacement de deux époques : la forteresse aragonaise avec sa salle décorée et le lavabo de 1527, et le Fort à la Mer avec ses puissants bastions. Pendant des siècles, il a défendu le port contre les Vénitiens et les Turcs, puis fut lazaret et base navale jusqu’en 1984. Après une longue restauration, il est enfin visitable : j’ai réservé une visite guidée (obligatoire, dure environ 50 minutes) et j’ai découvert le bassin intérieur, le portail maniériste de 1609 et une vue incroyable sur la mer. Le billet coûte 8 euros, 6 pour les résidents. À ne pas manquer l’atmosphère presque suspendue, avec l’eau qui caresse les murs.

Je commence l’exploration de Brindisi par l’île Sant’Andrea, où se dresse le Château Alfonsino, aussi appelé Château Rouge à cause de la couleur du carparo qui, au coucher du soleil, se teinte de nuances chaudes. Voulu par Ferdinand d’Aragon en 1481 et agrandi par les Espagnols au XVIe siècle, c’est un fascinant entrelacement de deux époques : la forteresse aragonaise avec sa salle décorée et le lavabo de 1527, et le Fort à la Mer avec ses puissants bastions. Pendant des siècles, il a défendu le port contre les Vénitiens et les Turcs, puis fut lazaret et base navale jusqu’en 1984. Après une longue restauration, il est enfin visitable : j’ai réservé une visite guidée (obligatoire, dure environ 50 minutes) et j’ai découvert le bassin intérieur, le portail maniériste de 1609 et une vue incroyable sur la mer. Le billet coûte 8 euros, 6 pour les résidents. À ne pas manquer l’atmosphère presque suspendue, avec l’eau qui caresse les murs.

Poursuivant notre itinéraire, nous nous arrêtons au Nouveau Théâtre Verdi, un bâtiment qui semble presque flotter au-dessus des vestiges de l’antique Brindisi. Inauguré en 2006 avec un concert dirigé par Riccardo Muti, c’est un exemple d’architecture audacieuse : conçu par Enrico Nespega, il repose sur des piliers qui laissent entrevoir, à travers le sol en verre du foyer, les rues et les mosaïques romaines du site de San Pietro degli Schiavoni. Avec ses 995 places et une scène parmi les plus grandes d’Italie, le théâtre propose une programmation éclectique : du théâtre à la musique, du jazz à l’opéra. Ne manquez pas la section Verdi Green, conçue pour les jeunes, avec des spectacles contemporains à prix abordables. Le guichet est ouvert du lundi au vendredi (11h-13h et 17h30-19h30), et les billets coûtent à partir de 18 euros. Moi, tandis que j’observe les anciens vestiges sous mes pieds, je pense à quel point ce mélange de modernité et d’histoire est fascinant.

Après avoir quitté le Nouveau Théâtre Verdi, nous nous dirigeons vers le cœur battant de la ville : la Piazza della Vittoria. Là nous attend la Fontana De Torres, un monument qui semble sorti d’une autre époque. Commandée en 1618 par le gouverneur espagnol Pedro Aloysio de Torres pour apporter l’eau potable aux citoyens – après les épidémies de 1617-1618 qui décimèrent la population – cette fontaine se compose de deux bassins en marbre superposés. Le bassin inférieur est entouré de demi-jarres et de fragments de colonnettes romaines réutilisées, tandis que le bassin supérieur est un ancien fonts baptismaux du XIIe siècle, peut-être provenant de l’église Saint-Jean au Saint-Sépulcre. Quatre têtes de cheval en bronze lancent des jets d’eau dans le bassin inférieur. Sur la structure sont gravées des inscriptions latines rappelant le gouverneur, le roi Philippe III et le vice-roi duc d’Osuna. La fontaine a une histoire mouvementée : elle a failli être démolie en 1922 pour faire place à un monument aux morts, mais elle fut sauvée par le chanoine Pasquale Camassa. Aujourd’hui, c’est un symbole de la ville, un lieu où l’eau continue de couler comme il y a des siècles. Parfaite pour une pause photo ou pour réfléchir au passé.

En poursuivant le long du front de mer, on rencontre la Fontaine de l’Empire, nichée au pied de la place Santa Teresa. Réalisée en 1940 en marbre vert, elle a des lignes rigides et sévères qui contrastent avec la douceur du panorama marin. On y distingue l’aigle impérial, les armoiries de la ville et de la province, ainsi qu’une inscription latine dédiée au Duce et au Roi. Longtemps inutilisée, la fontaine a été restaurée en 2020 et coule à nouveau aujourd’hui, encadrée par deux rampes d’escalier menant à la place. Derrière elle, on aperçoit les anciens murs messapiques, une alliance d’époques différentes. Pour moi, c’est un lieu qui invite à réfléchir sur la complexité de l’histoire, entre charme architectural et mémoire.

Marcher sur le sol transparent du Nouveau Théâtre Verdi est une expérience surréaliste : sous vos pieds, à quelques centimètres, s’étend toute une insula romaine. La zone archéologique de San Pietro degli Schiavoni, découverte dans les années 1960 lors des travaux de construction du théâtre, est un véritable aperçu de Brundisium. Une rue pavée, large de plus de six mètres, court du nord au sud, bordée de trottoirs et creusée par les traces des charrettes. Sur les côtés, les vestiges de domus patriciennes avec des sols en mosaïque – l’une en particulier avec des losanges de marbre – et un complexe thermal tardif avec caldarium et frigidarium. Le nom du quartier rappelle les Schiavoni, des populations balkaniques installées ici au XVIe siècle. Aujourd’hui, malgré quelques fermetures temporaires, le site est visitable et offre un contraste fascinant entre l’architecture moderne en acier et les vestiges antiques. De nombreux artefacts sont exposés au Musée Ribezzo, mais ici, sous la scène, l’histoire est vraiment vivante.