Ferento: teatro romano e historia etrusca

Ferento no es el típico yacimiento arqueológico de postal. Llegas por la Strada Teverina, dejas el coche y ante ti se extiende una meseta de toba de unas 30 hectáreas, suspendida entre los arroyos Vezzarella y Acquarossa. Aquí la antigua Ferentium vivió su máximo esplendor en época de Augusto: teatro, termas, foro, domus y una calzada de basalto que atravesaba la ciudad. Luego, en 1172, Viterbo la destruyó y el silencio se impuso. Caminar entre las ruinas es una experiencia física: la toba es porosa, el sol golpea con fuerza, las lagartijas se deslizan veloces sobre los bloques. El teatro romano, sin embargo, sigue ahí, con sus arcos de peperino y una cavea que parece beber luz. Y en verano, cuando el festival enciende el escenario, Ferento vuelve a hablar. No esperes una Pompeya abarrotada: aquí lo bonito es precisamente el contraste entre la grandeza antigua y la campiña viterbese.

Ferento, en latín Ferentium, se alza sobre la colina de Pianicara. Antes existía Acquarossa, un asentamiento etrusco destruido a finales del siglo VI a. C.; los supervivientes se trasladaron aquí. Entre los siglos IV y III a. C. nace el núcleo urbano romano; en época augustea alcanza su máximo esplendor con teatro, foro, termas y anfiteatro. En el siglo II d. C. se la llama civitas splendidissima. Fue cuna de Otón y de Flavia Domitila. En la Edad Media fue sede episcopal y municipio; en 1170 Viterbo la ataca y en 1172 la destruye. Estos son los momentos clave:

• Siglo IX a. C.: primeras frecuentaciones
• Siglo VI a. C.: destrucción de Acquarossa
• Siglos IV-III a. C.: núcleo romano
• Siglo I d. C.: máximo esplendor
• Siglo II d. C.: civitas splendidissima
• 1172: destrucción por parte de Viterbo

El teatro es el plato fuerte. Construido en el siglo I d. C. y restaurado en el II, tenía una cavea en parte excavada en la toba volcánica y un aforo de unos 3.000 espectadores. Hoy se ven 27 arcos exteriores de bloques de peperino, las gradas y la orquesta de más de 20 metros. La frons scaenae conserva siete puertas visibles y restos de la decoración escultórica: las estatuas de las Musas y el Pothos de Skopas están en el Museo Nacional Etrusco de Viterbo. En verano, el teatro vuelve a la vida con el Ferento Teatro Festival: conciertos, teatro y homenajes, como el dedicado a Franco Battiato. Sentarse allí al atardecer, con el campo oscureciéndose, es algo completamente distinto a una visita diurna. Los arcos no son solo ruinas: son bastidores escénicos naturales. Lleva calzado cómodo, la zona es amplia e irregular.

Ferento no es solo teatro. Al este se encuentran las termas públicas del siglo I d.C., con frigidarium, tepidarium y caldarium, mosaicos geométricos en blanco y negro y tubuli para la calefacción. Algunos ambientes tenían entradas directamente desde el decumano. Y luego está el decumanus maximus, calle enlosada de 3,60 metros de ancho, tramo urbano de la via Ferentiensis que conectaba la Cassia con el Tíber. A lo largo del eje se reconocen tabernae, umbrales de piedra y bases de columnas. Al oeste del teatro destaca una domus de atrio toscano con impluvium y cubicula, de época tardo-republicana y luego julio-claudia. Al lado, una cisterna pública de tres estancias comunicadas en opus mixtum. Caminando por aquí entiendes que Ferento era una ciudad real, no un santuario aislado: comerciaba, se lavaba, bebía y construía.

Cerca de Ferento está la otra pieza: Acquarossa, en la colina de San Francesco. Aquí las excavaciones del Instituto Sueco, iniciadas en 1966 con el patrocinio del rey Gustavo VI Adolfo, sacaron a la luz cimientos de casas etruscas, un complejo político-religioso y el paso de la cabaña a la casa de piedra. La ciudad fue destruida a finales del siglo VI a.C. y en 32 hectáreas no se volvió a construir: por eso se han conservado los restos. Alrededor de Ferento también se encuentran necrópolis como Procoietto, Poggio della Lupa y Poggio della Lestra. En Poggio della Lupa está la Tomba dei Salvi, familia del emperador Otón; poco más lejos, la mina de Ferento, una galería de unos 50 metros para la extracción de limonita. Son detalles que convierten el paisaje en un archivo a cielo abierto.

Primero: el teatro romano es uno de los mejor conservados del Lacio y en verano acoge espectáculos, así que no es un monumento muerto. Segundo: el yacimiento es vasto y poco concurrido, puedes recorrer el decumano, las termas y las domus sin aglomeraciones, con un contacto directo con las ruinas. Tercero: se entiende la historia del territorio, desde el mundo etrusco de Acquarossa hasta la Ferentium romana y la destrucción de 1172, en una sola meseta. Además, la entrada es a voluntad y la gestión corre a cargo de Archeotuscia, que organiza visitas guiadas. No es una visita “exprés”: mejor tomarse tiempo, leer los paneles y dejarse sorprender por las vistas sobre los torrentes. Si te apasiona la arqueología pero no soportas los recorridos museísticos demasiado encorsetados, Ferento es tu lugar.

¿El mejor momento? Primera hora de la mañana o última hora de la tarde, cuando el sol no castiga la toba y las sombras dibujan los arcos. En las estaciones templadas se está de maravilla: temperaturas agradables, campiña verde o dorada y pocos visitantes. El verano es más duro al mediodía, pero tiene una ventaja: el Ferento Teatro Festival ilumina el teatro en las noches de verano, y el recinto en esos días puede abrir con reserva previa. Si buscas silencio, evita las horas centrales de los domingos más concurridos. Yo volvería en octubre, con una luz baja y un viento suave. Un consejo práctico: lleva agua, sombrero y calzado con suela con relieve, porque entre losas y tierra apisonada no todo es liso. Y comprueba siempre los horarios de temporada antes de salir.

Desde Ferento puedes ampliar la visita hacia Viterbo, con su barrio medieval de San Pellegrino, y hacia Bagnaia, donde se encuentra Villa Lante con sus jardines italianos. Otra parada sencilla es Bomarzo, famoso por el Parco dei Mostri, un lugar que comparte con Ferento el uso del tufo, pero que lo transforma en escultura extravagante. Si tienes tiempo, Vitorchiano con sus profferli es un pueblo auténtico de la Tuscia. Estos destinos se combinan bien con la arqueología: primero las ruinas romanas, luego los callejones y los jardines. No hace falta correr: la zona merece una exploración pausada, entre caminos de campo y pueblos de piedra. Y si todavía tienes hambre, la cocina viterbese es un buen motivo para detenerse.