Ferento: teatro romano e storia etrusca

Ferento non è il solito sito archeologico da cartolina. Arrivi sulla Strada Teverina, lasci l’auto e davanti hai un pianoro di tufo di circa 30 ettari, sospeso tra i torrenti Vezzarella e Acquarossa. Qui l’antica Ferentium visse il suo massimo splendore in età augustea: teatro, terme, foro, domus e una via basolata che tagliava la città. Poi, nel 1172, Viterbo la distrusse e il silenzio ha avuto il sopravvento. Camminare tra le rovine è un’esperienza fisica: il tufo è poroso, il sole picchia, le lucertole sfrecciano sui blocchi. Il teatro romano, però, è ancora lì, con le sue arcate in peperino e la cavea che sembra bere luce. E in estate, quando il festival accende la scena, Ferento torna a parlare. Non aspettarti una Pompei affollata: qui il bello è proprio il contrasto tra grandezza antica e campagna viterbese.

Ferento, lat. Ferentium, sorge sul colle di Pianicara. Prima c’era Acquarossa, abitato etrusco distrutto alla fine del VI secolo a.C.; i superstiti si spostarono qui. Tra IV e III secolo a.C. nasce il centro urbano romano; in età augustea tocca il massimo splendore con teatro, foro, terme e anfiteatro. Nel II secolo d.C. è detta civitas splendidissima. Diede i natali a Otone e a Flavia Domitilla. Nel Medioevo è sede vescovile e comune; nel 1170 Viterbo la attacca e nel 1172 la distrugge. Ecco i momenti chiave:

• IX secolo a.C.: prime frequentazioni
• VI secolo a.C.: distruzione di Acquarossa
• IV-III secolo a.C.: centro romano
• I secolo d.C.: massimo splendore
• II secolo d.C.: civitas splendidissima
• 1172: distruzione da parte di Viterbo

Il teatro è il pezzo forte. Costruito nel I secolo d.C. e restaurato nel II, aveva una cavea in parte scavata nel tufo e una capienza di circa 3.000 spettatori. Oggi vedi 27 arcate esterne in blocchi di peperino, i gradini e l’orchestra di oltre 20 metri. La frons scaenae conserva sette porte visibili e tracce della decorazione scultorea: statue delle Muse e il Pothos di Skopas sono al Museo Nazionale Etrusco di Viterbo. In estate il teatro torna a vivere con il Ferento Teatro Festival: concerti, prosa e tributi, come quello a Franco Battiato. Sedersi lì al tramonto, con la campagna che si scurisce, è tutta un’altra cosa rispetto a una visita diurna. Le arcate non sono solo rovine: sono quinte sceniche naturali. Porta scarpe comode, l’area è ampia e irregolare.

Ferento non è solo teatro. A est ci sono le terme pubbliche del I secolo d.C., con frigidarium, tepidarium e calidarium, mosaici geometrici in bianco e nero e tubuli per il riscaldamento. Alcuni ambienti avevano ingressi direttamente dal decumano. E poi c’è il decumanus maximus, via basolata larga 3,60 metri, tratto urbano della via Ferentiensis che collegava la Cassia al Tevere. Lungo l’asse si riconoscono tabernae, soglie in pietra e basi di colonne. A ovest del teatro spicca una domus ad atrio tuscanico con impluvium e cubicula, di età tardo-repubblicana e poi giulio-claudia. Accanto, una cisterna pubblica a tre vani comunicanti in opus mixtum. Camminando qui capisci che Ferento era una città vera, non un santuario isolato: commerciava, si lavava, beveva e costruiva.

Vicino a Ferento c’è l’altro tassello: Acquarossa, sul colle di San Francesco. Qui gli scavi dell’Istituto Svedese, iniziati nel 1966 con il patrocinio di re Gustavo VI Adolfo, hanno riportato alla luce fondamenta di case etrusche, un complesso politico-religioso e il passaggio dalla capanna alla casa in pietra. La città fu distrutta alla fine del VI secolo a.C. e su 32 ettari non si costruì più: per questo i resti si sono conservati. Intorno a Ferento si incontrano anche necropoli come Procoietto, Poggio della Lupa e Poggio della Lestra. A Poggio della Lupa c’è la Tomba dei Salvi, famiglia dell’imperatore Otone; poco distante, la Miniera di Ferento, galleria di circa 50 metri per l’estrazione della limonite. Sono dettagli che rendono il paesaggio un archivio a cielo aperto.

Primo: il teatro romano è tra i meglio conservati del Lazio e d’estate ospita spettacoli, quindi non è un monumento morto. Secondo: il sito è vasto e poco affollato, puoi girare tra decumano, terme e domus senza ressa, con un rapporto diretto con le rovine. Terzo: si capisce la storia del territorio, dal mondo etrusco di Acquarossa alla Ferentium romana fino alla distruzione del 1172, in un solo pianoro. In più l’ingresso è a offerta libera e la gestione è affidata ad Archeotuscia, che organizza visite guidate. Non è una visita “mordi e fuggi”: meglio prendersi tempo, leggere i pannelli e lasciarsi sorprendere dagli scorci sui torrenti. Se ami l’archeologia ma non sopporti i percorsi museali troppo imbalsamati, Ferento è la tua dimensione.

Il momento migliore? Prima mattina o tardo pomeriggio, quando il sole non picchia sul tufo e le ombre disegnano le arcate. Nelle stagioni miti si sta benissimo: temperature dolci, campagna verde o dorata e pochi visitatori. L’estate è più dura a mezzogiorno, ma ha un vantaggio: il Ferento Teatro Festival accende il teatro nelle sere estive, e l’area in quei giorni può aprire su prenotazione. Se cerchi il silenzio, evita le ore centrali delle domeniche più affollate. Io ci tornerei in ottobre, con una luce bassa e un vento leggero. Un consiglio pratico: porta acqua, cappello e scarpe con suola scolpita, perché tra basoli e terra battuta non è tutto liscio. E controlla sempre gli orari stagionali prima di partire.

Da Ferento puoi allungare la visita verso Viterbo, con il quartiere medievale di San Pellegrino, e verso Bagnaia, dove si trova Villa Lante con i suoi giardini all’italiana. Un’altra tappa facile è Bomarzo, famoso per il Parco dei Mostri, un luogo che con Ferento condivide l’uso del tufo ma lo trasforma in scultura bizzarra. Se hai tempo, Vitorchiano con i suoi profferli è un borgo autentico della Tuscia. Queste mete si combinano bene con l’archeologia: prima le rovine romane, poi i vicoli e i giardini. Non serve correre: la zona merita un’esplorazione lenta, tra strade di campagna e paesi di pietra. E se ti resta fame, la cucina viterbese è un buon motivo per fermarsi.