بازيليكا القديس إسطفانوس: الكنائس السبع في بولونيا

بازيليكا سانتو ستيفانو ليست كنيسة واحدة، بل مجموعة من المباني المقدسة تُعرف بـالكنائس السبع، تقع في ساحة سانتو ستيفانو في قلب بولونيا. بمجرد دخولك، تدرك أن اسم «قدس بولونيا» ليس حيلة سياحية. هنا يتحول الطراز الرومانسكي الإيميلي إلى مادة حية، بين الطوب والأعمدة والظلال. المدخل في شارع سانتو ستيفانو 24 وهو مجاني. يُعدّ المجمع أهم نصب رومانسكي في المدينة، ويحتفظ بتعاقب تاريخي نادر: معبد وثني، وشهداء، ولومبارديون، ورهبان بيندكتيون، وترميمات من القرنين التاسع عشر والعشرين. لا تتوقع واجهة واحدة مهيبة: الجمال في أن تتوه في المسار، من كنيسة المصلوب إلى القبر المقدس المثمّن، ومن فناء بيلاطس إلى الكلستر. مكان يدهش حتى من عاش في بولونيا طوال حياته.

وفقًا للفرضية الأكثر ترجيحًا، كان هنا معبد مكرّس لإيزيس، ربما من عام 100 ميلادي، على نبع طبيعي. في 393 عثر أمبروسيوس على رفات الشهيدين فيتالي وأغريكولا. مع بيترونيوس، في القرن الخامس، يصبح الموقع القدس مصغّرة: تنشأ كنائس تستحضر أماكن الآلام. في 727 بنى الملك اللومباردي ليوتبراند كنيسة القديس يوحنا المعمدان. بعد الغزوات المجرية في القرن العاشر، أعاد الرهبان البندكتيون البناء بأشكال رومانسكية من القرن الحادي عشر، مضيفين سردابًا وفناء بيلاطس وصحن الدير وبرج أجراس. في 1797 قضى الفرنسيون على الدير. أعادت الترميمات بين 1880 وأوائل القرن العشرين تقليص الكنائس السبع الأصلية إلى أربع. اليوم المجمع موكول إلى الفرنسيسكان الأصاغر.

• حوالي 100 ميلادي: معبد إيزيس
• 393: رفات فيتالي وأغريكولا
• القرن الخامس: بيترونيوس والقدس البولونية
• 727: ليوتبراند، كنيسة لومباردية
• القرن الحادي عشر: إعادة بناء بندكتية
• 1797: قمع فرنسي
• 1880-القرن العشرون: ترميمات

يُدخل من كنيسة المصلوب، ذات الأصل اللومباردي، بصحن واحد وجمالونات خشبية. وتحتها سرداب الاعتراف، الذي بُني منذ عام 1019، بخمسة صحون: هنا توجد جرار فيتالي وأغريكولا، وعمود يُقال إن بترونيوس جلبه من القدس، وطوله يوازي طول المسيح، نحو 1.70 متر. ثم ننتقل إلى بازيليكا القبر، ذات مخطط ثماني غير منتظم وصف أعمدة اثني عشري: سبعة أعمدة مزدوجة من رخام تشيبولينو الأسود وخمسة من الآجر. عمود يذكّر بعمود الجلد. وفي الوسط، المقصورة التي كانت تحفظ رفات القديس بترونيوس، التي عُثر عليها عام 1141 ونُقلت في عام 2000 إلى كنيسة القديس بترونيوس. لا تفوّت كنيسة القديسين فيتالي وأغريكولا، الأقدم، وفيها بقايا أرضية فسيفسائية رومانية ومذبح مكوّن من مذبح وثني. المسار ليس مستقيمًا: إنه متاهة من المستويات والرموز والإشارات إلى القدس.

عند الخروج من القبر المقدس، نصل إلى فناء بيلاطس، المحاط بأروقة رومانسكية. في الوسط يقع حوض بيلاطس، وهو جرن لومباردي من 737-744 يحمل نقشًا. وتحت الرواق يظهر ديك حجري من القرن الرابع عشر، ديك القديس بطرس، إلى جانب شواهد قبور. هنا تبدو المسافة حتى سان جوفاني إن مونتي مساوية رمزيًا للمسافة بين القبر المقدس والجلجثة في القدس. أما الكلوستر القروسطي فهو على طابقين: الطابق السفلي فيه أقواس ما قبل رومانسكية سابقة للألف، والعلوي رواق أعمدة رومانسكي من تصميم بيترو دألبيريكو، من القرن الثاني عشر. ويُقال إن التيجان ذات الزخارف المسخية ألهمت دانتي. وتحت الأروقة شواهد تحمل أسماء الذين سقطوا من أبناء بولونيا في الحربين. أما برج الجرس، الذي يعود إلى القرن الثالث عشر وتم رفع ارتفاعه في القرن التاسع عشر، فيضم أربعة أجراس يدوية. إنه ليس فضاءً متحفيًا: بل قطعة من المدينة تتنفس.

يحتل متحف القديس إسطفانوس سبعة أقسام، من بينها كنيسة بندّا ذات الطراز النهضوي من القرن السادس عشر. يأتي الاسم من الوشاح الذي، وفقًا للتقاليد، كان يخص السيدة العذراء. هنا تُعرض حاويات الذخائر، والثياب الكنسية، وأوعية القربان، وأعمال من المدرسة البولونية والفينيسية والتوسكانية من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر. من بين القطع البارزة: حاوية ذخائر رأس القديس بيترونيوس المصنوعة من الفضة، من عام 1380؛ ولوحة العذراء مع الطفل والقديس يوحنا الصغير لإينوتشينزو دا إيمولا؛ وسجود المجوس الخشبية من حوالي 1290، التي لُوّنت عام 1370 على يد سيموني دي كروشيفيسي، وتُعد أقدم مغارة ميلاد معروفة بتماثيل مجسمة كاملة. في كنيسة بندّا تُحفظ ذخائر كثيرة: رفات قديسين، والوشاح المقدس، والحجر الذي قتل القديس إسطفانوس، وعظم كعب القديسة كاترين الإسكندرية، وخشب من الصليب الحقيقي. صندوق صغير، غالبًا ما يُقلل من شأنه.

السبب الأول: إنها مجانية. تدخل أحد أهم مجمعات بولونيا دون تذكرة، مقابل تبرع حر. الثاني: إنها المعلم الرومانسكي الأكثر إثارة للاهتمام في المدينة، ولكن ليس بالمعنى الجامد للكلمة. يمزج المسار بين سرداب يعود إلى عام 1019، والضريح المثمن، وباحة بيلاطس، والرواق ذي التيجان ذات النقوش الوحشية. الثالث: إنها القدس مصغّرة في قلب المدينة. تمشي بين إشارات إلى آلام المسيح وذخائر وعمارة لومباردية وبيندكتية دون أن تغادر الحي. الرابع: الأجواء. إنها ليست متحفاً صامتاً: بل بازيليكا نابضة بالحياة، فيها رهبان واحتفالات ومتطوعون. إذا كنت تبحث عن بولونيا الأصيلة، بعيداً عن حشود ساحة ماجيوري، فهذا هو المكان المناسب. والأجمل أنك تستطيع العودة مرات عدة، لتكتشف في كل مرة تفصيلاً جديداً.

تجنّب أوقات ذروة الشعائر الدينية: خلال القداديس قد تخضع الزيارة السياحية لقيود. إن استطعت، اختر يوم عمل وادخل بعد الافتتاح بقليل. يدخل ضوء الصباح منخفضًا إلى فناء بيلاطس ويضيء طوب الرواق الداخلي؛ فالناس أقل، وتُسمع الخطوات تحت الأروقة. وللأصيل المتأخر سحره أيضًا، لكن احتمال مصادفة المجموعات والاحتفالات أكبر. أما بحسب الفصول، فالأشهر المعتدلة مثالية: لا برد قارس ولا حرّ خانق، فتستمتع بالمسار على مهل. وإذا صادف وجودك في الشتاء، فالأفضل يوم مشمس، حين تُبرز الظلال الممتدة جمال الأعمدة. في كل الأحوال، راجع الموقع الرسمي أو اتصل قبل الذهاب: فالمواعيد تتغير، والمجمّع الأثري مغلق يوم الاثنين.

اخرج وابقَ في المنطقة. هناك كنيسة سان جوفاني في مونتي، المرتبطة رمزياً بمسار سانتو ستيفانو: المسافة بين باحة بيلاطس وهذه الكنيسة تساوي المسافة بين القبر المقدس والجلجثة في القدس. إنها محطة طبيعية لمن يرغب في اتباع مسار الحج القديم. ثم يمكنك السير نحو ساحة ماجيوري وبازيليكا سان بيترونيو، حيث تُحفظ منذ عام 2000 رفات القديس بيترونيو، التي كانت محفوظة سابقاً في ضريح سانتو ستيفانو. على طول شارع سانتو ستيفانو وشوارع وسط المدينة تجد الأروقة والدكاكين والأماكن للاستراحة. لا حاجة إلى برنامج صارم: جمال هذا الجزء من بولونيا يكمن في الضياع بين الطوب الأحمر والأروقة وعطر الراجو. إذا كان لديك وقت، عد إلى سانتو ستيفانو عند الغروب: تتغير إضاءة الساحة.