Brindisi en un día: del Castillo Suabo a la Catedral, un recorrido entre historia y mar

Empiezo la exploración de Brindisi desde la isla de Sant’Andrea, donde se alza el Castillo Alfonsino, también llamado Castillo Rojo por el color del carparo que al atardecer se tiñe de cálidos matices. Mandado construir por Fernando de Aragón en 1481 y ampliado por los españoles en el siglo XVI, es un fascinante entramado de dos épocas: la fortaleza aragonesa con su salón decorado y el lavabo de 1527, y el Fuerte de Mar con sus poderosos baluartes. Durante siglos defendió el puerto de venecianos y turcos, luego fue lazareto y base naval hasta 1984. Tras una larga restauración, por fin se puede visitar: yo me reservé para una visita guiada (obligatoria, dura unos 50 minutos) y descubrí la dársena interior, el portal manierista de 1609 y una vista increíble sobre el mar. La entrada cuesta 8 euros, 6 para residentes. No hay que perderse la atmósfera casi suspendida, con el agua que lame los muros.

Empiezo la exploración de Brindisi desde la isla de Sant’Andrea, donde se alza el Castillo Alfonsino, también llamado Castillo Rojo por el color del carparo que al atardecer se tiñe de cálidos matices. Mandado construir por Fernando de Aragón en 1481 y ampliado por los españoles en el siglo XVI, es un fascinante entramado de dos épocas: la fortaleza aragonesa con su salón decorado y el lavabo de 1527, y el Fuerte de Mar con sus poderosos baluartes. Durante siglos defendió el puerto de venecianos y turcos, luego fue lazareto y base naval hasta 1984. Tras una larga restauración, por fin se puede visitar: yo me reservé para una visita guiada (obligatoria, dura unos 50 minutos) y descubrí la dársena interior, el portal manierista de 1609 y una vista increíble sobre el mar. La entrada cuesta 8 euros, 6 para residentes. No hay que perderse la atmósfera casi suspendida, con el agua que lame los muros.

Continuando nuestro itinerario, nos detenemos en el Nuevo Teatro Verdi, un edificio que parece casi flotar sobre los restos de la antigua Brindisi. Inaugurado en 2006 con un concierto dirigido por Riccardo Muti, es un ejemplo de arquitectura audaz: diseñado por Enrico Nespega, descansa sobre pilares que dejan ver, a través del suelo de vidrio del vestíbulo, calles y mosaicos romanos del sitio de San Pietro degli Schiavoni. Con sus 995 butacas y un escenario entre los más grandes de Italia, el teatro ofrece una programación ecléctica: desde teatro hasta música, desde jazz hasta ópera. No te pierdas la sección Verdi Green, pensada para los jóvenes, con espectáculos contemporáneos a precios accesibles. La taquilla está abierta de lunes a viernes (11-13 y 17:30-19:30), y las entradas parten desde 18 euros. Yo, mientras observo los antiguos restos bajo mis pies, pienso en lo fascinante que es esta mezcla de modernidad e historia.

Dejado atrás el Nuevo Teatro Verdi, nos dirigimos hacia el corazón palpitante de la ciudad: la Piazza della Vittoria. Aquí nos espera la Fontana De Torres, un monumento que parece salido de otra época. Encargada en 1618 por el gobernador español Pedro Aloysio de Torres para llevar agua potable a los ciudadanos – tras las epidemias de 1617-1618 que diezmaron la población – esta fuente se compone de dos pilas de mármol superpuestas. La inferior está rodeada de medias tinajas y fragmentos de columnas romanas reutilizadas, mientras que la pila superior es una antigua pila bautismal del siglo XII, quizás procedente de la iglesia de San Giovanni al Sepolcro. Cuatro cabezas de caballo de bronce arrojan chorros de agua en la pila inferior. En la estructura están grabadas inscripciones latinas que recuerdan al gobernador, al rey Felipe III y al virrey duque de Osuna. La fuente tiene una historia tormentosa: corrió el riesgo de ser demolida en 1922 para dar paso a un monumento a los caídos, pero fue salvada por el canónigo Pasquale Camassa. Hoy es un símbolo de la ciudad, un lugar donde el agua sigue fluyendo como hace siglos. Perfecta para una pausa fotográfica o para reflexionar sobre el pasado.

Continuando por el paseo marítimo, nos encontramos con la Fuente del Imperio, engastada al pie de la plaza Santa Teresa. Realizada en 1940 en mármol verde, tiene líneas rígidas y severas que contrastan con la dulzura del paisaje marino. En ella destacan el águila imperial, los escudos de la ciudad y la provincia, y una inscripción latina dedicada al Duce y al Rey. La fuente, largamente inutilizada, fue restaurada en 2020 y hoy vuelve a fluir, enmarcada por dos rampas de escaleras que llevan a la plaza. A sus espaldas se entreven las antiguas murallas mesapias, un maridaje entre épocas distintas. Para mí, es un lugar que invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia, entre encanto arquitectónico y memoria.

Pisar el suelo transparente del Nuevo Teatro Verdi es una experiencia surrealista: bajo tus pies, a pocos centímetros, se extiende toda una ínsula romana. La zona arqueológica de San Pietro degli Schiavoni, descubierta en los años sesenta durante las obras de construcción del teatro, es un auténtico corte transversal de Brundisium. Una calle empedrada, de más de seis metros de ancho, corre de norte a sur, flanqueada por crepidines y surcada por las marcas de los carros. A los lados, los restos de domus patricias con suelos de mosaico –uno en particular con losanges de mármol– y un complejo termal tardoantiguo con caldarium y frigidarium. El nombre del barrio recuerda a los eslavos, poblaciones balcánicas que se asentaron aquí en el siglo XVI. Hoy, a pesar de algún cierre temporal, el sitio se puede visitar y regala un contraste fascinante entre la arquitectura moderna de acero y las vestigios antiguos. Muchos hallazgos están expuestos en el Museo Ribezzo, pero aquí, bajo el escenario, la historia está realmente viva.