Porta Garibaldi à Catane : l’arc baroque du Fortino

Porta Garibaldi n’est pas le monument de carte postale habituel : on tombe presque dessus par hasard, entre la piazza Palestro et la piazza Crocifisso, au bout de la via Garibaldi, dans le quartier Fortino. Et pourtant, elle frappe immédiatement. L’arche du XVIIIe siècle alterne pierre blanche de Syracuse et pierre de lave sombre de l’Etna, créant une bichromie nette qui semble dessinée. Tout en haut trône l’horloge ; plus bas, parmi les anges, les trophées et les inscriptions, se lit l’histoire d’une ville qui a connu tant de renaissances. La visite est gratuite et en extérieur : on arrive, on regarde, on photographie, on poursuit. J’y suis passé sans m’attendre à grand-chose et, au contraire, je me suis arrêté pour lire chaque devise. Le plus beau, c’est justement cela : Porta Garibaldi est un morceau de baroque catanais qui ne joue pas les stars, mais raconte Catane mieux que bien des salles de musée.

Cette porte fut construite en 1768 par les architectes Stefano Ittar et Francesco Battaglia. Son nom d’origine était Porta Ferdinandea : elle servait à célébrer le mariage de Ferdinand IV de Bourbon et de Marie-Caroline d’Autriche-Lorraine, dans une zone encore marquée par l’éruption de l’Etna de 1669. Après l’unification de l’Italie, en 1862, elle prit le nom de Porta Garibaldi, en l’honneur de Giuseppe Garibaldi qui entra dans la ville. Au fil du temps, certains ornements bourboniens furent retirés ou remplacés, mais l’arc est resté. Le quartier s’appelle Fortino en raison d’une petite forteresse voulue par le vice-roi Claudio Lamoral, prince de Ligne, après l’éruption qui effaça les défenses médiévales. De ce fortin, il ne reste qu’une porte via Sacchero. Chronologie : 1768 construction sur projet d’Ittar et Battaglia ; 1862 nomination en l’honneur de Giuseppe Garibaldi ; années trente démolition de certains palais attenants ; aujourd’hui restauration et requalification de la piazza Palestro.

En la regardant de près, Porta Garibaldi est un petit catalogue de symboles. La façade joue sur des bandes alternées de lave noire et de pierre blanche, un contraste typique du baroque de Catane. Au centre, en haut, se trouve une horloge ; sur les côtés apparaissent un aigle et l’éléphant, symbole de la ville. À l’origine, à la place de l’horloge, se trouvait un hommage aux souverains : un buste en marbre de Ferdinand ou, selon d’autres descriptions, un médaillon avec les portraits. Au deuxième niveau, deux anges sonnent de la trompette ; au troisième, deux trophées d’armes accompagnent les inscriptions « Litteris armatur » et « Armis decoratur ». Sur le tympan est, un phénix renaît de ses flammes avec la devise « Melior de cinere surgo » : meilleur, je renais de mes cendres. C’est le résumé parfait de Catane, ville détruite par des éruptions et des séismes et toujours reconstruite. La bichromie est aussi le détail le plus photogénique : de près, on distingue mieux les blocs et les sculptures.

Ici, on ne visite pas seulement une porte : on traverse un quartier. Le nom Fortino, en dialecte ‘u Futtinu’, vient de la forteresse construite par le vice-roi prince de Ligne après 1669. Aujourd’hui, il reste peu de ce système défensif, et le quartier a un air vécu, avec des immeubles modestes et asymétriques par rapport au projet du XVIIIe siècle. La requalification de la place Palestro a amélioré la vue d’ensemble, mais l’arche conserve quelque chose de rugueux et d’authentique. Une légende dit qu’elle fut orientée pour que les mariés puissent apercevoir la cathédrale Sainte-Agathe le long de la via San Filippo, devenue ensuite via Ferdinandea. Pendant la révolte contre les Bourbons, une partie de la dédicace fut effacée ; après l’Unité, le nom de Garibaldi arriva. Aujourd’hui encore, la procession de Sainte-Agathe passe sous l’arche et la place accueille des spectacles pyrotechniques. J’aime à le penser comme un seuil : d’un côté le centre, de l’autre Catane qui s’étire vers l’ouest.

Première raison : elle est gratuite et toujours visible de l’extérieur. Pas besoin d’organiser une visite guidée ni d’acheter un billet : on s’arrête et on la lit comme une page de pierre. Deuxième : c’est l’un des meilleurs endroits pour comprendre le baroque catanais sans la foule de la piazza Duomo. La bichromie lave-blanc, l’horloge, le phénix et les devises latines en disent long sur l’identité de la ville. Troisième : c’est une étape courte mais concrète, utile pour couper une promenade le long de via Garibaldi et découvrir le quartier Fortino, moins célébré mais riche en détails. À ceux qui ne cherchent que des monuments parfaits, elle paraîtra peut-être un peu austère ; à ceux qui aiment les villes vraies, elle plaira justement pour cela. Prenez votre appareil photo : le contraste entre la pierre sombre et la pierre claire ressort bien, surtout avec une lumière rasante.

Le moment que je conseille, c’est la fin d’après-midi, quand la lumière n’est plus aussi dure et que les deux couleurs de l’arche se distinguent mieux. La pierre volcanique devient presque veloutée, la pierre blanche se réchauffe de reflets dorés ; c’est là que la façade révèle son côté le plus spectaculaire. Si vous passez par une journée claire, arrêtez-vous aussi pour regarder la place de plus loin : l’arche se détache au bout de la via Garibaldi et l’effet est plus saisissant que sur les photos. À l’occasion des fêtes de Sainte-Agathe, la procession passe sous la porte et le quartier s’anime, mais la place peut être très fréquentée. Je préfère une visite tranquille, sans foule, avec le temps de lire les inscriptions et de faire quelques pas dans le quartier. Évitez l’heure de pointe si vous voulez des photos nettes.

Depuis la piazza Palestro, on peut poursuivre vers le cœur de Catane sans perdre le fil du récit. La première étape naturelle est la piazza del Duomo avec la Fontaine de l’Éléphant : l’éléphant en pierre de lave dialogue idéalement avec les symboles de Porta Garibaldi, et la cathédrale Sant’Agata referme la boucle. S’il vous reste du temps, cherchez le Mercato della Pescheria, bruyant et coloré, ou prolongez jusqu’au Castello Ursino, qui raconte une autre stratification de la ville. Une simple promenade sur via Etnea fait aussi l’affaire : vitrines, palais et passants, sans besoin d’un programme rigide. Ne vous attendez pas à un parcours monumental continu ; ici, la beauté arrive par fragments, d’une place à l’autre. C’est précisément pour cela que Porta Garibaldi n’est pas une destination isolée, mais une porte d’entrée vers une Catane plus quotidienne.