Villa Melzi d’Eril: jardins e museu no Lago de Como

Chegas a Bellagio e, depois de passares pelo centro, a orla do lago leva-te diretamente em frente à Villa Melzi d’Eril: um complexo neoclássico que parece deslizar para dentro da água. A villa propriamente dita, ainda residência privada e fechada ao público, mostra-se apenas pelo exterior, com a escadaria de dupla rampa e os quatro leões em estilo egípcio. Mas o motivo pelo qual vale a pena a viagem é o que está ao redor: jardins de estilo inglês com caminhos sinuosos, relvados, pequenos bosques e esculturas dispersas, um jardim oriental com um laguinho de nenúfares, a orangerie transformada em museu e a capela senhorial no fundo do parque. Não é o habitual jardim à italiana ordenado: aqui tudo é suave, sombreado, pensado para se caminhar devagar. Entretanto, o lago faz o resto: cada vista tem o Monte San Primo ou as Grigne ao fundo. Leva sapatos confortáveis e algum tempo: a visita requer cerca de 1,5-2 horas.

A villa nasceu por vontade de Francesco Melzi d’Eril, duque de Lodi e vice-presidente da República Italiana napoleónica, que em 1808 confiou o projeto ao arquiteto Giocondo Albertolli. A construção terminou por volta de 1810, enquanto os interiores se tornaram habitáveis em 1813; o parque surgiu depois, assinado por Luigi Canonica e pelo botânico Luigi Villoresi. Morto o duque em 1816, herdou o sobrinho Giovanni Francesco, que completou a capela; depois passou para Lodovico e, através do segundo casamento deste com Joséphine Barbò, a propriedade passou para os Gallarati Scotti, que ainda a preservam. Nos anos Setenta do século XX, Lodovico Gallarati Scotti abriu tudo ao público e criou o museu na orangerie, com nova museografia em 2021.

• 1808: Francesco Melzi d’Eril encomenda a villa a Albertolli.
• 1810: construção concluída; interiores habitáveis a partir de 1813.
• 1815: nasce o jardim à inglesa.
• 1816: com a morte do duque, herda o sobrinho Giovanni Francesco.
• 1837: Franz Liszt hospeda-se aqui com Marie d’Agoult.
• 1970: abertura ao público da villa e dos jardins.
• 2021: reabertura do museu com nova museografia.

O parque é o primeiro exemplo de jardim à inglesa no Lago de Como, e nota-se: caminhos sinuosos, desníveis criados de propósito para ampliar o olhar, relvados e bosquetes. Começa-se pela alameda dos plátanos, podados em forma de sombrinha, que margeia o lago. Aqui encontra-se o quiosque mourisco, branco e azul, debruçado sobre a água, com os bustos de Fernando I e Mariana de Saboia. Um pouco mais adiante, a estátua egípcia da deusa Pacht, ao lado de um exemplar de Pinus montezuma, e outras esculturas trazidas da campanha do Egito. Na entrada, porém, está o canto mais zen: o jardim oriental, com laguinho de nenúfares, bordos japoneses, ponteszinhas, cascalho e uma gruta artificial com falsa ruína assinada por Canonica. Entre as árvores centenárias reconhecem-se cedros do Líbano, sequoias e ginkgo biloba. Na primavera, são as camélias, as azáleas e os rododendros gigantes que roubam a cena.

A antiga estufa de citrinos é hoje o museu Lodovico Gallarati Scotti, distribuído por dois pisos acessíveis a partir do jardim. No piso superior, a secção Arte História Natureza conta a história do fundador, da construção da villa, dos artistas envolvidos e dos veraneios no lago; no piso inferior, o Antiquarium reúne vestígios romanos, gregos e etruscos, cerâmicas chinesas e japonesas, obras Art Déco. A peça que mais impressiona é a coleção Querini, adquirida pelo duque por volta de 1830, com a deusa-leoa Sekhmet, uma Vénus marinha e uma bailarina funerária grega do século IV a.C. Na secção superior há também as relíquias napoleónicas: o busto de Napoleão, as chaves de Milão, os canhões de 1796. Na extremidade sul do jardim, em Loppia, a capela privada neoclássica de Albertolli: estuques e afrescos de Angelo Monticelli, o Cristo Redentor de Comolli e os monumentos funerários dos Melzi d’Eril e dos Gallarati Scotti.

Primeiro: poucos jardins no Lago de Como fazem-te caminhar à flor da água como este, com a fileira de plátanos e o quiosque mourisco que parecem flutuar. Segundo: o bilhete é económico e inclui jardins, museu e capela, três coisas diferentes num só passeio, das escavações arqueológicas aos objetos napoleónicos. Terceiro: é um lugar com uma história precisa, não um postal. Por aqui passaram Stendhal, o casal Percy e Mary Shelley e Franz Liszt, que no outono de 1837 passou ali momentos felizes e encontrou a inspiração para a Sonata a Dante diante do grupo marmóreo de Dante e Beatrice. Acrescento um motivo prático: os interiores da villa são privados, por isso não esperes salas com frescos, mas o que permanece aberto basta e sobra. Acessibilidade: caminhos fáceis e bem cuidados, com algumas inclinações ligeiras; é melhor pedir informações atualizadas para cadeiras de rodas.

Se puder escolher, opte por abril e maio: as azaleias, os rododendros e as camélias estão no auge e os prados parecem pintados. A alternativa que prefiro é o início do outono: clima ameno, menos multidão e a folhagem dos bordos do jardim oriental. O verão é verde e sombreado, mas Bellagio enche-se e encontrar estacionamento torna-se complicado: se estiver na alta temporada, vá cedo. Quanto ao momento do dia, a luz do fim da tarde é a que resulta melhor: o lago fica calmo, a fileira de plátanos projeta sombras compridas e o quiosque mourisco acende-se. De manhã cedo, porém, tem a vantagem de caminhar quase sozinho, com o som da água e poucos visitantes ao redor.

Terminado o passeio, vale a pena ficar em Bellagio. Do centro histórico sobe a Salita Serbelloni, uma escadaria estreita entre lojas e casas coloridas que leva ao miradouro: é o postal da vila. Do outro lado, a Punta Spartivento fecha a península com uma vista aberta sobre os dois braços do lago, com o parque da Villa Serbelloni por trás. Se tiver tempo, apanhe o barco e atravesse: em Tremezzo há os jardins da Villa Carlotta, outro clássico do Lario, com a sua coleção de estátuas e as florações de rododendros. Duas villas, dois estilos, duas formas de olhar o mesmo lago, num único dia.