O que ver em Forlì: arte, história e praças

A Catedral de Santa Cruz, a Catedral de Forlì, é muito mais que um local de culto: é uma viagem pela história da cidade. Não se deixe enganar pela fachada neoclássica do século XIX, obra do arquiteto Giulio Zambianchi (concluída em 1841). Ao entrar, percebe-se que o passado está vivo, estratificado. A planta é de três naves com colunas coríntias, mas a verdadeira surpresa são as duas capelas laterais, sobreviventes da igreja medieval. À esquerda, a Capela da Madonna del Fuoco é um triunfo barroco: construída entre 1619 e 1636, guarda a xilografia do século XV que, segundo a tradição, escapou milagrosamente de um incêndio em 1428. É a padroeira da cidade, e a sua festa em 4 de fevereiro é um evento imperdível (com direito a piadina de anis!). A cúpula octogonal, afrescada por Carlo Cignani com a Assunção da Virgem, deixa-te de boca aberta. No arco de entrada, Pompeo Randi pintou o milagre. Do outro lado, a Capela do Santíssimo Sacramento (1490) foi encomendada por Caterina Sforza: aqui se conserva o afresco da Madonna da Ferida, que segundo a lenda sangrou após ser esfaqueada. Não perca também o crucifixo de madeira românico do século XII, com Cristo em triunfo (sem pregos nem coroa de espinhos, mas olhos abertos e coroa real). Uma pequena curiosidade: sob o arco da cúpula, à direita, está o túmulo do pintor Cignani. O campanário atual é uma reconstrução do pós-guerra (o original desabou em 1944), mas não estraga a vista. A entrada é gratuita e a igreja está aberta todos os dias (6:30-12:00 e 16:00-19:00). Um conselho: procure o Arquivo Capitular (acessível mediante pedido na sacristia) para ver relicários do século XIV e a pintura do milagre. Enfim, um lugar que te faz tocar com as mãos séculos de devoção e arte.

No coração de Forlì, na Piazza Aurelio Saffi, ergue-se a Abadia de São Mercúrio, o monumento mais icónico da cidade. Construída entre 1178 e 1181 em estilo românico-lombardo, assenta sobre os restos de uma igreja do século VI. A fachada de tijolo vermelho é dominada por um campanário com mais de 75 metros, que inspirou o de São Marcos em Veneza. Na luneta do portal, um alto-relevo do Mestre dos Meses de Ferrara representa o Sonho e a Adoração dos Magos, considerado um dos primeiros presépios esculpidos. No interior, de três naves com traves de madeira, conservam-se obras de Marco Palmezzano, Ludovico Cardi e o monumento fúnebre de Bárbara Manfredi (1466). As relíquias do santo padroeiro estão na Capela Mercuriali; estudos de 2018-2019 confirmaram que o corpo e a cabeça pertencem a um homem de origem asiática, morto entre os 50 e os 60 anos. A atmosfera é recolhida, entre o cheiro a incenso e a luz que filtra pelo rosáceo. A entrada é gratuita e a igreja está aberta todos os dias das 7:30 às 19:00. O campanário visita-se apenas em ocasiões especiais (Natal, Páscoa, 4 de fevereiro e 26 de outubro). Estacione na Piazza XX de Setembro e passeie pelo claustro renascentista, afrescado com histórias de São João Gualberto.

Passeando por Forlì, você não pode perder a Rocca de Ravaldino, mais conhecida como Rocca de Caterina Sforza. Esta imponente fortaleza renascentista foi reconstruída em 1471 por ordem de Pino III Ordelaffi com projeto de Giorgio Marchesi da Settignano. Sua planta quadrada com quatro torreões circulares e o alto torreão principal a tornam imediatamente reconhecível. Um detalhe que me impressionou? A escada em caracol em pedra arenito dentro do torreão: nada menos que 47 degraus (segundo algumas fontes, 67) que se sustentam por sobreposição, sem um eixo central. Uma raridade arquitetônica! Aqui viveu e resistiu heroicamente Caterina Sforza após o assassinato de seu marido Girolamo Riario em 1488. Sua figura é envolta em lendas: diz-se que durante o cerco mostrou uma coragem incrível, desafiando os inimigos com um gesto que se tornou símbolo de sua determinação. Em 1500, a fortaleza caiu sob César Bórgia, cujo brasão ainda é visível na cortina sul. Tornada prisão, conserva inscrições de detentos. Hoje, após uma longa restauração, foi reaberta ao público em abril de 2024. Abriga o festival de verão ‘Arena Forlì Rocca de Caterina Estate’ com música e espetáculos, enquanto no inverno há ‘Forlì Rocca Experience’ com reconstituições históricas. A entrada é gratuita nos fins de semana (horários variáveis). Visitá-la fará você mergulhar no passado, entre história, arquitetura e uma vista deslumbrante da cidade. Ah, o jardim com os bancos antigos é perfeito para uma pausa à sombra das árvores.

Se passar por Forlì, não perca os Museus de San Domenico, um complexo que une história, arte e cultura em uma atmosfera surpreendente. Instalado em um antigo convento dominicano do século XIII, hoje abriga a Pinacoteca Cívica e exposições temporárias de nível internacional. O percurso museológico se estende por cinco edifícios históricos: o Convento dos Dominicanos, a Igreja de São Tiago Apóstolo, o Convento dos Agostinianos, a Sala Santa Catarina e o Palazzo Pasquali. Cada espaço tem sua personalidade, mas a verdadeira joia é o refeitório com os afrescos quinhentistas de Girolamo Ugolini, incluindo a Crucificação e cenas da vida de São Domingos. No interior, a pinacoteca exibe obras-primas como a Dama dos Jasmins de Lorenzo di Credi, a Anunciação de Marco Palmezzano – onde ao fundo surge o campanário de San Mercuriale – e a famosa Hebe de Canova, uma das quatro versões autógrafas. Não faltam obras do Beato Angélico, do Guercino e de muitos outros mestres. Atenção: o bilhete para a pinacoteca também é válido para a sede do Palazzo Romagnoli. O complexo é facilmente acessível, com estacionamento adjacente, e adaptado para pessoas com deficiência. Além da coleção permanente, todos os anos são realizadas exposições imperdíveis – no passado dedicadas a temas como Barroco, Ulisses e Madalena – que atraem visitantes de toda a Itália. Em suma, um lugar onde a arte antiga e contemporânea dialogam, perfeito para uma manhã ou uma tarde de descobertas.

Se você está em Forlì e quer mergulhar na história italiana, não perca o Museu do Risorgimento “A. Saffi”, um pequeno tesouro de memórias abrigado no setecentista Palazzo Gaddi. Fundado em 1888 graças à doação de Amália, esposa do patriota Piero Maroncelli, o museu foi enriquecido ao longo das décadas com legados de cidadãos forlivienses, cobrindo um período que vai do napoleônico à Segunda Guerra Mundial. Ao entrar, você é acolhido por uma atmosfera intimista: oito salas com nomes de personalidades como Aurélio Saffi, Achille Cantoni e Carlo Matteucci, com documentos, manuscritos, vestuário e fotografias de época. A vocação garibaldina dos forlivienses é evidente: há relíquias de Garibaldi, de Antonio Fratti (caído em Domokos) e dos irmãos Spazzoli. Uma pequena sala é dedicada aos dois Medalhas de Ouro da Grande Guerra, Fulcieri Paulucci di Calboli e Italo Stegher. Não faltam artefatos do 11º Regimento de Infantaria “Forlì”, com seu diário histórico de 1871 a 1938, e testemunhos da Resistência, como os do grupo partidário Corbari. Devido às reformas iniciadas em 2004, o museu foi transferido para o térreo, onde o espaço reduzido ocultou temporariamente as seções sobre a Segunda Guerra Mundial e as guerras africanas. Mas o que resta já é fascinante. Não perca a anexa Sala Raniero Paulucci de Calboli, com preciosas encadernações dos séculos XVI ao XX e esculturas de Adolfo Wildt. Entrada gratuita, aberto terça a sábado das 9h às 13h e aos domingos mediante agendamento. Recomendo ligar antes (0543 712627 ou 0543 21109) para garantir. Um lugar que emociona e faz refletir, perfeito para quem ama histórias de coragem e liberdade.

Se você passeia pela Corso Garibaldi, em direção ao rio Montone, encontrará a Porta Schiavonia, a única das quatro portas medievais de Forlì que escapou da demolição no início do século XX. É a porta que olha para o norte, que outrora ligava a cidade ao burgo exterior e hoje se destaca no meio de uma área em plena transformação. A aparência atual data do século XVII, em estilo barroco: um único arco de volta perfeita, ladeado por pilastras e encimado por um brasão da cidade e uma inscrição em latim. Sob o arco, um nicho guardava uma pintura da Madonna del Fuoco entre os santos Vital e Valeriano, padroeiros de Forlì. Mas a história desta porta é tormentosa: já documentada no século XIII, foi demolida e reconstruída várias vezes, e em 1556 o próprio papa Paulo IV ordenou sua demolição para reconstruí-la em posição mais estratégica. O nome “Schiavonia” talvez derive dos mercadores eslavos que frequentavam a zona, mas em Forlì dizem “S-ciavanì”. Hoje, a porta está no centro de um projeto de reurbanização: dois grandes edifícios que abrigavam o Centro Giochi 2000 e o Diagonal Loft Club foram demolidos, e no lugar surgirá um supermercado Despar com estacionamentos públicos, respeitando a segurança hidráulica após a inundação de maio de 2023 (quando o Montone transbordou exatamente ali). Nas proximidades, os restos da antiga Rocchetta di Schiavonia e o Monumento aos Anjos da Lama lembram a força da comunidade. Um lugar onde história, urbanismo e vida de bairro se entrelaçam.

Se você passar por Forlì, não pode perder a Basílica de São Pellegrino Laziosi, também conhecida como igreja de Santa Maria dei Servi. A fachada em tijolo é de uma simplicidade enganadora: assim que entrar, você se vê imerso em um esplendor barroco, com três naves e dez altares laterais ricamente decorados. O contraste é intencional, quase teatral. Aqui repousa o corpo do santo, em um relicário de cristal na Capela de São Pellegrino, projetada por Giuseppe Merenda entre 1741 e 1743. Recomendo também dar uma olhada na Sala do Capítulo, um ambiente do século XIV que preserva afrescos da escola de Giotto – um dos poucos exemplos de gótico na Romanha. Pellegrino Laziosi, que viveu entre os séculos XIII e XIV, é o protetor dos doentes de câncer: diz-se que foi curado milagrosamente de uma gangrena na perna após rezar diante do crucifixo. Todo dia 1º de maio, em sua homenagem, realiza-se a Feira de São Pellegrino: o adro se enche de barracas que vendem cidras, a fruta símbolo do santo, que segundo a tradição tinha propriedades curativas. A entrada é gratuita e a igreja está aberta todos os dias, das 7h30 às 11h30 e das 16h30 às 18h45. Enfim, um lugar que mistura arte, devoção e tradições populares de forma surpreendente.

Se você passar por Forlì, pare na Praça da Vitória: é a sala de estar monumental da cidade, um cruzamento movimentado que conta histórias bélicas e arquiteturas imponentes. No centro, destaca-se a coluna toscana em pedra de Trani com 22 metros de altura, encimada por três estátuas de bronze da Vitória alada – uma obra de 1932 assinada por Cesare Bazzani. Nas laterais, duas áreas sacrificiais com baixos-relevos de Bernardino Boifava retratam Ataque, Defesa, Sacrifício e Paz vitoriosa; a água que desce dos mascarões adiciona um toque quase sacro. Não perca os Palácios Gêmeos (também de Bazzani) que fazem a entrada cênica para a corso della Repubblica, e o vizinho ex-Colégio Aeronáutico, em puro estilo racionalista, com a estátua de Ícaro na frente. Sob seus pés, vestígios romanos lembram que aqui passava a Via Emília. É um lugar que mistura orgulho nacional e cotidiano: entre carros e pedestres, respira-se uma atmosfera de outros tempos.

Caminhando pela Piazza Saffi, é impossível não notá-la: a Torre Cívica ergue-se atrás do Palazzo Comunale, com 72 metros de altura, símbolo do poder da cidade. Mas a que vê hoje não é a original: a torre foi dinamitada pelos nazistas em retirada em 9 de novembro de 1944, e por trinta anos o centro de Forlì ficou sem sua sentinela. Reconstruída entre 1975 e 1976 graças a uma subscrição pública, hoje a torre é alguns metros mais alta do que a versão oitocentista, que tinha 65 metros. A estrutura portante é em concreto armado revestido de tijolos aparentes, com a mesma aparência de outrora. Mas sua história é muito mais antiga: ergue-se sobre restos da época romana, quando o rio Montone corria por ali. Na Idade Média era torre de vigia, campanário, relógio e também prisão. No topo, eram expostas as cabeças decapitadas dos executados, um macabro aviso. O relógio, hoje elétrico, tem quatro mostradores e desde o século XIV marcava o ritmo da cidade. Na base, nos subterrâneos, escondia-se uma prisão onde muitos morreram, incluindo Cecco IV Ordelaffi. Hoje a torre não é visitável por dentro, mas admirá-la por fora é uma experiência que o transporta no tempo. O lado posterior, voltado para a Piazzetta XC Pacifici, conserva três lápides que lembram a reconstrução e alguns caídos. Um conselho? Levante o olhar: os quatro mostradores do relógio são visíveis de todos os cantos da praça, e à noite a torre se ilumina, proporcionando uma atmosfera sugestiva. Forlì sem sua Torre Cívica não seria a mesma.

Se passar por Forlì, não perca o Teatro Diego Fabbri, o principal teatro da cidade. Inaugurado em setembro de 2000 com um concerto memorável da Orquestra Filarmónica da Scala regida por Riccardo Muti, este teatro tem uma história fascinante. Ergue-se no local do antigo Cinema Astra, que por sua vez substituiu o Teatro Municipal destruído em 1944 quando a torre cívica desabou sobre ele durante um bombardeamento. O nome é uma homenagem ao dramaturgo forlivese Diego Fabbri. Hoje é um ponto de referência cultural, com capacidade para 710 lugares (550 na plateia e 160 na galeria), um foyer com 100 lugares e duas salas de ensaio. A estrutura é moderna, não à italiana, com linhas limpas e funcionais. A programação vai da prosa à dança, do comediante à música, com uma temporada que conta com mais de 30 eventos. Eu achei acolhedor e bem organizado, com uma atmosfera viva e jovem. O foyer é ideal para um aperitivo antes do espetáculo, e o pessoal é simpático. Se estiver na cidade, consulte a programação: vale a pena reservar um bilhete. A bilheteira (0543 26355) está aberta nos dias de espetáculo, ou pode comprar online. Em suma, um lugar que une história, arte e entretenimento de qualidade.

Se você estiver em Forlì, não perca o Santuário de Santa Maria delle Grazie, na fração de Fornò. Este edifício é um dos mais importantes exemplos da arquitetura renascentista da Romanha, com uma planta circular de 34 metros de diâmetro que o torna uma das igrejas circulares mais significativas da Itália. Sua história começa em 1450 por vontade de Pietro Bianco, um ex-pirata albanês que se tornou eremita, que quis construir aqui um santuário dedicado à Madona. Do exterior, impressiona o átrio com treliças e afrescos de Pietro da Bagnara, enquanto acima do portal um nicho abriga uma cópia da Madona com o Menino de Agostino di Duccio (o original está no Bispado). Ao entrar, o espaço é envolvente: sob a cúpula octogonal, um friso renascentista em terracota representa apóstolos e santos, restaurado em 1853. À esquerda, destaca-se o retrato do papa Júlio II, que aqui se hospedou em 1507. Em frente, o túmulo de Pietro Bianco (1479), um sarcófago de mármore suspenso com o rosto realista do eremita, como se tivesse sido moldado a partir de uma máscara mortuária. Mas a verdadeira obra-prima é o edícula marmórea da Santíssima Trindade adorada por Pietro Bianco, atribuída a Agostino di Duccio: um baixo-relevo que Vittorio Sgarbi define como único no mundo. No altar central brilha o ícone da Madona Theotokos, enquanto nas capelas laterais encontram-se telas seiscentistas. Atenção: para visitar, é preciso tocar a campainha da comunidade Papa João XXIII (contatar dom Mauro Ballestra pelo 3393315393). As missas festivas são às 8h30 e 10h30. O santuário também está aberto das 15h às 17h. Chegar é simples: da saída da A14 em Forlì, pegue a via Cervese em direção a Cervia, depois em Carpinello vire à direita na via del Santuario. Um lugar que une arte, fé e uma história incrível.

Se você estiver em Forlì e for apaixonado por ópera ou história do teatro, não pode perder o Museu romagnolo do teatro, instalado no rés do chão do Palazzo Gaddi (Corso Garibaldi 96). Uma verdadeira joia nascida das doações do tenor Angelo Masini e da soprano Maria Farneti, ampliada depois com mais de 650 objetos recolhidos por Antenore Colonnelli. Passeando pelas oito salas, parecerá ouvir ainda os aplausos do público do Imperial de São Petersburgo ou do Teatro Comunale de Forlì, aquele projetado por Cosimo Morelli em 1776 e infelizmente destruído em 1944. Cada sala tem uma história: a de Masini expõe a sua bancada de sapateiro, figurinos de cena (como o corpete do Duque de Mântua) e até um bilhete autógrafo de Verdi. Um pouco mais adiante, a sala de Maria Farneti conta a sua ascensão no repertório verista, com fotos e relíquias. A parte que mais me tocou é a Sala dos instrumentos musicais, com o quarteto de cordas “Masini” construído por Secondo Paganini com base no modelo de Guarneri del Gesù, e um autopiano de rolos de 1926. E depois há os Canterini Romagnoli, com os seus “cantos” a cappella musicados por Cesare Martuzzi. Um canto é dedicado também a Ines Lidelba, rainha da opereta, e ao ator Ermete Novelli. O museu está aberto somente com reserva, mas a entrada é gratuita. Uma joia: no pátio, dois medalhões em bronze de Siboni e Tadolini, originários do velho teatro. Para os entusiastas, a coleção de fantoches (cerca de uma centena) está disponível para consulta mediante pedido. Um mergulho na cultura romagnola que merece absolutamente uma visita.

A poucos quilômetros de Forlì, imersa no campo, encontra-se a Villa Carpena, também conhecida como Villa Mussolini. Não espere um palácio: esta é uma residência rural que conta a vida de uma família, com todos os seus altos e baixos. Adquirida em 1914 por Rachele Guidi, a vila foi ampliada por Benito Mussolini em 1923. Hoje é um museu privado, aberto desde 2001, onde o tempo parece ter parado. Entra-se num mundo feito de objetos do cotidiano, móveis originais e lembranças pessoais: desde a motocicleta Bianchi até o violino do Duce, do uniforme usado em 25 de abril de 1945 a um desenho a pastel do filho Bruno. Mas não é só nostalgia: o jardim surpreende com um Fieseler Fi 156 Storch em funcionamento, uma casinha de papelão de 1927 para as crianças e estátuas de Francesco Messina. Há também uma pagode votiva doada pelo imperador Hirohito. Cada canto tem uma história para contar. As visitas guiadas são ideais para descobrir os cômodos – da sala de espera ao escritório de Mussolini – e as histórias do guia tornam tudo mais vivo. O percurso se estende por três andares: no térreo, a cozinha e o escritório; no primeiro, os quartos; no sótão, uma biblioteca dedicada a Romano Mussolini. O terreno é levemente irregular, então sapatos confortáveis são obrigatórios. A Villa Carpena não é apenas um local para apaixonados por história, mas também para quem busca uma atmosfera autêntica, entre aromas de campo e silêncio. E se tiver sorte, pode encontrar algum dos eventos esportivos ou culturais que o clube de tênis local organiza.

Se passeia pelo Corso Armando Diaz, depara-se com uma pequena igreja românica que parece saída de outra época: é a Igreja de Sant’Antonio Vecchio, um edifício que atravessou os séculos mudando mil faces. Construída nos primeiros anos do século XII por vontade do abade do mosteiro de Fiumana, aparece pela primeira vez numa correspondência de 1226. Após a dessacralização napoleónica de 1797, foi celeiro, cavalariça, salão de baile (chamava-se “Grã-Bretanha”), depósito de forragem e até mercearia. Uma degradação que parecia irreversível, mas graças à recuperação dos anos trinta e cinquenta, hoje a igreja voltou a brilhar. Na fachada de tijolo destaca-se uma elegante bifora central, enquanto os antigos afrescos (uma Madona com Menino e Santo António Abade) foram destacados em 1997 e encontram-se nos Museus de São Domingos. No interior, duas grandes lápides recordam mais de mil caídos forliveses, desde Guido da Montefeltro até à Segunda Guerra Mundial, quatro mulheres mortas em 1832 e muito mais. Desde 1954 é o Sacrário dos Caídos de todas as guerras, mas também é usado para exposições e eventos culturais: em 2021 acolheu “Ignoto Militi 1921-2021”, com entrada gratuita. A atmosfera é recolhida, quase suspensa: entre as obras modernas de Piero Angelini e Enzo Pasqui, o passado e o presente fundem-se. Uma paragem aqui é um mergulho na história forlivesa, autêntica e por vezes esquecida.

Palazzo Guarini Torelli é um daqueles lugares que, embora nem sempre aberto, conta uma história fascinante. Situado ao longo do corso Garibaldi, a antiga via Emilia, este edifício nobre remonta ao século XVI e possui uma fachada austera com uma varanda pré-barroca na esquina. No interior, infelizmente não visitável por ser propriedade privada, esconde-se um pátio quinhentista de planta quadrada com pórticos e galerias, atribuído até a Michelangelo. O jardim abriga uma torre do pombal de proporções invulgares. Mas o verdadeiro tesouro do palácio é a famosa estátua Hebe de Antonio Canova, encomendada em 1816 pela condessa Veronica Guarini. A obra, dotada de um mecanismo rotatório para ser admirada de todos os ângulos, permaneceu aqui até 1887, quando foi vendida ao município após um aceso debate. Hoje, a Hebe está conservada nos Museus San Domenico, mas a sua ligação ao Palazzo Guarini Torelli é indissociável. Os interiores, decorados por Felice Giani com têmperas neoclássicas, e os móveis setecentistas tornam este palácio uma verdadeira joia. Se passear por Forlì, pare em frente ao número 94: mesmo só o exterior, com o seu portal seiscentista e o pátio imaginado, merece um olhar. E quem sabe, talvez um dia o andar nobre encontre um inquilino e possamos visitá-lo novamente.