O que ver na Cidade de Cagliari: entre castelo, torres e panoramas únicos

Se há um lugar que faz você entender imediatamente por que Cagliari é chamada de cidade do sol, é o Bastione de Saint Remy. Construído entre o final do século XIX e o início do século XX sobre as antigas fortificações espanholas, este monumento neoclássico é muito mais do que um simples ponto panorâmico: é a verdadeira sala de estar da cidade alta. O nome? Vem do barão de Saint Remy, primeiro vice-rei piemontês. Você chega lá pela Piazza Costituzione subindo a monumental escadaria de dois lances (170 degraus de cada lado), ou, se suas pernas estiverem cansadas, pegue o elevador da via Regina Margherita. Uma vez no Terraço Umberto I, a 56 metros acima do mar, o espetáculo é total: de um lado o porto e o Golfo degli Angeli, do outro os telhados de Villanova, a planície do Campidano e as montanhas do Parco dei Sette Fratelli. O terraço, com 4600 m², é o local ideal para eventos e exposições, mas também para um simples passeio entre as palmeiras. Sob o terraço está a Galeria Umberto I, uma passagem coberta de três naves que no passado serviu como banquete, enfermaria durante a Grande Guerra e abrigo para deslocados na Segunda Guerra Mundial. Hoje é um espaço expositivo. O Bastione pode ser visitado gratuitamente sempre, e se você tiver sorte durante uma exposição temporária, melhor ainda. Um conselho: vá ao pôr do sol, quando a luz acende a pedra forte de Bonaria e o mar parece se fundir com o céu.

A Torre do Elefante é uma das duas torres brancas sobreviventes da muralha pisana de Cagliari. Projetada pelo arquiteto Giovanni Capula, foi concluída em 1307 para defender o acesso ao bairro Castello. Com 31 metros de altura de um lado e 42 do outro, é feita de calcário branco das pedreiras de Bonaria. Na fachada sul, a poucos metros do calçamento, destaca-se uma escultura de elefante que dá nome à torre. Ao lado da entrada, uma epígrafe lembra Capula com as palavras ‘nunquam in suis operibus inventus sinister’ (nunca encontrado sinistro em suas obras). Ao longo dos séculos, a torre teve vários usos: depósito de pólvora, arsenal e, durante o domínio espanhol, prisão (as cabeças dos condenados eram expostas como advertência). Hoje, após uma restauração que a devolveu às condições pisanas originais, está aberta à visitação. A subida é cansativa (passarelas de madeira em quatro andares), mas a vista de 360° do terraço compensa todo o esforço: abrange o Golfo dos Anjos e os telhados de Castello. Atenção: atualmente o acesso é limitado até um terço da torre, mas as obras de requalificação (financiamento regional de 400.000 euros) prometem melhorar a usabilidade. Horários: verão 9:00-13:00 e 15:30-19:30, inverno até as 17:00. Ingresso inteiro €3, reduzido €2 (grupos escolares €1). Informações e bilheteria na via Santa Croce 2. Se você estiver em Cagliari, não perca esta janela para a Idade Média pisana: a torre é um pedaço da história para vivenciar com todos os sentidos.

No topo do morro de Castello, a 130 metros acima do mar, ergue-se a Torre de São Pancrácio, a mais alta e antiga das torres de Cagliari. Construída pelos Pisanos em 1305 sob projeto do arquiteto Giovanni Capula, era a peça central do sistema defensivo da cidade. Com seus 36 metros de altura, era um ponto de vigia fundamental para controlar o tráfego naval até Villasimius. A estrutura maciça em calcário branco de Bonaria, com paredes grossas e a parte traseira aberta para facilitar a comunicação, é uma obra-prima da engenharia militar medieval. Ao longo do tempo, viveu mil vidas: depósito de munições, alojamento para funcionários e, a partir do século XVII, prisão severa onde os detentos sobreviviam em condições terríveis. Hoje, porém, a torre está fechada ao público permanentemente. As obras de restauração anunciadas nunca começaram, e o acesso é permitido apenas em ocasiões especiais, como os dias de Monumentos Abertos do FAI. Se tiver a oportunidade de visitá-la, suba as escadas de madeira até o topo: de lá, desfruta-se de uma vista de 360° sobre Cagliari, o Golfo dos Anjos, o parque de Monte Urpinu e a planície do Campidano. Até lá, pode se consolar com a torre gêmea Torre do Elefante, que é regularmente visitável. A Torre de São Pancrácio continua sendo um símbolo da cidade, um pedaço de história que espera ser redescoberto.

Se você pensa que Cagliari é só mar e praias, está muito enganado. No coração da cidade, entre os bairros de Castello e Stampace, há um canto de história romana que tira o fôlego: o Anfiteatro Romano. Construído entre os séculos I e II d.C., é o mais importante edifício público da Sardenha romana. O que impressiona logo de cara? Está escavado pela metade na rocha do monte Buoncammino, enquanto a outra metade era em blocos de calcário branco. A fachada sul, hoje desaparecida, devia ultrapassar 20 metros. Podia abrigar até 10.000 espectadores, quase um terço dos habitantes da Carales romana. Ali aconteciam combates de gladiadores, lutas com feras (venationes) e execuções capitais. As arquibancadas eram divididas por classes sociais: em cima, mulheres e escravos; embaixo, senadores. Com o advento do Cristianismo, os espetáculos perderam popularidade e em 438 d.C. foram proibidos. O anfiteatro caiu em desuso e por séculos foi usado como pedreira. Somente no século XIX o cônego Giovanni Spano o trouxe à luz. Hoje é visitável: você pode caminhar pelos corredores (ambulacra), ver as jaulas dos animais e admirar a cavea. A arena e os espaços subterrâneos estão fechados para restauração, mas a vista é espetacular. Horários: todos os dias 10:00-17:00 (inverno) ou 10:00-13:00 e 15:00-19:00 (verão). Ingresso inteiro: 3€, reduzido 2€. Endereço: Via Sant’Ignazio da Laconi. Um conselho? Traga um pouco de imaginação: feche os olhos e sinta o rugido da arena.

Se existe um lugar que guarda a alma profunda da Sardenha, é o Museu Arqueológico Nacional de Cagliari. Situado no coração do bairro Castello, dentro da Cidadela dos Museus, ocupa o antigo Arsenal Real, recuperado entre 1956 e 1979 pelos arquitetos Libero Cecchini e Piero Gazzola. Ao entrar, você percebe que não é um museu qualquer: mais de 4000 artefatos o acompanham em uma viagem de quase 8000 anos de história, do Neolítico à época bizantina. A coleção é vastíssima, mas se tivesse que escolher os destaques, digo logo: os Gigantes de Mont’e Prama. São estátuas de calcário com até 2,5 metros de altura, datadas do século VIII a.C., que representam guerreiros, arqueiros e pugilistas. Uma descoberta sensacional que reescreveu a história da arte antiga. Depois, há os bronzes nurágicos, centenas de estatuetas em bronze que contam a vida cotidiana e os rituais de uma civilização misteriosa. E não se esqueça da navicela nurágica, das estelas de Nora, do busto de Trajano. O percurso se desenvolve em quatro andares: o primeiro é cronológico, os outros são topográficos (infelizmente o terceiro está fechado para reformas). A visita leva pelo menos duas horas, mas vale a pena. O museu é muito acessível, com mapas táteis, rampas e elevadores. Todo primeiro domingo do mês a entrada é gratuita, mas o ingresso normal também é honesto: 10€ combinado com a Pinacoteca. Um conselho: suba até o terraço do museu, a vista sobre o golfo de Cagliari é espetacular. Em suma, se você está em Cagliari, não pode perder.

Se você subir o morro de São Miguel, encontrará um castelo que parece saído de um livro de história. Construído no século XII e ampliado pelos pisãos e depois pelos aragoneses, o Castelo de São Miguel domina Cagliari a uma altura de 180 metros. Suas três torres angulares, duas pisãs e uma aragonesa, são de calcário de Bonaria. Caminhando pelo fosso, você percebe que a entrada era outrora cruzada por uma ponte levadiça – restam as marcas. A parte mais antiga? As torres nordeste e sudeste, com silhares perfeitos. A sudoeste, mais grosseira, é do século XV. No interior, outrora havia a capela de São Miguel Arcanjo, e hoje o castelo é um centro de arte e cultura. A vista daqui é incrível: abrange o centro histórico, o porto, o Poetto e a lagoa de Santa Gilla. Dizem que por aqui vagueia o fantasma da condessa Violante Carroz, a última de sua dinastia. Seja verdade ou não, a atmosfera é mágica. A entrada custa 5 euros, reduzido 2,50. Se houver uma exposição, o bilhete sobe para 6 euros. Aberto de terça a domingo, com horários que mudam: no verão até as 20h, no inverno até as 18h. Segunda-feira fechado. Recomendo reservar uma visita guiada – custa 2 euros a mais, mas vale a pena. O parque ao redor é perfeito para um passeio.

Impossível não notá-lo, na praça do Palácio, entre a catedral e o Baluarte de Saint Remy: o Palácio Real é uma parada obrigatória para quem quer entender a história de Cagliari. Construído pelos pisanos entre os séculos XII e XIII, em 1337 tornou-se a residência do vice-rei por ordem de Pedro IV de Aragão. Desde então, por quase quinhentos anos, aqui se decidiu o destino da ilha. A entrada é paga (3 euros), mas vale a pena: entra-se no átrio e logo se é recebido pela escadaria monumental setecentista, obra dos engenheiros piemonteses de Guibert e de Vincenti. Subindo, chega-se ao andar nobre onde se destaca a Sala dos Alabardeiros, com os retratos de 24 vice-reis que parecem observá-lo severamente. Depois a Sala do Conselho, decorada entre 1893 e 1896 por Domenico Bruschi: seus afrescos contam episódios da história sarda e da casa de Saboia. Curioso: aqui os Saboia estiveram exilados de 1799 a 1815, quando Napoleão ocupava Turim. Hoje o palácio é sede da Prefeitura e da Cidade Metropolitana, mas uma parte é visitável: além das salas, admiram-se pratas e porcelanas de valor, como o serviço Ginori em amaranto. Aberto todos os dias das 10 às 19. O bilhete cumulativo de 4 euros inclui também as exposições temporárias. Se puder, faça a visita guiada (5 euros): fará descobrir detalhes que sozinho não notaria. Um conselho: após a visita, assome-se à varanda na fachada oeste: a vista sobre a cidade é um bónus inesperado.

Se pensa que Cagliari é apenas mar e centro histórico, está muito enganado. O Jardim Botânico é uma daquelas surpresas que nos reconciliam com a cidade. Inaugurado em 1866 pelo botânico Patrizio Gennari, estende-se por cerca de 5 hectares no vale de Palabanda, mesmo ao lado do Anfiteatro Romano. Uma combinação perfeita entre natureza e arqueologia: aqui caminha entre plantas de todo o mundo e encontra cisternas romanas, um poço de noria e até uma gruta calidarium. Mais de 2.000 espécies divididas em coleções: o palmeiral, as suculentas (uma das mais ricas de Itália), o bosque mediterrâneo, o Jardim dos Simples com plantas medicinais e painéis em Braille. Imperdíveis os gigantescos Ficus magnolioides, a euphorbia canariensis e, na primavera, o espetáculo dos lótus na bacia central. O jardim é também um centro de investigação: alberga o Banco de Germoplasma da Sardenha, que conserva sementes de espécies ameaçadas. Aberto todo o ano, com horários variáveis entre verão e inverno (consulte o site). Bilhete inteiro 4€, mas há várias opções cumulativas. Venha com sapatos confortáveis e, se puder, na primavera: as florações são mágicas. E com sorte, pode apanhar uma visita guiada gratuita ou um evento musical. Um lugar que une ciência, história e beleza: não se arrependerá.

Se você pensa que Cagliari é só mar e centro histórico, prepare-se para mudar de ideia. No morro de Tuvixeddu, a dois passos da Viale Sant’Avendrace, esconde-se a maior necrópole púnica do Mediterrâneo: mais de mil tumbas escavadas na rocha calcária, usadas do século VI a.C. até o início da Idade Média. O nome? Vem de “tuvu”, que em sardo significa cavidade – e aqui cavidades não faltam. As tumbas são de poço: uma abertura vertical de 2,5 a 11 metros, com câmaras hipogeicas decoradas. As mais famosas são a Tumba do Ureus, com uma serpente alada afrescada, e a Tumba de Sid, com um guerreiro barbudo lançando uma lança. Únicas na Sardenha pelas pinturas figurativas. Um pouco mais adiante, a Gruta da Vípera romana, dedicada a Atilia Pomptilla. O parque é também um pulmão verde: entre arbustos e agaves, sobem trilhas que oferecem vistas para a lagoa de Santa Gilla. Infelizmente, a história recente foi dura: no século XX, o morro era uma pedreira de cimento, que destruiu parte das tumbas. Desde 2014, após anos de lutas, está finalmente aberto ao público. A entrada é gratuita pela Via Falzarego. Aberto todos os dias (horários variam conforme as estações), mas as visitas guiadas ocorrem aos sábados e domingos. Os artefatos – joias, cerâmicas, amuletos – estão no Museu Arqueológico Nacional. Um conselho? Levem uma garrafa de água e sapatos confortáveis: aqui se caminha entre história e natureza, e se perde entre milênios de histórias.

Quando pensa em Cagliari, a primeira ideia que vem à mente é o mar e o sol. Mas se subir ao bairro Castelo, surpresas esperam por si. A Pinacoteca Nacional, inserida na Cidadela dos Museus, é um daqueles lugares que o faz perceber quanta história e arte esta ilha guarda. O percurso expositivo está organizado em três pisos, com uma coleção que vai do século XV ao contemporâneo, mas o verdadeiro coração são as obras sardas e catalãs do período aragonês. E sim, há retábulos e pinturas religiosas de uma beleza de tirar o fôlego, que chegaram após a demolição da antiga igreja de São Francisco em 1875. A entrada fica no terceiro piso do Museu Arqueológico, mas não se preocupe: o bilhete cumulativo (10 €) permite visitar ambos, e também o Museu de Cera Anatómica e a coleção Cardu se tiver tempo. O meu conselho? Reserve meia hora para a Pinacoteca, depois saia para o terraço da Cidadela e admire a vista sobre a cidade e o golfo. A luz do final da tarde é mágica. Às sextas-feiras e sábados o horário prolonga-se até às 19h30, mas a bilheteira fecha às 18h45, por isso organize-se. Se os museus cheios não são para si, venha à segunda ou quarta-feira: encontra menos filas e mais silêncio para apreciar as obras. E fique atento às exposições temporárias: em 2014, por exemplo, acolheram uma bela exposição pelos 200 anos da Arma dos Carabinieri. Resumindo, a Pinacoteca é uma joia que conta a Sardenha profunda, longe das praias, mas igualmente fascinante.

No coração do Castelo, dentro da Cidadela dos Museus, há um lugar que parece saído de um sonho: o Museu Cívico de Arte Siamesa Stefano Cardu. É o único museu oriental de toda a Sardenha e guarda a maior coleção de arte siamesa da Europa. O mérito é de Stefano Cardu, um cagliaritano que em 1914 doou à sua cidade as peças recolhidas durante anos passados no Sião (hoje Tailândia), China, Japão e Índia. Você entra e logo se sente em outro lugar: porcelanas chinesas das dinastias Ming e Qing (do século XIV ao XVII) te observam através dos vidros, netsuke japoneses em marfim e madeira contam histórias em miniatura, e uma sala inteira é dedicada às armas siamesas – única na Itália, com lanças de parada da Guarda Real e raros aguilhões de elefante. Não faltam moedas antigas e manuscritos ilustrados. Até janeiro de 2026 há também uma exposição temporária de bules e xícaras chinesas, nunca antes vistos. O bilhete custa apenas 3€ (reduzido 1,5€), e às quartas-feiras de manhã é grátis. Aberto de terça a domingo, com horários que mudam entre verão e inverno. Eu estive lá num domingo à tarde, e o silêncio quebrado apenas pelos passos no piso de mármore me fez esquecer que estava a dois passos do Bastião de Saint Remy. Conselho: reserve pelo menos uma hora para explorar com calma e, se puder, agende uma visita guiada – custa 2€ a mais, mas abre janelas para detalhes que sozinho você não notaria.

Se você pensa que em Cagliari só se respira história medieval, está enganado. O Teatro Lírico, inaugurado em 1993, é uma aposta vencida: moderno, funcional e com capacidade para 1.628 lugares (800 na plateia, 431 no primeiro balcão, 397 no segundo). Projetado pelos arquitetos Galmozzi e Ginoulhiac, surgiu depois que os bombardeios da Segunda Guerra Mundial e um incêndio destruíram os teatros históricos da cidade. Apesar da juventude, já tem personalidade forte. Aqui, a Orquestra e o Coral do Teatro Lírico são a casa, e todos os anos oferecem temporadas líricas, concertos e balés de alto nível. O que me impressionou foi a atmosfera: não é pomposa como os teatros do século XIX, mas algo mais acessível, quase familiar. E os eventos especiais: a primeira ópera interativa do mundo com Google Glass (Turandot) e o festival de verão Rotte Sonore, que leva a música também para espaços abertos. Um lugar inesperado, que uma vez descoberto, fica com você.

Se você passeia pelo bairro de Castello, na via Santa Croce, encontra um edifício com um nome curioso: o Gueto dos Judeus. No entanto, nunca foi um gueto. Chamam-no assim por causa do antigo bairro judeu medieval, a Judiaria, que ficava aqui perto antes de os judeus serem expulsos em 1492. A estrutura que vê hoje é na verdade um quartel militar setecentista, construído entre 1723 e 1738 pelos engenheiros piemonteses Felice de Vincenti e Augusto della Vallée por ordem do vice-rei Carlos de Rivarolo. Aqui se alojavam os Dragões da Sardenha, com cavalos e cavalariças: em 1863 contava com mais de 300 homens e 40 cavalos. Após a desmilitarização, tornou-se alojamento para famílias pobres, sofrendo degradação e danos dos bombardeios de 1943. Só em 1992 foi restaurado e reaberto como centro cultural. Hoje abriga exposições, concertos e casamentos civis – sim, desde 2018 você pode casar em seu terraço panorâmico, com uma vista espetacular da cidade. A entrada custa 3 euros (reduzida 2), mas verifique os horários porque mudam. O que me impressiona é como um equívoco histórico deu a este lugar uma identidade tão forte. Caminhando entre suas muralhas, entre exposições fotográficas (lembro da de Salgado) e oficinas, respira-se uma atmosfera viva, longe dos clichês dos museus empoeirados. Pena que o lado sul ainda esteja em decadência: um contraste que fala da história complexa de Cagliari.

A poucos passos do centro, na Viale Sant’Avendrace, esconde-se um cantinho da Roma Antiga: a Gruta da Vípera. Este hipogeu funerário, escavado na rocha entre os séculos I e II d.C., é um verdadeiro monumento ao amor conjugal. Aqui repousam os restos mortais de Atília Pomptilla e do marido Lúcio Cássio Filipe, um casal de nobres romanos exilados na Sardenha por ordem de Nero. A lenda conta que Filipe adoeceu com malária e Atília, desesperada, rezou aos deuses para oferecer a sua vida em troca da do marido. O pacto funcionou: Filipe curou-se, mas Atília morreu. Ele, para a honrar, mandou construir este sepulcro em forma de pequeno templo, com frontão e colunas jónicas (hoje resta apenas um capitel). O curioso nome deriva das duas serpentes enfrentadas esculpidas no frontão: símbolos de fidelidade e imortalidade, talvez inspirados em Ísis e Osíris ou no próprio casal. No interior, um vestíbulo e duas câmaras funerárias ainda guardam vestígios de um rito misto de incineração e inumação. As paredes estão cobertas por 16 inscrições em latim e grego, maioritariamente em verso, que contam a história de Atília e Filipe. Infelizmente, hoje são difíceis de ler, mas basta imaginar esses versos para nos sentirmos transportados de volta no tempo. O monumento foi salvo por milagre em 1822: o general Alberto Della Marmora impediu a demolição enquanto construíam a estrada real para Porto Torres. Ainda hoje se veem os buracos para as minas, que permaneceram por utilizar, testemunhando essa batalha. Para visitar, basta reservar (tel. 0706777900, info.beniculturalicagliari@gmail.com) e pagar um bilhete de 3€ (reduzido 2€). Há também um bilhete único semanal de 8€ que inclui outros locais como a Torre do Elefante e o Anfiteatro Romano. Um conselho? Não percam a oportunidade de parar um momento em silêncio, ouvir o vento e pensar naquela história de amor que atravessou dois mil anos.

Se existe um lugar que une história, natureza e uma vista deslumbrante, é a Torre do Poetto. Empoleirada na Sela do Diabo, a cerca de 90 metros acima do mar, esta torre espanhola do século XVI (construída em 1597) é hoje uma ruína espetacular, partida em dois segmentos que parecem desafiar o tempo. O nome original era ‘Torre do Poço de Sant’Elia’, mas com o tempo transformou-se por engano em ‘do Poetto’. Daqui, a vista abrange a Marina Piccola, a praia do Poetto e todo o golfo, até as torres de Mezza Spiaggia e da Ilha dos Cavoli. Um ponto estratégico, usado para avistar corsários e proteger as salinas. Para chegar, a partir da Marina Piccola, toma-se uma trilha de 15-20 minutos, um pouco estreita e sobre o mar – não adequada para carrinhos de bebê, mas viável com crianças a partir de 4 anos. A torre está em estado de abandono, mas em 2020 foi limpa de grafites graças a uma restauração de 7.000 euros. Conselho: levem água e uma máquina fotográfica. O contraste entre o branco da pedra calcária e o azul do mar é algo que não esquecerão.