Anfiteatro romano de Amiternum: 6.000 asientos en la historia

Si imaginas el Anfiteatro romano de Amiternum como un pequeño Coliseo, te equivocas un poco y, sobre todo, mucho. Aquí, en la localidad de San Vittorino, en el municipio de Pizzoli, tienes delante una elipse de ladrillos rojos del siglo I d.C. que aún sostiene 48 arcadas en dos pisos. Es extraño: falta casi todo lo que debería tener un anfiteatro y, sin embargo, el armazón sigue en pie. Las gradas desaparecieron, se las llevaron los siglos, pero el perímetro de ladrillo sigue completo y puedes acercarte hasta tocarlo. ¿La capacidad? Unos 6.000 espectadores. No está mal para una ciudad sabina que hoy ya no existe. Caminar por aquí es como leer un libro con las páginas arrancadas: entiendes la historia por el capítulo que queda.

Amiternum nace como ciudad itálica fundada por los sabinos y se convierte en el lugar donde, en el siglo I d. C., se construye el anfiteatro, fuera del núcleo urbano a lo largo de la vía Amiternina. No es el monumento más antiguo del yacimiento: antes, en época augustea, ya existía el teatro de 80 metros de diámetro. La única noticia sobre los espectáculos proviene de una inscripción encontrada aquí cerca, que habla de juegos gladiatorios ofrecidos por Caius Sallius Proculus con la ayuda de su padre. La ciudad es célebre también por otro motivo: es el lugar de nacimiento del historiador Salustio. Tras la caída del Imperio declina y desaparece alrededor del siglo X, quizá por un terremoto similar al que azotó L’Aquila. Las ruinas vuelven a la luz con las primeras investigaciones arqueológicas en 1880; las restauraciones modernas comienzan en 1996.

• Época augustea: construcción del teatro
• Siglo I d. C.: edificación del anfiteatro
• Época romana: Amiternum sede de diócesis con Forcona y Pitinum
• Siglo X: desaparición de la ciudad
• 1880: primeras investigaciones arqueológicas
• 1898: xilografía de Barberis sobre las ruinas
• 1996: inicio de las obras de consolidación

Las medidas son precisas: 68 x 53 metros, dimensiones modestas para un anfiteatro, pero su conservación es notable. La estructura está realizada en fábrica de relleno con paramento de ladrillo, de excelente factura, y conserva todo el perímetro y los muros. La piedra de sillería aparece solo donde realmente se necesita: en el revestimiento del muro del podio, en losas de caliza escuadradas (algunas reutilizadas), en los umbrales y las jambas de las entradas a la arena y en los graderíos de la cavea, hoy casi del todo desaparecidos por los expolios. Mirando bien, aún se distinguen las basas de columnas de ladrillos moldeados y grandes bloques de piedra con decoraciones e incisiones hallados en los alrededores. Dato curioso: el sector norte parece haber sido reforzado durante la obra, probablemente por problemas estáticos que obligaron a cambiar el proyecto.

El anfiteatro es solo una parte del relato. En el mismo yacimiento arqueológico se visita un teatro de época augustea de 80 metros de diámetro y un aforo de unas 2.000 personas, además de una domus con mosaicos y frescos y los restos de termas y de un acueducto. Junto al anfiteatro quedan las huellas, lamentablemente débiles, de una villa de carácter público con patio central y pórtico. Y luego está la parte que muchos no esperan: las catacumbas paleocristianas, visitables en el subsuelo de la cercana iglesia de San Miguel Arcángel. El resultado es un recorrido que va de la ciudad de los vivos a la de los muertos sin alejarse demasiado, todo dentro de un tranquilo paisaje rural. A mí me impresionó precisamente esto: no un monumento aislado, sino un fragmento de ciudad romana que sigue en pie.

Tres razones concretas. Primera: es gratis. La entrada al área arqueológica de Amiternum no se paga, y para un yacimiento romano de esta importancia no es poca cosa. Segunda: puedes tocar la historia. No hay vallas que te mantengan a diez metros; los muros de ladrillo están ahí, con las bases de las columnas de ladrillos moldeados y los bloques grabados. Tercera: el contexto. No solo ves el anfiteatro, sino también un teatro, una domus con mosaicos y las catacumbas bajo la iglesia de San Miguel Arcángel. Media jornada de arqueología sin multitudes y sin colas, en un rincón de Abruzos que casi nadie incluye en su lista. Si en los museos te aburres pero frente a un muro romano te detienes, este es el lugar para ti.

No hace falta una época concreta, pero una hora sí. El mejor momento es la última hora de la tarde, cuando la luz rasante incide sobre el ladrillo y hace resaltar el rojo de los ladrillos y el relieve de las arcadas. En pleno verano, al mediodía la zona está expuesta y no hay mucho refugio, así que mejor la primera hora de la mañana o la tarde avanzada. Primavera y principios de otoño funcionan bien: temperaturas suaves, campos alrededor verdes o dorados y cielo despejado sobre la cuenca de L’Aquila. El sitio es todo al aire libre: calzado cómodo y agua son una buena idea. Ojo con un detalle práctico: los horarios no son los mismos todos los días, así que conviene comprobarlos antes de ponerse en camino.

Lo primero que hay que hacer es completar la visita con las catacumbas paleocristianas en el subsuelo de la iglesia de San Miguel Arcángel, en San Vittorino: forman parte del mismo relato y cierran el círculo. Después está L’Aquila, que merece un paseo por su casco histórico, entre la Fuente de los 99 Caños y las iglesias reabiertas tras el terremoto. Si tienes tiempo, la zona de Amiternum se combina bien con un recorrido por los pueblos de la cuenca de L’Aquila, con sus iglesias románicas y las vistas hacia el Gran Sasso. En resumen: anfiteatro por la mañana, ciudad por la tarde. Un día sencillo, sin grandes desvíos.