O que ver em Mântua e província: entre os Gonzaga e os lagos

O Palácio Ducal de Mântua não é apenas um museu: é uma cidade dentro da cidade. Com seus 35.000 m², mais de 500 salas, 7 jardins e 8 pátios, é uma das residências reais mais vastas da Europa. Residência dos Gonzaga de 1328 a 1707, sua construção vai do século XIII ao XVIII: cada senhor acrescentou algo, criando um labirinto de pátios, galerias e apartamentos. O bilhete (€18, reduzido €2) inclui também a Câmara dos Esposos, obra-prima absoluta de Andrea Mantegna (1465-1474): um afresco que rompe a parede com um óculo ilusionista. Mas não há apenas Mantegna: o Ciclo de Pisanello (torneio de cavalaria) vai deixá-lo de queixo caído, assim como as tapeçarias flamengas baseadas em desenhos de Rafael, o studiolo de Isabel d’Este e a monumental Galeria da Exposição (64 metros). Não perca a Sala de Manto com as histórias da fundação da cidade, e o Castelo de São Jorge, que guarda as prisões dos Mártires de Belfiore. Atenção aos horários: aberto ter-dom 8:15-19:15 (última entrada 18:15), segunda fechado. Reserve online para evitar filas. O palácio é enorme: conceda-se pelo menos duas horas, mas três para aproveitá-lo todo. Se você é amante do Renascimento, aqui encontrará uma das concentrações mais altas da Itália.

Se há um lugar em Mântua que encarna o gênio do Renascimento, é o Palazzo Te. Construído entre 1525 e 1535 por ordem de Frederico II Gonzaga como villa suburbana para o lazer e recepções, é a obra-prima absoluta de Giulio Romano, aluno de Rafael. Ao cruzar a entrada da Viale Te 13, fica-se impressionado pela sobriedade da fachada: mas é no interior que a maravilha explode. O pátio de honra, as salas afrescadas… A Sala dos Gigantes é uma experiência totalizante: as paredes e o teto fundem-se numa única cena apocalíptica, com Júpiter fulminando os titãs. Parece que se está dentro da pintura. Já a Sala dos Cavalos impressiona pelos corcéis retratados com um realismo extraordinário, quase como se te seguissem com o olhar. Não perca a Câmara de Amor e Psique, dedicada aos banquetes, com afrescos mitológicos que celebram o amor. Além dos afrescos, o palácio abriga o Museu Cívico com quatro coleções permanentes: a seção gonzaga com pesos e medidas, a doação Mondadori, a coleção egípcia de Giuseppe Acerbi e a coleção mesopotâmica Ugo Sissa. Uma imersão na história que dura milênios. Após a visita, pare no Spazio Te, o novo bistrô no pátio, para um aperitivo com vista para o Jardim da Exedra. Os sabores locais e a atmosfera relaxante fecham a experiência com chave de ouro. O palácio está aberto todos os dias: de segunda a sexta e domingo das 9h às 19h30, terça-feira das 13h. O bilhete inclui também o acesso ao MACA e ao Templo Alberti. Um conselho? Reserve online porque muitas vezes está lotado.

Entrar na Basílica de Sant’Andrea é como mergulhar no Renascimento. Projetada por Leon Battista Alberti a partir de 1472 por vontade de Ludovico III Gonzaga, esta é a maior igreja de Mântua e uma das mais fascinantes. A fachada, inspirada em um arco triunfal romano, impressiona de imediato pela sua solenidade: um grande arco central ladeado por pilastras coríntias gigantes. Abaixo, um átrio que serve de filtro entre o caos exterior e a sacralidade. O interior é de nave única, com uma abóbada de berço com caixotões que parece abraçá-lo, e capelas laterais escondidas entre os pilares. A luz, filtrada pelo ‘guarda-sol’ superior, cria jogos de penumbra que orientam o olhar para o altar. Na primeira capela à esquerda está o túmulo de Andrea Mantegna, decorado com desenhos seus realizados por Correggio. Mas o verdadeiro tesouro está na cripta: os Vasos Sagrados que, segundo a tradição, contêm o Sangue de Cristo, trazido a Mântua pelo centurião Longino. A relíquia é exposta apenas na Sexta-Feira Santa, mas a cripta octogonal é visitável o ano todo. E se você tiver coragem, suba até o tambor da cúpula (acrescentada no século XVIII por Juvarra): de lá, além de ver de perto a estrutura, você desfruta de uma vista deslumbrante do interior. Para mim, é o lugar que melhor encarna a ambição dos Gonzaga: unir poder, fé e arte em um único olhar. Entrada gratuita, aberto diariamente das 8h às 12h e das 15h às 19h. Recomendo passar por volta das 16h, quando a luz baixa realça os caixotões da abóbada.

Se há um lugar que em Mântua não podes absolutamente perder, é o Castelo de São Jorge. Construído entre 1395 e 1406 por vontade de Francisco I Gonzaga, com a sua planta quadrada e as quatro torres angulares, parece saído de um livro de história. Mas não te deixes enganar: lá dentro não encontras só ameias e pontes levadiças, mas uma das joias do Renascimento.

O castelo foi transformado em residência por Ludovico II em 1459, e hoje apresenta-se com um pátio com arcadas e uma atmosfera que mistura poder e requinte. O verdadeiro espetáculo está no primeiro andar: a Câmara dos Esposos, afrescada por Andrea Mantegna entre 1465 e 1474. Entrar aqui é como dar um salto no tempo – a abóbada pintada simula uma abertura para o céu, com querubins e uma ilusão de perspetiva que tira o fôlego. Atenção: a visita é limitada a 10 minutos, só para proteger os afrescos, mas vale cada segundo.

O castelo também tem um lado sombrio. Durante a dominação austríaca tornou-se prisão de máxima segurança, e aqui foram encarcerados os Mártires de Belfiore, patriotas do Risorgimento. Passeando pelas prisões, ainda com graffiti e vestígios da sua passagem, respira-se uma emoção forte.

Informações práticas: o acesso é pelo Palácio Ducal na praça Sordello. Aberto todos os dias exceto segunda-feira, das 8:15 às 19:15. O bilhete inteiro custa 12€ (inclui Corte Vecchia e Coleção Freddi). No primeiro domingo do mês é gratuito – mas aviso-te, chega cedo para evitar filas intermináveis. Conselho: adquire o áudio-guia, porque cada sala tem uma história que merece ser ouvida.

A Rocca di Solferino, conhecida como Espia da Itália, é uma torre de 23 metros construída em 1022 no topo da colina mais alta da província de Mântua (206 m s.n.m.). Seu apelido não é à toa: até 1866, a fronteira entre o Reino da Itália e o Império Austríaco passava perto dali, e do seu cume era possível controlar toda a planície. Hoje é um local carregado de história, indissociavelmente ligado à batalha de Solferino e San Martino de 24 de junho de 1859, um confronto sangrento que inspirou Henry Dunant a fundar a Cruz Vermelha.

Subindo pela rampa de madeira, atravessa-se a Sala dos Soberanos com os retratos de Napoleão III e Vítor Emanuel II, até chegar ao terraço panorâmico. Lá em cima, a vista é espetacular: estende-se do Lago de Garda aos Pré-Alpes, e em dias claros vê-se até os Apeninos. No rés do chão, um pequeno museu exibe relíquias, armas e documentos da batalha, incluindo os bustos dos generais franceses Auger e Dieu.

A Rocca faz parte de um complexo que inclui também o Ossário e o Museu da Batalha. Se quiser visitá-la, saiba que de 17 de março a 15 de outubro está aberta todos os dias (fechada às segundas) das 9:00 às 12:30 e das 14:30 às 19:00. O bilhete único para Rocca e Museu custa 8€ (válido por 7 dias), ou pode optar pelo cumulativo a 12€ que inclui também o Museu de San Martino. Em suma, um mergulho na história que lhe oferece também uma vista inesquecível.

Empoleirado numa colina que domina a cidade, o castelo de Castiglione delle Stiviere é um lugar que encerra séculos de história. As suas origens remontam ao século IX, mas foi sob os Gonzaga que viveu o seu período mais esplendoroso. Aqui, a 9 de março de 1568, nasceu San Luigi Gonzaga, o santo padroeiro da juventude. Quem quis a estrutura como morada familiar foi Ferrante Gonzaga, primeiro marquês de Castiglione, que acrescentou também a graciosa igreja de São Sebastião no pátio, construída como agradecimento por ter escapado à peste de 1576. Hoje, daquele antigo esplendor restam a imponente torre de entrada e parte da muralha; o resto foi infelizmente destruído pelos franceses em retirada em 1706 e os materiais reutilizados na catedral. Passear pelo pátio, admirando a capela e imaginando a vida na corte, é uma experiência que recomendo a todos. Nos anos 70, a comunidade local recuperou os espaços, transformando-os num animado centro paroquial, onde hoje se realizam catequese e atividades para jovens. Uma mistura de história sagrada e vida quotidiana que torna o castelo único. O castelo é atualmente propriedade de uma entidade religiosa e só é visitável externamente, mas faz parte do circuito FAI e durante os Dias FAI de Primavera é possível descobrir cantos normalmente fechados. Levem a máquina fotográfica: a vista sobre a vila é realmente sugestiva.

Se procuram um recanto de autêntico medieval na baixa mantovana, o Castelo de Castel d’Ario é uma parada que não dececiona. É um solar que parece saído de um livro de história, com suas muralhas pentagonais e as cinco torres que se erguem no centro da vila. A parte mais sugestiva? A Torre da Fome, que deve o nome a uma história macabra: em 1851, durante os trabalhos para uma geleira, foram descobertos sete esqueletos. Segundo as crónicas, eram os restos de três membros da família Pico della Mirandola e quatro dos Bonacolsi, deixados morrer de fome respetivamente em 1321 e 1328. Uma lápide na entrada recorda esses eventos. Mas não é só lenda: o castelo é uma joia arquitetónica. Construído entre os séculos XI e XIII, era um baluarte de fronteira disputado entre Scaligeri, Bonacolsi e Gonzaga. Dentro das muralhas encontra-se o Palácio Pretório, com afrescos do século XIV da era scalígera: um raro exemplo de pintura política que celebra os senhores de Verona. O castelo é visitável gratuitamente, todos os dias, e é facilmente acessível a partir de Mântua. Passeando entre as muralhas, respira-se uma atmosfera de outros tempos. Atenção porém: a Torre da Fome não é acessível por motivos de segurança, mas a visita vale mesmo a pena. Se tiverem sorte, podem encontrar os voluntários do grupo ‘Amigos do Castelo’ que organizam visitas guiadas. A câmara iniciou restauros de 150.000 euros, concentrados na torre, para remover a vegetação infestante. Um conselho: combinem a visita com um passeio pelos arredores, entre os lagos de Mântua e as outras fortalezas gonzaghesas. Castel d’Ario é uma pequena joia que merece uma paragem.

Se você pensa que o teatro moderno nasceu nos grandes palcos italianos, precisa visitar o Teatro all’Antica de Sabbioneta. Construído entre 1588 e 1590 por ordem de Vespasiano Gonzaga, é considerado o primeiro teatro estável da Europa edificado especialmente, sem apoiar-se em estruturas preexistentes. Projetado por Vincenzo Scamozzi, discípulo de Palladio, o teatro é uma obra-prima da arquitetura renascentista. O exterior é sóbrio, com duas ordens de janelas e lesenas, mas é o interior que tira o fôlego. A sala retangular é dividida em dois quadrados: o palco e a cávea semicircular, separados pela orquestra. A cena fixa original, infelizmente destruída no século XVIII, foi reconstruída em 1996 de forma imaginativa. Admire a loggia com colunata coríntia e as estátuas dos deuses do Olimpo realizadas por Bernardino Quadri. As paredes são afrescadas com arcos de triunfo e vistas da Roma antiga, extraídas de gravuras do século XVI. Na cornice externa destaca-se a inscrição: “ROMA QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET” (Quão grande foi Roma, ensinam as suas próprias ruínas). Uma homenagem à grandeza do Império que Vespasiano Gonzaga queria emular. Após a morte do duque, o teatro decaiu e foi usado como celeiro, armazém e até cinema. As restaurações dos anos 1950 e 1960 o trouxeram de volta ao seu esplendor antigo. Hoje abriga concertos de música antiga e eventos culturais. Visitá-lo é como mergulhar no século XVI: a atmosfera é única, entre estuques, afrescos e aquela sensação de maravilha que só um lugar tão autêntico pode proporcionar.

Se passar por Asola, pare no Museu cívico Goffredo Bellini. É um lugar que surpreende, instalado no Palácio Monte dei Pegni, na via Garibaldi 7. O museu nasce da paixão de Goffredo Bellini (1870-1947), que no início dos anos 1920 começou a colecionar de tudo: artefatos arqueológicos, relíquias de guerra, pinturas, livros antigos, objetos sacros. O resultado? Uma coleção eclética que vai da pré-história ao século XX. No rés do chão esperam-no duas peças fortes: uma estela funerária egípcia do Médio Império e uma kylix ática de figuras negras do século VI a.C.. Depois, segue a arqueologia, da Idade do Bronze à época romana, com um belo lapidário. Subindo ao primeiro piso, o cenário muda: passa-se à secção etnoantropológica, com ofícios e ferramentas antigos, e à secção histórica, com documentos desde o domínio veneziano até à Primeira Guerra Mundial. Não faltam obras de arte, incluindo pinturas de Virgilio Ripari e Serafino De Tivoli, e uma surpresa contemporânea: a instalação Santo André e Santo Erasmo de Stefano Arienti. Vale a pena ver também a sala topográfica, com o relógio do Hospital e uma reprodução do Cerco de Asola atribuído a Tintoretto. E se se interessa por arte sacra, ao lado fica o Museu Paroquial Giovanni Battista Tosio. O museu está aberto de segunda a sexta 9-13, sábado 9-12 e domingo 15:30-18:30. Bilhete inteiro 3 euros. Para informações: 0376 733075 ou museo@comune.asola.mn.it.

Em Castel Goffredo, no coração do Alto Mantovano, o MAST (Museu Arte História Território) é uma descoberta que vai além das aparências. Inaugurado em outubro de 2017, ocupa dois palácios históricos dos séculos XV e XVI – Palazzo della Prevostura e Palazzo Negri – a poucos passos da igreja de Sant’Erasmo. O percurso expositivo, que se estende por 900 m², conta a comunidade da pré-história à contemporaneidade, mas o coração é o período renascentista, quando Castel Goffredo foi capital de um pequeno marquesado dos Gonzaga. Dois temas-chave guiam a visita: a água, que moldou o urbanismo e a economia local, e a tecelagem, atividade antiga que no século XX tornou a cidade a “capital da meia”. Entre as obras imperdíveis, a Madona Orante de Giovanni Zebellana (cerca de 1480), os rimonim hebraicos transformados em sinos cristãos e o incunábulo de Lactâncio de 1478. Mas o MAST não é só objetos: três instalações interativas – um espelho falante, um quadro animado e um holograma – tornam a história viva, especialmente para os mais jovens. O museu também é um centro cultural: abriga o Arquivo Histórico Paroquial, a Antiga Livraria do Clero e uma biblioteca especializada. Se passar por aqui, não se limite a ver apenas a praça renascentista: o MAST merece uma parada, talvez em um dos primeiros domingos do mês quando a abertura é contínua. Pequeno conselho: ligue antes para verificar os horários, especialmente no verão (só de manhã) e agosto (fechado).

Em Castiglione delle Stiviere, no coração da província de Mântua, o Museu Internacional da Cruz Vermelha leva você de volta a 1859, ano da batalha de Solferino. Instalado no histórico Palazzo Longhi Triulzi (final do século XVIII), o museu inaugurado em 1959 conta como Henry Dunant, chocado com o sofrimento dos feridos, fundou a maior organização humanitária do mundo. No térreo, uma instalação imersiva em vídeo o transporta para a batalha; depois, sobe-se por salas repletas de macas, instrumentos cirúrgicos e documentos originais. Impressiona a história das mulheres de Castiglione que, coordenadas pelo padre Dom Lorenzo Barzizza, transformaram igrejas e casas em hospitais temporários. O percurso se desenvolve em quatro níveis, com pátio interno, cafeteria e livraria. Recomendação: não perca a próxima Igreja Matriz, onde os feridos foram tratados. Informações práticas: Via Garibaldi 50, aberto de abril a outubro das 9h às 18h (de novembro a março das 9h às 12h e das 14h às 17h, fechado às segundas-feiras). Ingresso inteiro 8€, reduzido 5€. Acessível com o ônibus APAM linha 2. Um lugar que toca o coração, onde a história humanitária ganha vida.

Se você passar por Cavriana, não perca o Museu Arqueológico do Alto Mantovano. Instalado na Villa Mirra, ao pé da Rocca Gonzaghesca, este museu é uma joia para os amantes da história. Nascido nos anos 1960 por iniciativa do Grupo Arqueológico de Cavriana, reúne peças de mais de 60 sítios da região. O percurso se estende por 13 salas organizadas cronologicamente: da pré-história (com peças neolíticas e os famosos sítios palafíticos de Bande di Cavriana e Castellaro Lagusello, patrimônio UNESCO) à época romana, passando pela Idade Média e Renascimento, até o Risorgimento. Entre os objetos mais curiosos, as chamadas ‘tabletes enigmáticas’ da Idade do Bronze: pequenos artefatos de terracota com sinais geométricos cujo significado ainda é desconhecido. Uma das salas mais fascinantes é aquela onde Napoleão III se hospedou durante a batalha de Solferino – ainda mobiliada com móveis de época. O museu também é muito ativo na didática: organiza oficinas para crianças, percursos táteis para cegos e até uma mostra internacional de cinema arqueológico. A entrada é gratuita com o cartão ‘Amigo do Museu’. Horários: terça a sexta 9h-12h, sábado e domingo também 15h-18h30. Recomendo verificar no site (museocavriana.it) porque no inverno fecha por um período. Um lugar que conta séculos de história, entre mistérios antigos e memórias do Risorgimento.

Empoleirado numa colina que domina o rio Mincio, o Castelo de Ponti sul Mincio é uma joia medieval a descobrir. Construído entre 1260 e 1276 pelo senhorio dos Scaligeri, fazia parte de um sistema defensivo que controlava o acesso ao Lago de Garda. Hoje é visitável (bilhete 2€, grátis abaixo dos 14 anos) e proporciona uma experiência autêntica, longe das multidões. A estrutura é um castelo-recinto de planta poligonal irregular, com cinco torres. Três delas são chamadas “scudate”, ou seja, abertas para o interior: uma genial solução defensiva que impedia os atacantes de se entrincheirarem. As outras duas são fechadas: a torre de menagem e a Torre do Relógio, visitável no interior. Daqui a vista estende-se sobre o Mincio e a vila, uma paisagem que por si só justifica a subida. As cortinas são em seixos de rio e tijolo, com ameias parcialmente perdidas. Passeando pelas muralhas, notam-se as seteiras e os vestígios da ponte levadiça. Outrora o acesso era protegido por um revelim, ainda visível. O castelo nunca foi conquistado pelos Mantuanos: passou aos venezianos e depois aos franceses, acabando anexado à Lombardia apenas com Napoleão. Hoje, restaurado nos anos 1970, é símbolo da vila. Atenção: não é acessível a cadeiras de rodas e em caso de mau tempo fecha. Para visitar, é melhor reservar (tel. 3518968121).

No coração de Castel Goffredo, o Palácio Gonzaga-Acerbi ocupa todo o lado norte da Piazza Mazzini, encaixado entre a Torre do Relógio e o imponente Torrazzo. Suas origens remontam ao século XIV, mas foi no século XVI que o marquês Aloisio Gonzaga o transformou numa esplêndida corte renascentista, tornando Castel Goffredo a capital do seu marquesado. Hóspedes ilustres como o imperador Carlos V (1543) e o poeta Matteo Bandello cruzaram estas portas. Ao entrar, encanta-se com a loggia de colunas de mármore e abóbadas afrescadas com grutescos, atribuídas à escola de Giulio Romano. O jardim interior, desejado por Aloisio, é um cantinho de paz com árvores centenárias, fonte de mármore branco e dois roseirais cujos ramos foram trazidos do Egito pelo cônsul Giuseppe Acerbi, que aqui residiu. No palácio nasceu também o patriota Giovanni Acerbi, figura dos Mártires de Belfiore, e em 1862 foi hóspede Garibaldi. A fachada, remodelada em estilo neoclássico por Gaspare Turbini, conserva vestígios do friso original com anjinhos e o lema ‘Fortitudo mea, amor populi, potentorum reverentiam’. Hoje o palácio é propriedade privada, mas o pórtico e algumas salas são cedidos para eventos. Entrada gratuita, ausência de barreiras arquitetónicas. Um lugar que conta séculos de história, entre Gonzaga e Risorgimento.

Em Casatico, no município de Marcaria, há um lugar que parece saído de um livro de história: Corte Castiglioni, a casa natal de Baldassarre Castiglione, autor do famoso Cortesão. O complexo quatrocentista, rodeado por um fosso e com uma torre estelar projetada por Giulio Romano, foi por muito tempo um tesouro escondido. Após o terremoto de 2012, permaneceu fechado por 14 anos, mas desde 2025 começaram as obras de restauração financiadas com mais de 4 milhões de euros. A notícia mais emocionante? Durante as investigações, veio à luz uma sala afrescada da escola giuliesca, que ficou oculta por três séculos sob uma geladeira. Os afrescos retratam nuvens, divindades e pseudorretratos, íntegros e sem restaurações modernas. Passeando pelos pátios, respira-se uma atmosfera que mistura vida rural e esplendor renascentista. A torre octogonal, outrora usada como geladeira, hoje é um dos símbolos do conjunto. No interior, além dos afrescos, destaca-se uma sobreporta com estrela, passarinhos e borboletas. Quando as obras terminarem (final de 2026), a corte se tornará um polo cultural. Por enquanto, pode-se admirar do exterior, sonhando com o que será.