ما يمكن رؤيته في مانتوفا ومقاطعتها: بين غونزاغا والبحيرات

القصر الدوقي في مانتوفا ليس مجرد متحف: إنه مدينة داخل مدينة. بمساحة 35,000 متر مربع، وأكثر من 500 غرفة، و7 حدائق و8 ساحات، هو أحد أكبر القصور الملكية في أوروبا. كان مقر إقامة عائلة غونزاغا من 1328 إلى 1707، ويمتد بناؤه من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر: كل حاكم أضاف لمسته الخاصة، مما خلق متاهة من الساحات والمعارض والشقق. التذكرة (18 يورو، مخفضة 2 يورو) تشمل أيضًا غرفة العرسان، تحفة أندريا مانتيغنا المطلقة (1465-1474): لوحة جدارية تخترق الجدار بفتحة وهمية. ولكن ليس مانتيغنا فقط: سلسلة بيسانيللو (بطولة الفروسية) ستترككم في فم مفتوح، وكذلك المفروشات الفلمنكية المأخوذة من كرتونات رافاييل، ودراسة إيزابيلا ديستي، ومعرض المعارض الضخم (64 متر). لا تفوتوا قاعة مانتو مع قصص تأسيس المدينة، وقلعة سان جورجو التي تحتوي على سجون شهداء بلفيوري. انتبهوا للمواعيد: مفتوح الثلاثاء-الأحد 8:15-19:15 (آخر دخول 18:15)، الإثنين مغلق. احجزوا عبر الإنترنت لتجنب الطوابير. القصر ضخم: امنحوا أنفسكم ساعتين على الأقل، وثلاث للاستمتاع به بالكامل. إذا كنتم من عشاق عصر النهضة، ستجدون هنا واحدًا من أعلى التركيزات في إيطاليا.

إذا كان هناك مكان في مانتوفا يجسد عبقرية عصر النهضة، فهو قصر تي. بُني بين عامي 1525 و1535 بأمر من فيديريكو الثاني غونزاغا كفيلا ضاحية للترفيه والاستقبالات، وهو التحفة المطلقة لجوليو رومانو، تلميذ رافائيل. بمجرد عبور مدخل فيالي تي 13، تدهشك واجهته البسيطة: لكن الداخل هو حيث ينفجر الجمال. الساحة الشرفية، الغرف المزينة باللوحات الجدارية… غرفة العمالقة تجربة شاملة: الجدران والسقف يندمجان في مشهد واحد مروع، حيث يضرب جوبتر العمالقة بالصواعق. يبدو أنك داخل اللوحة. أما غرفة الخيول فتبهر بالخيول المصورة بواقعية مذهلة، وكأنها تتبعك بنظراتها. لا تفوت غرفة الحب والنفس، المخصصة للمآدب، بلوحات جدارية أسطورية تحتفل بالحب. بالإضافة إلى اللوحات الجدارية، يضم القصر المتحف المدني بأربع مجموعات دائمة: القسم الغونزاغي بالأوزان والمقاييس، هبة موندادوري، المجموعة المصرية لجوزيبي أتشيربي، والمجموعة العراقية لأوغو سيسا. انغماس في تاريخ يمتد لآلاف السنين. بعد الزيارة، توقف في سبازيو تي، البار الجديد في الفناء، لتناول مشروب مع إطلالة على حديقة الإكسيدرا. النكهات المحلية والأجواء الهادئة تختتم التجربة بشكل جميل. القصر مفتوح يومياً: الاثنين إلى الجمعة والأحد من 9 إلى 19:30، الثلاثاء من 13. التذكرة تشمل أيضاً دخول متحف MACA ومعبد ألبيرتي. نصيحة؟ احجز عبر الإنترنت لأنه غالباً ما يكون ممتلئاً.

الدخول إلى بازيليكا سانت أندريا يشبه الغوص في عصر النهضة. صممها ليون باتيستا ألبيرتي بدءًا من عام 1472 بأمر من لودوفيكو الثالث غونزاغا، وهي أكبر كنيسة في مانتوفا وواحدة من أكثرها سحرًا. الواجهة المستوحاة من قوس النصر الروماني تذهلك فورًا بعظمتها: قوس مركزي كبير تحيط به أعمدة كورنثية ضخمة. أسفلها رواق يعمل كمرشح بين الفوضى الخارجية والقداسة. الداخل ذو صحن واحد، مع قبو أسطواني مزخرف بالمربعات يبدو وكأنه يعانقك، ومصليات جانبية مخبأة بين الأعمدة. الضوء الذي يتسرب من “المظلة” العلوية يخلق تلاعبًا بالظلال يوجه النظر نحو المذبح. في أول كنيسة على اليسار يوجد قبر أندريا مانتيجنا، المزين برسوماته التي نفذها كوريدجو. لكن الكنز الحقيقي في السرداب: الأوعية المقدسة التي تحتوي، حسب التقليد، على دم المسيح الذي جلبه إلى مانتوفا قائد المئة لونجينوس. لا يُعرض الأثر إلا يوم الجمعة العظيمة، لكن السرداب المثمن يمكن زيارته طوال العام. وإذا كانت لديك الجرأة، اصعد إلى أسطوانة القبة (التي أضيفت في القرن الثامن عشر من قبل جوفارا): من هناك، بالإضافة إلى رؤية الهيكل عن قرب، ستتمتع بإطلالة خلابة على الداخل. بالنسبة لي، هذا هو المكان الذي يجسد طموح غونزاغا بشكل أفضل: توحيد السلطة والإيمان والفن في لمحة واحدة. الدخول مجاني، مفتوح يوميًا من 8-12 و15-19. أنصح بالمرور حوالي الساعة 4 عصرًا، عندما يبرز الضوء المنخفض فجوات السقف.

إذا كان هناك مكان في مانتوفا لا يمكنك تفويته مطلقًا، فهو قلعة سان جورجيو. بُنيت بين عامي 1395 و1406 بأمر من فرانشيسكو الأول غونزاغا، وبفضل تصميمها المربع وأبراجها الزاوية الأربعة، تبدو وكأنها خرجت من كتاب تاريخ. لكن لا تنخدع: في الداخل لا تجد فقط الشرفات والجسور المتحركة، بل واحدة من جواهر عصر النهضة.

تحولت القلعة إلى مقر إقامة من قبل لودوفيكو الثاني في عام 1459، وتظهر اليوم بفناء أروقة وأجواء تمزج بين القوة والرقي. المشهد الحقيقي يقع في الطابق الأول: غرفة العروسين، التي رسمها أندريا مانتينيا بين عامي 1465 و1474. الدخول إليها يشبه القفز بالزمن إلى الوراء – السقف المرسوم يحاكي فتحة على السماء، مع أطفال ملائكة وخداع بصري يخطف الأنفاس. لكن انتبه: الزيارة محدودة بـ10 دقائق فقط لحماية الجداريات، لكنها تستحق كل ثانية.

للقصر أيضًا جانب مظلم. خلال السيطرة النمساوية، أصبح سجنًا شديد الحراسة، وسُجن فيه شهداء بلفيوري، وطنيو حركة النهضة الإيطالية. التجول في الزنزانات، التي لا تزال تحمل نقوشًا وآثارًا لمرورهم، يبعث على شعور عميق.

معلومات عملية: الدخول من قصر الدوقي في ساحة سورديللو. مفتوح يوميًا ما عدا الاثنين، من 8:15 صباحًا إلى 7:15 مساءً. التذكرة الكاملة 12 يورو (تشمل كورت فيكيا ومجموعة فريدي). الأحد الأول من الشهر مجاني – لكن أنصحك بالحضور مبكرًا لتجنب الطوابير الطويلة. نصيحة: احصل على الدليل الصوتي، فكل قاعة لها قصة تستحق الاستماع.

قلعة روكا دي سولفرينو، المعروفة باسم عين إيطاليا، هي برج يبلغ ارتفاعه 23 مترًا بُني عام 1022 على قمة أعلى تل في مقاطعة مانتوفا (206 متر فوق مستوى سطح البحر). لم يكن لقبها من قبيل الصدفة: حتى عام 1866، كان الحد الفاصل بين المملكة الإيطالية والإمبراطورية النمساوية يمر بالقرب من هنا، ومن قمتها كان يمكن مراقبة السهل بأكمله. اليوم هي مكان مشحون بالتاريخ، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعركة سولفرينو وسان مارتينو في 24 يونيو 1859، وهي مواجهة دامية ألهمت هنري دونانت لتأسيس الصليب الأحمر.

عند الصعود عبر المنحدر الخشبي، تمر بقاعة الملوك التي تضم صور نابليون الثالث وفيكتور إيمانويل الثاني، حتى تصل إلى الشرفة البانورامية. هناك، المنظر مذهل حقًا: يمتد من بحيرة غاردا إلى جبال الألب الأولية، وفي الأيام الصافية يمكن رؤية جبال الأبينيني حتى. في الطابق الأرضي، يعرض متحف صغير مقتنيات وأسلحة ووثائق من المعركة، بما في ذلك تماثيل نصفية للجنرالات الفرنسيين أوجيه وديو.

القلعة جزء من مجمع يضم أيضًا المقبرة ومتحف المعركة. إذا كنت ترغب في زيارتها، فهي مفتوحة يوميًا من 17 مارس إلى 15 أكتوبر (مغلقة يوم الاثنين) من الساعة 9:00 إلى 12:30 ومن 14:30 إلى 19:00. التذكرة الموحدة للقلعة والمتحف تكلف 8 يورو (صالحة لمدة 7 أيام)، أو يمكنك الحصول على التذكرة التراكمية بسعر 12 يورو والتي تشمل أيضًا متحف سان مارتينو. باختصار، إنها غوص في التاريخ يمنحك أيضًا منظرًا لا يُنسى.

تقع قلعة كاستيليوني ديلي ستيفييري على تل يطل على البلدة، وهي مكان يضم قرونًا من التاريخ. تعود أصولها إلى القرن التاسع، لكنها عاشت أزهى عصورها في عهد عائلة غونزاغا. هنا، في 9 مارس 1568، وُلد القديس لويجي غونزاغا، شفيع الشباب. من أراد الهيكل كمقر للأسرة كان فيرانتي غونزاغا، أول ماركيز كاستيليوني، الذي أضاف أيضًا كنيسة القديس سيباستيان الجميلة في الفناء، التي بُنيت كعلامة شكر على نجاته من الطاعون عام 1576. اليوم، بقي من ذلك المجد القديم برج المدخل العظيم وجزء من الأسوار؛ أما الباقي فقد دمره الفرنسيون أثناء انسحابهم عام 1706 وأعيد استخدام المواد في الكاتدرائية. التجول في الفناء، والتأمل في الكنيسة الصغيرة، وتخيل الحياة البلاطية، هي تجربة أوصي بها الجميع. في السبعينيات، استعاد المجتمع المحلي المساحات، وحولها إلى مركز رعوية نابض بالحياة، حيث تُقام الآن دروس التعليم المسيحي وأنشطة للشباب. مزيج من التاريخ المقدس والحياة اليومية يجعل القلعة فريدة من نوعها. القلعة اليوم مملوكة لهيئة دينية ولا يمكن زيارتها إلا من الخارج، لكنها جزء من مسار FAI، وخلال أيام FAI الربيعية يمكن اكتشاف زوايا مغلقة عادةً. أحضروا الكاميرا: المنظر على البلدة خلاب حقًا.

إذا كنتم تبحثون عن زاوية من العصور الوسطى الأصيلة في منطقة مانتوفا السفلى، فإن قلعة كاستل داريو هي محطة لن تخيب ظنكم. إنها حصن يبدو وكأنه خرج من كتاب تاريخ، بأسواره الخماسية وأبراجه الخمسة التي تعلو وسط البلدة. الجزء الأكثر إثارة؟ برج الجوع، الذي يدين باسمه لقصة مروعة: في عام 1851، أثناء أعمال بناء ثلاجة، تم اكتشاف سبع هياكل عظمية. وفقًا للسجلات، كانت بقايا ثلاثة من أفراد عائلة بيكو ديلا ميراندولا وأربعة من عائلة بوناكولسي، الذين تُركوا ليموتوا جوعًا في عامي 1321 و1328 على التوالي. لوحة تذكارية عند المدخل تذكر هذه الأحداث. لكنها ليست مجرد أسطورة: القلعة جوهرة معمارية. بُنيت بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، وكانت معقلاً حدودياً متنازعاً عليه بين عائلات سكاليجيري وبوناكولسي وغونزاغا. داخل الأسوار يوجد قصر بريتوريو، بلوحات جدارية من القرن الرابع عشر تعود إلى العصر السكاليجيري: مثال نادر على الرسم السياسي الذي يمجد حكام فيرونا. القلعة مفتوحة للزيارة مجاناً كل يوم، ويمكن الوصول إليها بسهولة من مانتوفا. أثناء التجول بين الأسوار، تستنشق جواً من زمن مضى. لكن انتبهوا: برج الجوع غير متاح للزيارة لأسباب أمنية، لكن الزيارة تستحق العناء. إذا حالفكم الحظ، قد تصادفون متطوعي مجموعة ‘أصدقاء القلعة’ الذين ينظمون جولات إرشادية. بدأت البلدية أعمال ترميم بقيمة 150 ألف يورو، مركزة على البرج، لإزالة النباتات الضارة. نصيحة: اربطوا الزيارة بجولة في المناطق المحيطة، بين بحيرات مانتوفا والحصون الغونزاغية الأخرى. كاستل داريو هي جوهرة صغيرة تستحق التوقف.

إذا كنت تعتقد أن المسرح الحديث ولد على المسارح الإيطالية الكبرى، فيجب عليك بالتأكيد زيارة مسرح أنتيكا في سابيونيتا. بني بين عامي 1588 و1590 بأمر من فيسباسيانو غونزاغا، ويعتبر أول مسرح دائم في أوروبا بني من الصفر دون الاعتماد على هياكل سابقة. صممه فينتشينزو سكاموتزي، تلميذ بالاديو، وهو تحفة من عمارة عصر النهضة. الخارج بسيط، مع صفين من النوافذ والأعمدة، لكن الداخل هو الذي يخطف الأنفاس. القاعة المستطيلة مقسمة إلى مربعين: المسرح والمدرج نصف الدائري، يفصل بينهما الأوركسترا. المشهد الثابت الأصلي، الذي دمر للأسف في القرن الثامن عشر، أعيد بناؤه في عام 1996 بطريقة خيالية. تأمل اللوجيا ذات الأعمدة الكورنثية وتماثيل آلهة الأولمب التي صنعها برناردينو كوادري. الجدران مزينة بلوحات جدارية لأقواس النصر ومناظر لروما القديمة، مأخوذة من نقوش من القرن السادس عشر. على الإطار الخارجي يبرز النقش: “ROMA QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET” (كم كانت روما عظيمة، تعلمنا أنقاضها نفسها). تكريم لعظمة الإمبراطورية التي أراد فيسباسيانو غونزاغا محاكاتها. بعد وفاة الدوق، تدهور المسرح واستخدم كمخزن حبوب ومستودع وحتى سينما. أعادته ترميمات الخمسينيات والستينيات إلى رونقه القديم. يستضيف اليوم حفلات الموسيقى القديمة والفعاليات الثقافية. زيارة المسرح وكأنها غوص في القرن السادس عشر: الأجواء فريدة، بين الزخارف الجصية واللوحات الجدارية وذلك الشعور بالدهشة الذي لا يمكن أن يمنحه إلا مكان أصيل كهذا.

إذا مررت بأسولا، توقف عند متحف غوفريدو بليني المدني. إنه مكانٌ يُفاجئك، يقع في قصر مونتي دي بييني، في شارع غاريبالدي رقم 7. نشأ المتحف من شغف غوفريدو بليني (1870-1947)، الذي بدأ في أوائل العشرينيات من القرن العشرين بجمع كل شيء: قطع أثرية، تذكارات حربية، لوحات، كتب قديمة، أشياء مقدسة. النتيجة؟ مجموعة انتقائية تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى القرن العشرين. في الطابق الأرضي، ينتظركم قطعتان قويتان: شاهد جنائزي مصري من الدولة الوسطى و كايليكس أتيكي ذو أشكال سوداء من القرن السادس قبل الميلاد. ثم ننتقل إلى علم الآثار، من العصر البرونزي إلى العصر الروماني، مع حجارة نصب جميلة. عند الصعود إلى الطابق الأول، يتغير المشهد: ننتقل إلى قسم الأنثروبولوجيا الإثنية، مع الحرف والأدوات القديمة، والقسم التاريخي، مع وثائق من الحكم الفينيسي إلى الحرب العالمية الأولى. ولا تخلو اللوحات الفنية، بما في ذلك لوحات فيرجيليو ريباري وسيرافينو دي تيفولي، ومفاجأة معاصرة: تركيب القديس أندراوس والقديس إيراسموس لستيفانو أريينتي. كما يجدر رؤية غرفة الطبوغرافيا، مع ساعة المستشفى ونسخة من حصار أسولا المنسوب إلى تينتوريتو. وإذا كنت مهتمًا بالفن المقدس، فبجانبه يوجد المتحف الرعوي جيوفاني باتيستا توزيو. المتحف مفتوح من الاثنين إلى الجمعة 9-13، والسبت 9-12، والأحد 15:30-18:30. تذكرة الدخول 3 يورو. للمعلومات: 0376 733075 أو museo@comune.asola.mn.it.

في كاستيل غوفريدو، قلب منطقة ألتو مانتوفانو، يعد متحف ماست (متحف الفن والتاريخ والإقليم) اكتشافًا يتجاوز المظاهر. افتتح في أكتوبر 2017، ويشغل مبنيين تاريخيين من القرنين الخامس عشر والسادس عشر – قصر بريفوستورا وقصر نيغري – على بعد خطوات من كنيسة سانت إيرازمو. يمتد مسار المعرض على مساحة 900 متر مربع، ويروي قصة المجتمع من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث، لكن جوهره هو عصر النهضة، عندما كانت كاستيل غوفريدو عاصمة لإقطاعية صغيرة من غونزاغا. هناك موضوعان رئيسيان يوجهان الزيارة: الماء، الذي شكل التخطيط الحضري والاقتصاد المحلي، والنسج، النشاط القديم الذي جعل المدينة في القرن العشرين “عاصمة الجوارب”. من بين الأعمال التي لا تفوت، مادونا أورانتي لجيوفاني زيبيلانا (حوالي 1480)، والرمان اليهودي المحول إلى أجراس مسيحية، والكتاب النادر (الإنكونابولا) للاكتانتيوس من عام 1478. لكن ماست ليس مجرد أشياء: ثلاث تركيبات تفاعلية – مرآة ناطقة، لوحة متحركة وصورة ثلاثية الأبعاد – تجعل التاريخ حيًا، خاصة للصغار. المتحف هو أيضًا مركز ثقافي: يضم الأرشيف التاريخي الرعوي، والمكتبة القديمة لرجال الدين ومكتبة متخصصة. إذا مررت بهذه المنطقة، لا تقتصر على رؤية الساحة النهضوية فقط: ماست يستحق التوقف، ربما في أحد أيام الأحد الأولى من الشهر عندما يكون مفتوحًا بشكل متواصل. نصيحة صغيرة: اتصل مسبقًا للتحقق من المواعيد، خاصة في الصيف (فقط صباحًا) وأغسطس (مغلق).

في كاستيليوني ديلي ستيفييري، قلب مقاطعة مانتوفا، يأخذك المتحف الدولي للصليب الأحمر إلى عام 1859، عام معركة سولفرينو. يقع المتحف في قصر لونغي تريولزي التاريخي (أواخر القرن الثامن عشر)، وافتُتح عام 1959، ويحكي كيف أسس هنري دونان، الذي صدمته معاناة الجرحى، أكبر منظمة إنسانية في العالم. في الطابق الأرضي، هناك عرض فيديو غامر يقذف بك في المعركة؛ ثم تصعد بين غرف مليئة بالنقالات والأدوات الجراحية والوثائق الأصلية. تبرز قصة نساء كاستيليوني اللواتي، بتنسيق من الكاهن دون لورينزو بارزيزا، حوّلن الكنائس والمنازل إلى مستشفيات مؤقتة. يمتد المسار على أربعة مستويات، مع فناء داخلي ومقهى ومكتبة. نصيحة: لا تفوّت زيارة الكنيسة الكبرى القريبة، حيث عُولج الجرحى. معلومات عملية: شارع غاريبالدي 50، مفتوح من أبريل إلى أكتوبر من 9 إلى 18 (من نوفمبر إلى مارس من 9 إلى 12 ومن 14 إلى 17، مغلق يوم الاثنين). التذكرة الكاملة 8 يورو، المخفضة 5 يورو. يمكن الوصول إليه بواسطة حافلة APAM الخط 2. مكان يمس القلب، حيث ينبض التاريخ الإنساني بالحياة.

إذا مررت بكافريانا، فلا تفوت متحف الآثار في ألتو مانتوفانو. يقع هذا المتحف في فيلا ميرا، عند سفح قلعة غونزاغيسكا، وهو جوهرة لعشاق التاريخ. تأسس في الستينيات بمبادرة من مجموعة كافريانا الأثرية، ويجمع قطعًا أثرية من أكثر من 60 موقعًا في المنطقة. يمتد المسار عبر 13 قاعة مرتبة زمنيًا: من عصور ما قبل التاريخ (بما في ذلك القطع الأثرية من العصر الحجري الحديث ومواقع المساكن المائية الشهيرة في باندي دي كافريانا وكاستيلارو لاغوسيلو، المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو) إلى العصر الروماني، مرورًا بالعصور الوسطى وعصر النهضة، وصولًا إلى النهضة الإيطالية. من بين القطع الأكثر فضولًا، ما يسمى الألواح الغامضة من العصر البرونزي: قطع صغيرة من الطين عليها علامات هندسية لا يزال معناها مجهولًا. واحدة من أكثر القاعات روعة هي تلك التي أقام فيها نابليون الثالث أثناء معركة سولفيرينو – ولا تزال مفروشة بأثاث من العصر. المتحف نشط أيضًا في التعليم: ينظم ورش عمل للأطفال، ومسارات لمسية للمكفوفين، وحتى مهرجان دولي للسينما الأثرية. الدخول مجاني مع بطاقة “صديق المتحف”. ساعات العمل: الثلاثاء-الجمعة 9-12، السبت والأحد أيضًا 15-18:30. يُنصح بالتحقق من الموقع (museocavriana.it) لأنه يغلق في الشتاء لفترة. مكان يروي قرونًا من التاريخ، بين ألغاز قديمة وذكريات نهضوية.

تقع قلعة بونتي سول مينشو على تل يطل على نهر مينشو، وهي جوهرة من العصور الوسطى تستحق الاكتشاف. بناها حكام سكالا بين عامي 1260 و 1276، وكانت جزءًا من نظام دفاعي يسيطر على مدخل بحيرة غاردا. اليوم يمكن زيارتها (تذكرة 2 يورو، مجانًا لمن هم دون 14 عامًا) وتقدم تجربة أصيلة بعيدًا عن الزحام. المبنى هو قلعة-سور ذات شكل مضلع غير منتظم، مع خمسة أبراج. ثلاثة منها تسمى “سكوداتي”، أي مفتوحة من الداخل: وهو حل دفاعي عبقري يمنع المهاجمين من التحصن. أما البرجان الآخران فهما مغلقان: البرج الرئيسي وبرج الساعة، ويمكن زيارته من الداخل. من هنا يمتد المنظر على نهر مينشو والقرية، منظر يستحق الصعود وحده. الجدران مصنوعة من حصى النهر والطوب، مع شرفات مفقودة جزئيًا. أثناء التجول بين الأسوار، تلاحظ الفتحات وآثار الجسر المتحرك. في الماضي، كان المدخل محميًا بمعقل خارجي لا يزال مرئيًا. لم يتمكن المانتوفانيون أبدًا من احتلال القلعة: انتقلت إلى البندقية ثم إلى الفرنسيين، وانضمت إلى لومبارديا فقط مع نابليون. اليوم، بعد ترميمها في السبعينيات، أصبحت رمزًا للبلدة. تنبيه: غير مناسبة للكراسي المتحركة وتغلق في حالة سوء الطقس. للزيارة، من الأفضل الحجز (هاتف: 3518968121).

في قلب كاستل غوفريدو، قصر غونزاغا-أتشيربي يشغل الجانب الشمالي بأكمله من ساحة مازيني، محصور بين برج الساعة والبرج الضخم. تعود أصوله إلى القرن الرابع عشر، لكن في القرن السادس عشر حوله الماركيز ألويسيو غونزاغا إلى بلاط رائع من عصر النهضة، جاعلاً من كاستل غوفريدو عاصمة ماركيزيته. ضيوف مرموقون مثل الإمبراطور كارلوس الخامس (1543) والشاعر ماتيو بانديلو عبروا هذه العتبات. عند الدخول، يذهل المرء من الرواق ذي الأعمدة الرخامية والقباب المزينة بالرسوم الجدارية البديعة المنسوبة لمدرسة جوليو رومانو. الحديقة الداخلية التي شيدها ألويسيو هي ركن من السلام بأشجارها المعمرة ونافورة الرخام الأبيض ووردتين جُلبت أغصانهما من مصر من قبل القنصل جوزيبي أتشيربي الذي أقام هنا. في القصر وُلد أيضًا الوطني جيوفاني أتشيربي، أحد شهداء بلفيوري، وفي عام 1862 استضاف غاريبالدي. الواجهة، التي أعيد تصميمها على الطراز الكلاسيكي الجديد بواسطة غاسبار توربيني، تحتفظ بآثار الإفريز الأصلي مع الكيوبيد وشعار ‘قوتي هي حب الشعب، واحترام الأقوياء’. اليوم القصر ملكية خاصة، لكن الرواق وبعض القاعات تُستخدم للفعاليات. الدخول مجاني، لا توجد عوائق معمارية. مكان يروي قرونًا من التاريخ، بين غونزاغا وعصر النهضة الإيطالية.

في كاساتيكو، ببلدية ماركاريا، يوجد مكان يبدو وكأنه خرج من كتاب تاريخ: كورت كاستيليوني، مسقط رأس بالتازار كاستيليوني، مؤلف كتاب البلاط الشهير. المجمع الذي يعود للقرن الخامس عشر، والمحاط بخندق مائي وبرج نجمي صممه جوليو رومانو، ظل لفترة طويلة جوهرة مخفية. بعد زلزال 2012، بقي مغلقًا لمدة 14 عامًا، لكن منذ عام 2025 بدأت أعمال الترميم الممولة بأكثر من 4 ملايين يورو. الخبر الأكثر إثارة؟ أثناء التحقيقات، تم اكتشاف قاعة ذات لوحات جدارية من مدرسة جوليو رومانو، ظلت مخفية لمدة ثلاثة قرون تحت مخزن ثلج. تصور اللوحات سحبًا وآلهة وصورًا شبيهة بالبورتريه، سليمة دون ترميمات حديثة. أثناء التجول في الساحات، تشعر بجو يمزج بين الحياة الريفية وأبهة عصر النهضة. البرج المثمن، الذي كان يستخدم في السابق كمخزن ثلج، أصبح اليوم أحد رموز المجمع. في الداخل، بالإضافة إلى اللوحات الجدارية، تبرز لوحة فوق الباب بنجمة وطيور وفراشات. عندما تنتهي الأعمال (نهاية 2026)، ستصبح الكورت مركزًا ثقافيًا. حاليًا، يمكن مشاهدتها من الخارج، حالمين بما ستكون عليه.