O que ver na Província de Teramo: aldeias, costa e fortalezas

Se há um lugar nos Abruzos que conta páginas épicas do Risorgimento, é a Fortaleza de Civitella del Tronto. Empoleirada num esporão de travertino a mais de 600 metros de altura, é uma das maiores fortalezas da Europa: 500 metros de comprimento, 25.000 metros quadrados de superfície. Coisa de ficar de boca aberta. Construída entre 1564 e 1576 pelos Espanhóis, foi a fronteira entre o Estado Pontifício e o Reino de Nápoles durante séculos. Mas a sua fama está ligada ao cerco de 1860-1861: enquanto a Itália se unificava, aqui os soldados bourbônicos resistiram até 20 de março, três dias após a proclamação do Reino. Caminhando entre as praças de armas, os baluartes de São Pedro e Santo André, e o Palácio do Governador (1574), ainda se ouve o eco daqueles tiros de canhão. Não perca a Igreja de São Tiago (1604) e o Museu das Armas, onde elmos, pistolas de pederneira e mapas antigos contam a vida de guarnição. E depois há a paisagem: dos parapeitos o olhar abrange desde o Gran Sasso ao mar Adriático, passando pelos vales do Tronto e do Vibrata. Após as restaurações (1975-1985 e 2022), a fortaleza está mais acessível do que nunca. Um conselho? Dediquem tempo para explorar as passagens e imaginar os soldados de guarda. E se estiverem com crianças, perguntem pelas visitas com aves de rapina e lobos (Wild in Fortezza), mediante reserva.

A Torre de Cerrano, em Pineto, é muito mais do que uma simples torre costeira. Construída em 1568 por ordem do Reino de Nápoles, fazia parte de uma rede defensiva contra as incursões sarracenas. Com 12,60 metros de altura e uma base quadrada de tijolo com 12,80 metros de lado, é uma das poucas torres que permanecem intactas. Subindo ao terraço, a vista estende-se desde a costa de Pineto e Silvi até ao Gran Sasso em dias claros. Hoje, a torre é o coração da Área Marinha Protegida Torre del Cerrano, criada em 2009, que protege 7 km de costa com dunas arenosas e pinhal litorâneo. No interior, encontra-se o Museu do Mar (ainda em montagem) e o Ponto de Informação da AMP. Nos fundos submersos em frente jazem os vestígios do antigo porto romano de Atri, que datam da época colonial. A torre é facilmente acessível de bicicleta pela Ciclovia Adriática, mas se chegar de carro, prepare-se para estacionamento limitado ao longo da SS16. No verão, as visitas guiadas levam-no a descobrir todos os cantos, desde a sala das conchas até ao terraço. O pôr do sol aqui é mágico: o sol desce lentamente sobre o mar, enquanto a torre se tinge de laranja. Conselho: leve uns binóculos para observar as aves que nidificam nas dunas. Um lugar que une história, natureza e paisagens inesquecíveis.

A Basílica Catedral de Santa Maria Assunta e São Berardo, mais conhecida como Duomo de Teramo, é uma joia que surpreende. Construída a partir de 1158 por ordem do bispo Guido II, ergue-se sobre os restos do teatro e anfiteatro romanos – as pedras desses monumentos ainda são visíveis nas paredes. A dupla alma do edifício salta logo aos olhos: a parte inferior é românica, a superior gótica, resultado da ampliação do século XIV pelo bispo Nicolau degli Arcioni. Subindo a escadaria, notará o magnífico portal cosmatesco de 1332, assinado por Deodato di Cosma, com as estátuas do Anjo e da Virgem atribuídas a Nicola da Guardiagrele. Entrando, o interior é de três naves, sóbrio após as restaurações dos anos 1930 que removeram as decorações barrocas. O verdadeiro destaque é o altar-mor com o paliotto de prata dourada de Nicola da Guardiagrele (1433-1448): 35 painéis que contam a vida de Cristo, uma obra-prima da ourivesaria. Não perca o políptico de Jacobello del Fiore na Capela de São Berardo, com uma vista da antiga Interamnia. A capela, única sobrevivência barroca, guarda as relíquias do padroeiro. Embaixo, a cripta e a gruta de São Berardo, descobertas nas restaurações de 2007. A torre sineira, com quase 50 metros de altura, tem base românica e um pináculo octogonal de Antonio da Lodi (1493). Visita gratuita, aberto todos os dias das 8:00 às 13:00 e das 15:30 às 19:30. Um local que une história, arte e espiritualidade.

Empoleirado num esporão rochoso a 963 metros de altitude, Castel Manfrino domina as Gargantas do Salinello e a vertente meridional dos Montes da Laga. Construído por Manfredi da Suábia entre os séculos XII e XIII sobre pré-existências romanas e longobardas, este castelo era o ponto-chave do sistema defensivo suábio ao longo da fronteira entre o Estado Pontifício e o Reino da Sicília. Ainda hoje o seu nome evoca a lenda de um túnel secreto que o ligaria à fortaleza de Civitella del Tronto. As muralhas, com 120 metros de comprimento e até 20 de largura, seguem o perfil da crista rochosa e são construídas com seixos de rio polidos. No interior reconhecem-se três torres: o Torreão Angevino (a maior, com altura até 12 metros), a Torre Suábia sobre o despenhadeiro do Salinello, e o Maschio central, morada do castelão. Na torre central ainda é visível uma capa fuliginosa: parece que servia para ferver óleo a derramar sobre os assaltantes, e duas caldeiras encontradas no riacho Rivolta parecem confirmá-lo. Dentro do recinto, os restos de uma provável capela conservam vestígios de afrescos. O local oferece um panorama de tirar o fôlego que se estende da costa adriática aos Montes Gémeos. Acessível apenas a pé a partir de Macchia da Sole, este lugar é um mergulho na história medieval e na natureza selvagem dos Montes da Laga. Não há bilhete nem horários: estás livre para explorar e imaginar a vida de outrora.

Se você estiver em Campli, não pode perder o Museu Arqueológico Nacional, instalado num canto sugestivo do antigo convento de São Francisco (final do século XIII). Inaugurado em 1988, este museu pequeno mas riquíssimo é o guardião dos tesouros da necrópole de Campovalano, um sítio que devolveu mais de 600 sepulturas do povo itálico dos Pretuzi, datáveis do século IX ao III a.C. Ao entrar, recebe-o um pórtico com janelas biforas e um portal polilobado: já aqui se respira história. O percurso expositivo desenrola-se em três salas com mais de 30 vitrinas, onde estão expostos espólios funerários de excecional valor. As primeiras sepulturas, da idade orientalizante, eram verdadeiros túmulos principescos com círculos de pedra: encontram-se armas, vasos de bronze e até carros de guerra. Um dos pontos altos é a reconstrução da Tumba 2, chamada do “Rei de Campovalano”, com o seu imponente túmulo. Para as mulheres, joias de âmbar, pasta vítrea e preciosos pingentes, como o colar com máscara humana de produção fenício-púnica. Não faltam detalhes antropológicos: uma secção dedicada analisa restos ósseos, revelando doenças, traumas e hábitos de vida. O museu conta também o declínio dos Pretuzi, com espólios que se empobrecem progressivamente até à chegada dos Romanos. Entre os objetos mais curiosos, uma espada com bainha de madeira e uma oinochoe de bronze de fabrico etrusco. Em suma, é uma viagem fascinante a uma civilização pouco conhecida. A visita dura um par de horas, mas deixa marca. E se tiver sorte, poderá também chegar à necrópole a poucos quilómetros.

Se você estiver em Giulianova e quiser unir história e boa comida, Torre del Salinello é uma visita obrigatória. Construída por volta de 1568 como torre costeira de vigia, fazia parte de um sistema de 15 torres para defesa contra os sarracenos. Com 10 metros de altura e planta quadrada, em alvenaria, com mísulas e seteiras, hoje é uma das poucas ainda intactas. Após anos de abandono, foi adquirida pela família Migliori, restaurada nos anos 1920 e novamente em 2003. Desde 2021, está reaberta ao público como Bottega Migliori: um espaço expositivo e de venda da empresa agrícola Tenuta Cerulli Spinozzi. Aqui pode comprar vinho, azeite e especialidades locais. A visita é livre durante o horário de funcionamento da loja: segunda a sábado, das 10h às 13h e das 16h às 20h. A entrada é acessível para cadeira de rodas e adequada para crianças. Em suma, uma parada perfeita para quem ama descobrir cantos autênticos com um copo de Montepulciano d’Abruzzo na mão.

Se você passeia por Teramo, não espere ver o anfiteatro como o Coliseu. Aqui ele é subterrâneo, enterrado a seis metros abaixo do nível da rua. No entanto, basta olhar pela via San Berardo ou à esquerda da Catedral para se deparar com sua imponente alvenaria de tijolos. A planta é elíptica: perímetro de 208 metros, eixo maior de 74 e menor de 56. Coisa de deixar qualquer um de boca aberta.

Construído entre os séculos I e II d.C. – as fontes não concordam se sob Augusto ou entre Trajano e Adriano – o anfiteatro viveu mil vidas. No século XVI, o bispo Giulio Ricci mandou limpá-lo da terra, mas até 1937 os restos ainda eram confundidos com os do teatro vizinho. Depois, com a demolição de alguns edifícios, surgiu a verdadeira forma. Pena que na Idade Média tenha sido usado como pedreira para a Catedral (século XII) e que no século XVIII tenham construído sobre ele o Seminário, apagando as arquibancadas internas.

Hoje se conserva pouco menos da metade da elipse, com arcos e passagens radiais que outrora canalizavam os espectadores. Na área, notam-se três arcos justapostos no eixo maior e um arco no lado menor. Os túneis subterrâneos? Talvez servissem como fortaleza em época tardia. A entrada é gratuita e sempre aberta (mas para grupos é melhor reservar pelo 0861 324418). Um conselho: olhe a parede direita da Catedral: ali estão incrustadas pedras esculpidas roubadas do anfiteatro. A história está sob seus olhos, basta saber lê-la.

Se passar por Teramo, não perca o Teatro romano, um monumento que está a viver uma segunda juventude. Construído na era augusta (os adornos da cena datam de 30 a.C.), era o coração pulsante da antiga Interamnia. Hoje, os seus vestígios afloram a cerca de 2,5-3 metros abaixo do nível da rua, entre a via Teatro Antico e a via Luigi Paris, a dois passos da Catedral. A cávea semicircular, com um diâmetro de 78 metros, podia albergar até 3.000 espetadores (alguns dizem mesmo 4.500). Da estrutura original ainda se veem duas arcadas do alçado exterior em travertino, catorze degraus e parte da orquestra lajeada. Durante séculos, o teatro esteve oculto por palácios oitocentistas (Adamoli e Salvoni), e só em 2021 se iniciou a sua demolição. Os trabalhos de requalificação, financiados com mais de 19 milhões de euros entre fundos ministeriais, regionais e PNRR, visam devolvê-lo à cidade até 2027, com espetáculos e uma nova cávea. Entretanto, o estaleiro é visitável e conta a história deste lugar: há painéis, audioguias e até um podcast. Eu vi-o da via Irelli, e admito que a emoção de espreitar entre os andaimes é grande. Entrada gratuita, mas é melhor ligar antes (0861 324418) para saber se há visitas guiadas. Um pedaço de história que lentamente volta à luz.

Se você estiver em Giulianova, não pode perder o Museu de Arte do Esplendor, uma joia escondida no complexo do Santuário da Madonna dello Splendore. Inaugurado em 1997 por vontade do padre Serafino Colangeli, desenvolve-se em três andares totalizando cerca de 1200 m² e é um ponto de encontro entre arte sacra e contemporânea. No rés-do-chão encontra-se a Coleção de Arte dos Frades Capuchinhos de Abruzzo, transferida de L’Aquila após o terramoto de 2009: destaca-se uma Madona do Leite em madeira do século XIII, verdadeiramente sugestiva. Subindo ao segundo andar, onde antes ficava a Coleção Bindi (377 obras napolitanas do século XIX, atualmente em restauro), hoje acolhe exposições temporárias de artistas como Aligi Sassu, Giorgio Morandi e Marc Chagall, que aqui já expuseram. O terceiro andar é dedicado à arte contemporânea: uma sala de conferências com um terraço panorâmico sobre o Adriático e obras de Mimmo Paladino, Francesco Messina e outros. A atmosfera é recolhida, quase meditativa, e respira-se uma mistura de espiritualidade e criatividade. A entrada é gratuita (ou com oferta, mas é melhor levar algum trocado) e os horários devem ser verificados: segundo as fontes, está aberto todos os dias das 17h às 20h, mas às vezes mudam, por isso dê uma olhada no site ou ligue. Verdadeiramente um lugar fora dos circuitos turísticos, para se maravilhar entre afrescos e instalações modernas.

Se você ama aldeias abandonadas e o fascínio decadente das ‘cidades fantasmas’, Borgo Faraone vai conquistá-lo à primeira vista. Empoleirada numa colina a 318 metros, esta antiga aldeia lombarda (o nome deriva de ‘fara’, acampamento) permaneceu intacta ao longo do tempo, apesar dos sinais do terremoto de 1950 que causou o seu abandono. Hoje, o acesso é feito pela Porta de Faraone, um arco ameado com um baixo-relevo de Ghino Sassetti que representa a Madona com o Menino e São Joaninho: um gesto de proteção para a aldeia. Ao cruzar a soleira, encontra-se uma praceta onde se ergue a Igreja de Santa Maria da Misericórdia, datada do século XV mas gravemente danificada. Um pouco mais adiante, as ruínas do Palácio Baronial (século XVII) e um palacete de 1844 com interiores afrescados contam um passado de nobreza e vida quotidiana. Entre vielas de calhau e vegetação que envolve as muralhas, contam-se cerca de 25 edifícios, outrora habitados por uma centena de famílias. Hoje, o silêncio é quebrado apenas pelo vento e pelo canto dos pássaros. Conselho: visite ao amanhecer ou ao entardecer, quando a luz suave realça as cores da pedra. Atenção porém: a aldeia está em ruínas, por isso mova-se com cautela e não se aventure no interior dos edifícios. Leve água e sapatos confortáveis, e prepare-se para uma experiência fora do tempo. Para chegar, de Sant’Egidio alla Vibrata siga pela SP2 até Faraone Nuovo, depois pegue a via Faraone Antigo. O estacionamento fica pouco antes da entrada. Não há serviços, mas a magia do lugar compensa cada passo.

Se você passar por Alba Adriatica, não pode perder a Torre da Vibrata, um maciço torreão de tijolos em forma de tronco de pirâmide que surge inesperadamente entre as casas modernas. Construída entre 1568 e 1569 por ordem do vice-rei de Nápoles, servia de vigia contra as incursões sarracenas. Com seus 10 metros de lado na base e paredes inclinadas, parece saída de um livro de história. Cada lado é coroado por robustos beirais e três matacães salientes, outrora encimados por ameias guelfas hoje desaparecidas. Subindo, chega-se a um terraço com guarita de defesa, de onde se desfrutava de amplo controle sobre a costa. Com o tempo, perdeu a função militar e sofreu várias alterações, mas a surpresa vem quando descobre que hoje abriga um restaurante: comer dentro dessas muralhas seiscentistas é uma experiência única. Pena que seja propriedade privada e nem sempre visitável no interior, mas por fora já vale a pena. Fica na via Cavour 14, bem perto da foz do riacho Vibrata. Para informações, contate o Escritório de Turismo de Alba Adriatica (0861719331, turismo@comune.alba-adriatica.te.it).

Em Martinsicuro, a poucos passos do mar, ergue-se a Torre de Carlos V, uma joia do século XVI que merece uma paragem. Construída em 1547 para defender a costa dos piratas sarracenos, esta torre quadrangular de tijolo de três andares é diferente das outras torres dos Abruzos: evoca o estilo do Lácio e da Campânia, com as suas molduras de pedra e o edículo que encerra a águia bicéfala dos Habsburgo. Aqui passava a fronteira entre o Reino de Nápoles e o Estado Pontifício, e o edifício ao lado era a alfândega. Hoje, a torre alberga o Antiquarium de Castrum Truentinum, um pequeno museu com achados romanos e proto-históricos, e a Escola Azul da Legambiente. No verão, há eventos imperdíveis: às quintas-feiras de agosto, as crianças podem tornar-se ‘pequenos arqueólogos’ com workshops gratuitos (reserva obrigatória), enquanto nos dias 5 e 12 de agosto há visitas teatralizadas a rigor. O bilhete custa apenas 3 euros e a vista do topo sobre a costa e o rio Tronto é fantástica. Em suma, uma paragem que combina história, arqueologia e uma atmosfera autêntica.

Em Civitella del Tronto, logo dentro das muralhas da cidade fortaleza, há um museu que o transporta de volta no tempo. Chama-se Nina – Museu das Artes Criativas Têxteis, e se gosta de moda de época ou é apenas curioso, é uma paragem imperdível. Inaugurado em 2013 graças a Guido Scesi (que quis dedicá-lo à sua avó Gaetana, apelidada de ‘Nina’), preserva uma das maiores coleções italianas de história têxtil: mais de 500 peças (alguns dizem 3000, mas o importante é que são muitas e todas lindíssimas) desde o final do século XVIII até ao pós-guerra. Vestidos femininos, masculinos, infantis, uniformes militares e vestes sagradas, além de acessórios, máquinas de costura, uma máquina de lavar de época e até um carrinho de bebé Giordani dos anos 30. O percurso está montado em salas medievais que outrora foram o forno da cidade e uma garagem, restauradas com intervenções mínimas para deixar visíveis as estruturas originais. Fiquei fascinado pela manta de seda verde que recorda a visita de Fernando II das Duas Sicílias em 1832 e pelo tapete Ushak turco do século XVI. Cada objeto tem uma história, e o museu conta-a com paixão. Horários e bilhetes variam consoante a estação: no verão está aberto todos os dias das 10h às 20h, no inverno apenas sábados e domingos das 11h às 17h. O bilhete inteiro custa 5€, reduzido 1€, e se já visitou a Fortaleza de Civitella tem direito a um desconto. Recomendo que dê uma olhadela ao site oficial (museonina.it) antes de ir, porque os horários mudam frequentemente. Um conselho: reserve tempo para ler as legendas, estão cheias de detalhes que tornam a visita ainda mais interessante.

Se você chegar a Tortoreto Alta, a 227 metros acima do nível do mar, não pode perder o Parque da Fortellezza. Este jardim panorâmico, outrora ponto de vigia contra piratas, hoje oferece uma vista que se estende da costa de Pescara até San Benedetto del Tronto, e em dias claros até o Gran Sasso. É o lugar perfeito para uma pausa, talvez sentando-se no banco especial doado pela associação “Il Dono di Errico”, feito pelo mestre Nino De Simone. Um gesto que transforma o parque em um lugar de memória e partilha. Curiosidade: aqui foi encontrado um fêmur de Elephas meridionalis com mais de 2 metros de comprimento, um dos fósseis mais antigos de Tortoreto. O parque é acessível para cadeira de rodas, mas atenção: a rua de subida é bastante íngreme, e o estacionamento fica ao longo da subida. O piso é de terra batida e cascalho. Infelizmente, o Belvedere da Fortellezza (a plataforma panorâmica) está atualmente fechado por motivos de segurança, após uma ordem do prefeito Domenico Piccioni. Espera-se que as obras de restauro o tornem novamente acessível em breve. Enquanto isso, o parque permanece aberto e oferece vistas maravilhosas. Um conselho: visite o parque ao pôr do sol, quando a luz acende as cores da vila medieval e das colinas circundantes. É um daqueles lugares que fazem você se apaixonar pelo Abruzzo.

Empoleirado no cume do burgo de Vallenquina, a 869 metros de altitude, o Castelo Bonifaci é uma das surpresas mais fascinantes da província de Teramo. Construído entre meados do século XIX e 1907 por vontade do professor Vincenzo Bonifaci – advogado, notário e filósofo – o edifício é um perfeito exemplo de estilo neogótico, com torre ameada, janelas ogivais e mísulas que lembram as antigas fortalezas medievais. Os materiais são heterogéneos: arenito, travertino esponjoso e tijolo criam um agradável contraste cromático. O castelo surge anexando casas pré-existentes: sob uma passagem abobadada abre-se a entrada principal, onde se destaca o brasão com a águia gibelina dos Bonifaci. O interior conta com cerca de trinta compartimentos, hoje propriedade da família Angelini, descendentes dos Bonifaci. Ao lado encontra-se a igrejinha de São Nicolau de Bari, seiscentista, com campanário de vela. A vista sobre o vale do Castellano é de tirar o fôlego: bosques, o Lago de Sbraccia e, ao fundo, os Montes Gemelos. Pena que o terramoto tenha deixado marcas: o estado de conservação é medíocre, mas o fascínio permanece intacto.